Утепление каркасной бани своими руками

Все больше владельцев загородных домов и дач стремится возвести на своем участке баню – место отдыха и расслабления. До последнего времени эталоном классической русской бани считалось деревянное строение. Однако развитие строительных технологий внесло поправку: стали строить каркасные здания, в том числе и бани. Хорошо попариться в такой постройке можно лишь при правильно выполненном утеплении. И здесь появляются вопросы: какой утеплитель использовать, какая толщина должна быть, стоит ли утеплять пол, какому элементу конструкции уделить особое внимание и т.д.?

Как правильно утеплить каркасную баню, команда сайта StroyGuru.com попросила рассказать своего постоянного эксперта.

Что такое каркасная баня

Каркасное строительство в России имеет короткую историю, в связи с чем старшее поколение не всегда адекватно оценивает каркасные здания – у многих остались в памяти каркасно-щитовые дома 70-80 годов (хотя способы возведения разные, многими воспринимаются, как одно и то же). Поэтому немного о методе.

История

Технология каркасного строительства была разработана в Финляндии. Быстро оценив преимущества метода, так начали строить и в США. В итоге около 60% всех зданий там возведено с помощью бруса и утеплителя. В России с недоверием отнеслись к каркасу, считая быстровозводимые здания временным жильем и вспомогательными постройками.

Способствовало формированию негативной оценки отсутствие эффективных утеплителей (укладывали стекловату, которая через 5-6 лет опускалась вниз, в результате чего полстены оставалась не утепленной, засыпали керамзит, который в стене мало помогает, вермикулит или опилки). Только с приходом новых технологий производства теплоизоляторов на каркасную технику постройки стали обращать всё более пристальное внимание. Выяснилось, что у метода масса достоинств.

Преимущества и недостатки

Построенные в России по западным технологиям каркасные постройки неожиданно оказались:

• долговечными;
• надежными;
• быстровозводимыми (дом строится примерно за 14 дней);
• легкими – не нужен мощный ленточный фундамент: можно использовать винтовые сваи;
• теплыми, при грамотно проведенных теплоизоляционных работах;
• сейсмоустойчивыми.

Как всегда (нет идеальных технологий и материалов) есть и недостатки:

• горючесть (но ведь горят все деревянные постройки);
• низкая устойчивость к вибрациям;
• слабая устойчивость против сильного ветра – ураган с легкостью сносит;
• сложность внутренней отделки.

Суть технологии

Строительство каркасного здания проводится в несколько этапов:

1. выбирается участок;
2. в зависимости от рельефа и состава грунта определяется вид фундамента;
3. возводится фундамент;
4. монтируется каркас из бруса (расстояние между стойками диктует заранее выбранный вид утеплителя);
5. устанавливается стропильная система;
6. накрывается крыша;
7. утепляются (между стойками укладывается утеплитель), а затем обшиваются стены;
8. укладывается пол, настилается потолок, проводится внутренняя отделка.

Значение утепления бани для ее комфортного и экономичного использования

Баня – это легкий, мягкий пар. Он не доставляет дискомфорта даже при высокой температуре (+70-80°С). Добиться такого микроклимата без хорошо утепленных стен и потолка невозможно. К тому же, хорошо выполненное утепление позволяет, во-первых, тратить меньше топлива на обогрев, во-вторых, быстрее прогревать парную, в-третьих, защищать стены от грибка и гниения, что продлевает срок службы конструктивных элементов постройки.

Выбор утеплителя для бани

Если посмотреть размещенные в интернете материалы по утеплению каркасных бань, окажется, что многие авторы (они же и «эксперты») дружно рекомендуют использовать практически все известные виды теплоизоляторов: от пенопласта, до эковаты и опилок. Так ли это? Давайте разбираться.

Требования к утеплителю

Чтобы понять, какой выбрать утеплитель, нужно сформировать требования к нему – имея на руках перечень критериев выбора проще определиться.
Итак. Утеплитель для каркасной бани должен:

• обеспечивать паропроницаемость утеплительного слоя от 0,32 мг/(м× ч×Па) и выше, иначе деревянный брус начнет гнить;
• адекватно реагировать на изменение объема деревянными элементами конструкции в процессе усадки, сушки или набухания;
• иметь доступную для основной массы населения стоимость;
• не гореть и не выделять вредных веществ во время пожара;
• быть экологически чистым;
• хорошо сохранять тепло (характеризует коэффициент теплопроводности: чем ниже, тем лучше);
• обладать устойчивостью к грибкам, плесени и грызунам;
• отталкивать влагу.

Виды утеплителя

Чтобы правильно выбрать теплоизоляционные материалы, оценим их технико-эксплуатационные характеристики с помощью приведенного списка ограничений и пожеланий. Рассматривать будем наиболее популярные в каркасном строительстве теплоизоляторы.

Внимание: в нескольких работах, размещенных на нашем сайте, детально рассматривается производство, состав и технико-эксплуатационные характеристики стройматериалов, защищающих здания от холода (можно посмотреть здесь и здесь). Поэтому в работе будут рассматриваться только плюсы и минусы каждой позиции утеплителя и делаться выводы о возможном применении для утепления каркасной бани своими руками.

Пенополистирол беспрессованный ПСБ-С

Наверное, нет на просторах России человека, который бы не сталкивался с пенопластом. Ведь его можно встретить буквально на каждом шагу, настолько обширна область его применения.

Производят утеплитель чуть ли не в гаражных условиях. Поэтому говорить о конкретном изготовителе бесполезно.

Многие эксперты советуют использовать пенополистирол непрессованный ПСБ-С для утепления каркасной бани. Разберем подробно, что это дает любителям попариться.

Вывод: от использования пенопласта в бане лучше отказаться, не говоря уже о каркасном типе постройке.

Экструзивный пенополистирол

Экструзивный пенополистирол, более известный как «Пеноплэкс» (из-за большой популярности производителя его название стало нарицательным для всей продукции подобного типа) – ближайший родственник пенопласта, но с другими технико-эксплуатационными характеристиками и достоинствами с недостатками.

Внимание: споры плесени могут прикрепляться к поверхности утеплителя, но сам материал не служит питательной средой.

Вывод: по своим технико-эксплуатационным показателям утеплитель может использоваться для утепления бани. Команду сайта смущает высокая, скорее, избыточная цена материала, низкая паропроводимость и муравьи. Они в последнее время в огромном количестве встречаются на участках дач и загородных домов. Поэтому советуем воздержаться от его применения.

Пенополиуретан напыляемый, комплект «PENOGLAS™ KIT»

У напыляемого пенополиуретана (российский комплект «PENOGLAS™ KIT») много положительных отзывов на различных форумах. Доходит до того, что некоторые авторы считают двухкомпонентный полимер лучшим утеплителем для каркасной бани на стены.

Действительно, у материала много плюсов. Но есть и недостатки, о которых не следует забывать.

Вывод: от утеплителя лучше отказаться. В противном случае за большие деньги покупаются такие же большие проблемы.

Панели «ТЕХНОНИКОЛЬ» «LOGICPIR Баня»

Производство стройматериалов не стоит на месте. Из двухкомпонентного пенополиуретана стали выпускать жесткие PIR-утеплители с уникальными термоизоляционными характеристиками.

Вывод: у материала есть своя область применения. Не надо ее расширять за счет каркасной бани.

«Басвул Лайт»

Утеплительные маты из базальтовой ваты «Басвул Лайт» («Baswool») башкирской производственной компании ООО «Агидель», считаются универсальными. А по своим характеристикам вполне подойдут и для утепления парной в каркасной бане.

Основные технико-производственные показатели следующие:

• плотность – 30-45 кг/м³;
• предел сжатия не превышает 30%;
• коэффициент теплопроводности 0,035-0,038, Вт /(м ×^o К);
• паропроницаемость выше 0,3 мг/(м× ч×Па);
• толщина плит от 40 до 200 мм;
• размеры — 500х1000 или 600х1200 мм.

Вывод: «Baswool» – один из тех волокнистых утеплителей, которые могут использоваться для каркасной бани.

«URSA» GEO М-11Ф

Минеральная вата «URSA» (в переводе с латинского языка «белый медведь») известна многим строителям. Для них она, благодаря своим прекрасным технико-эксплуатационным характеристикам, стала эталонным измерителем качества минераловолокнистых утеплителей.

Изготовленные из стекловолокна термозащитные материалы этого бренда для бань и саун получают специальную паровлагоизоляционную защиту из фольги (маты «URSA GEO М-11Ф»).

Основные параметры:

• коэффициент теплопроводности 0,040-0,0446 Вт /(м ×^o К);
• паропроницаемость мата – 0 мг/(м х ч х Па) за счет фольги;
• группа горючести – Г1;
• диапазон переносимых температур – от -69^оС до +220^оС;
• форма выпуска – рулон;
• размеры – 12500х1200х50, 18000 х1200х50 и 9000х1200х100 мм.

Вывод: как вариант, можно использовать для утеплительных работ. Однако нужно помнить, что среди волокнистых утеплителей есть аналоги с похожими характеристиками, но с меньшей стоимостью.

«Isover Сауна»

«Isover» – еще один бренд, в качестве которого не приходится сомневаться. Продукт может быть из стекловолокнаили расплава базальта.

Для бань и саун производитель предлагает рулонный фольгированный утеплитель из стекловолокна «Isover Сауна». У него следующие технико-эксплуатационные характеристики:

• коэффициент теплопроводности – 0,041-0,045 Вт /(м ×^o К);
• плотность – 30 кг/м³;
• класс горючести – НГ (иногда ставят Г1 из-за клея);
• паропроницаемость – 0 мг/(м х ч х Па);
• размеры — 12500х1200х50 и 6250х1200х100 мм;
• площадь утеплителя в упаковке – 15,0 и 7,5 м².

Плюсы и минусы в точности такие же, как и у стекловаты «URSA» GEO М-11Ф.

Вывод: по своим качественным характеристикам материал может использоваться для утепления в бане.

«ТеплоКНАУФ Баня»

Бренд «Knauf» знает практически каждый, кто занимался или занимается ремонтом: высококачественные строительные смеси, гипсокартон и комплектующие к нему приобретались или рассматривались в качестве потенциальной покупки. К сожалению, немногие знают, что компания производит очень добротные теплоизоляционные материалы. В ассортименте этой торговой марки можно найти и термоизоляцию, специально разработанную для бань и саун.

Маты «ТеплоКНАУФ Баня» выпускаются из базальтового волокна, покрытого с одной стороны фольгой. Имеют:

• коэффициент теплопроводности – 0,040-0,45 Вт /(м ×^o К);
• плотность – 11 кг/м³;
• толщину – 50 мм;
• класс горючести – Г1;
• длину – 12,5 м;
• ширину – 1,2 м.

Вывод: по своим технико-эксплуатационным характеристикам прекрасно подходит для утепления каркасной постройки с экстремальными условиями эксплуатации, если не смущает цена.

«ROCKWOOL САУНА БАТТС»

Торговая марка «ROCKWOOL» хорошо известна продукцией на основе каменного волокна. При этом все преимущества базальтовой ваты у компании доведены практически до совершенства.

В линейке утеплителей «ROCKWOOL БАТТС» есть несколько видов ваты, в том числе и для сауны и бани. Однако наша команда отдает первое место продукту компании без пароизоляции.

Золотой призер имеет следующие характеристики:

• коэффициент теплопроводности – 0,036 Вт /(м ×o К);
• плотность – 40 кг/м³;
• ширина – 600 мм;
• длина – 1000 мм;
• толщина – 50 и 100 мм.

Подводим итоги: волокнистые утеплители лучше жестких. Среди минеральных теплоизоляторов лучший – «ROCKWOOL БАТТС». Обратите внимание: редакция выбрала утеплитель без фольги. В результате получается немного дороже за счет покупки дополнительно пароизоляционной пленки, зато пар лучше и процесс монтажа немного проще.

Материалы и инструменты

Для проведения утеплительных работ потребуются:

• стекловолоконные или каменные теплоизоляционные маты (не обязательно с фольгой) толщиной 50 мм (желательно, для укладки в два слоя);
• армированная пароизоляционная пленка (при фольгированном утеплителе не покупается);
• гидроветрозащитная мембрана (рекомендуем бренд «Технониколь»);
• бутилкаучуковая лента;
• скотч: металлизированный для фольги и простой для мембраны;
• брус 30х50 мм для устройства обрешетки;
• сайдинг или блок-хаус для наружной отделки;
• вагонка для стен и потолка внутри бани;
• саморезы;
• шуруповерт;
• ручная или электрическая пила по дереву;
• ножницы по металлу или электролобзик для резки сайдинга;
• нож для резки утеплителя;
• ножницы для пленки и мембраны;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• леса, козлы или крепкий стол.

Расчет необходимого количества утеплителя

Рассчитать требуемое количество утеплителя, независимо от его вида, просто:

• определяются места, где будут укладываться маты или плиты утеплителя (пол, если будет утепляться, стены, потолок);
• рассчитываются площадь пола в каждом помещении, стен, в том числе и внутренних, потолка;
• полученные результаты суммируются;
• из общего итога вычитаются проемы окна (окон) и дверей, входных и межкомнатных;
• полученное число умножается на 2, если покупается минеральная вата толщиной 50 мм при утеплении в 100 мм и на 3 для стен в 150 мм.

Важно: при расчете количества утеплителя нужно учитывать климатическую зону. Так, для Центральной России достаточно матов толщиной 10 см, Южной – 5 см, Севера -15 см.

Внимание: если внутренние перегородки будут закладываться матами толщиной 50 мм, для стен нужно вести раздельный расчет.

Подготовка поверхности

Есть несколько схем утепления стен каркасной постройки. По одной из них утеплитель сразу укладывается между стоек каркаса, что не требует проведения подготовительных работ. По двум другим технологиям снаружи или изнутри крепится пленка. В первом случае влаго- ветрозащитная, во втором – пароизоляционная.

Подготовка поверхности изнутри

Изоляция утеплителя от всех агрегатных состояний воды со стороны помещения в бане является обязательной. Для этого пароизоляционная пленка:

• раскатывается;
• крепится степлером к брусу с внутренней стороны каркаса на бутилкаучуковую ленту (пароизоляция должна плотно прилегать к примыкающим элементам и конструкциям);
• проклеивается скотчем в местах соединения полос.

Работать нужно осторожно. Ведь малейшее повреждение пленки (разрывы, проколы, царапины, щели) нарушает ее герметичность, что в подавляющем большинстве случаев приводит к появлению плесени, а затем и гнили.

Подготовительные работы снаружи

В условиях нестабильного климата России наиболее предпочтительным видится вариант, при котором снаружи на каркас с помощью скоб крепится ветрозащитная мембрана. Места крепления и швы проклеиваются скотчем. На мембрану набивается вертикально обрешетка, на нее крепится облицовочный материал. После этого между стойками каркаса укладывается минеральная вата.

Внимание: некоторые специалисты советуют прибивать на решетку плиты ОСБ и уже на них крепить облицовку. Считаем такую рекомендацию не лишней, хотя и без нее все будет работать отлично.

Такой алгоритм работ позволяет полностью защитить утеплитель от дождя, тумана или сырой погоды.

Инструкция по утеплению

При утеплении разных элементов здания есть свои нюансы. Поэтому рассмотрим по отдельности технологию утепления стен, пола и потолка.

Стен

Утеплять стены необходимо строго по технологии, которая на многих сайтах игнорируется (внутренняя отделка крепится сразу на стойки каркаса, без вентиляционного зазора, что приводит к серьезным негативным последствиям). Поэтому приводим классический пирог стены в каркасной бане. Перечисление начнем с улицы:

 

• наружная отделка;
• обрешетка;
• ветрозащитная мембрана;
• утеплитель;
• парозащитная пленка;
• обрешетка;
• внутренняя отделка.

Порядок утепления состоит из нескольких последовательных операций:

• волокнистый утеплитель нарезается с припуском в 2-3 см, если заранее стойки не были установлены с учетом размеров матов;
• базальтовая вата устанавливается враспор, снизу вверх, в два слоя (закрываются стыки);

• изнутри крепится пароизоляция. Как правильно выполнить операцию, смотри выше;
• набивается вертикальная решетка;

Важно: все обрешетки должны быть вертикальными. В противном случае не будет вентиляции между защитой утеплителя от влаги и отделкой.

• на решетку крепится отделочный материал;
• снаружи утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной (технология приведена в предыдущем разделе);
• монтируется внешняя облицовка.

Пола

Утепление пола в каркасной бане можно не проводить (причины изложены здесь). Достаточно закрыть сваи по периметру декоративным материалом, не забыв при этом оставить продухи.

Если есть желание провести утеплительные работы и в полу, приводим подробные инструкции, как это сделать.

Внимание: утеплить пол можно разными способами. Рассмотрим подробно технологии термоизоляции с помощью керамзита (их две).

По грунту

Схема утепления керамзитом по грунту приведена ниже.

Для работы потребуются:

• просеянный песок;
• керамзит средней фракции;
• вода с лейкой;
• штыковая и совковая лопата;
• виброплита;
• цементно-песчаный раствор.

Операции выполняются в следующей последовательности:

• под всеми помещениями убирается грунт на глубину около 50 см;
• дно равняется и трамбуется виброплитой или вручную;
• устанавливается система отвода воды;
• насыпается песок толщиной 10 см, после чего уплотняется, проливается водой и снова уплотняется;
• отсыпается второй слой песка такой же толщины. Все операции по уплотнению отсыпки повторяются;
• делается перерыв в работе на несколько солнечных дней (примерно 4-5), чтобы верхний слой песка высох;
• засыпается керамзит толщиной около 30 см. При более глубокой яме или меньшем слое песка керамзит досыпается до верха почвы;
• по периметру здания, между сваями, делается опалубка;
• готовится ЦПР (цемент М300 одна часть, песок – 3 части);

Важно: если стяжка заходит на обвязочный брус, на него крепится демпферная лента.

• заливается стяжка;

Внимание: как правильно выполнить работы, включающие разметку, установку маяков, приготовление раствора и т.д., можно посмотреть на нашем сайте здесь и здесь.

• после схватывания раствора формируется уклон в сторону слива;
• снимается опалубка;
• боки стяжки обрабатываются гидроизоляционными составами;
• укладывается плитка.

Из керамзитобетона

Утеплительный пирог из керамзитобетона используется при расстоянии обвязки от почвы более 5 см (приведен на схеме ниже).

Работы выполняются по следующему алгоритму:

1. под баней снимается грунт на глубину 20 см;
2. дно трамбуется;
3. в два слоя отсыпается песок. Каждый слой уплотняется виброплитой, проливается водой и снова трамбуется;
4. собирается опалубка;
5. гранулы керамзита замачиваются;
6. устанавливаются маяки для керамзитобетона;
7. готовится раствор керамзита с пескобетоном (как правильно размешать, здесь);
8. раствор заливается между рядами маяков и ровняется правилом;
9. делается перерыв на 7-8 дней для схватывания раствора. В это время поверхность заливки раз в 2 дня смачивают водой, чтобы не пошли трещины;
10. керамзит закрывается металлической армировочной сеткой с ячейками 100х100 мм;
11. устанавливаются маяки;
12. на обвязочный брус крепится демпферная лента;
13. заливается цементно-песчаная стяжка;
14. после схватывания раствора убирается опалубка;
15. края утеплительного пирога обрабатываются жидкой гидроизоляцией.

Внимание: по такому же алгоритму можно выполнить утепление из шлакобетона.

Потолка

Утепление потолка проводится по схожей со стенами схеме (см. рисунок ниже).

Операции выполняются в следующей последовательности:

• на черновой потолок крепится пароизолятор (желательно фольга). Полосы заходят друг на друга (укладка внахлест) на 10-15 см. На стены заводятся на 15-20 см. Крепление скобами, клеем или планками. На потолке стыковочные швы, скобы или головки метизов проклеиваются скотчем. По стенкам крепление лучше всего проводить планками или рейками для обрешетки;
• на пароизоляционную пленку набивается или прикручивается саморезами брус (монтируется обрешетка) под вагонку. Расстояние между рейками не более 500 мм. Под евровагонку — 250 мм;
• со стороны чердака на доски потолка и балки внахлест укладывается паропроницаемая мембрана (дерево должно дышать) типа А. Заход на стены обязателен. Стыки проклеиваются скотчем. К стене крепление скобами;

Внимание: эту пленку можно не укладывать – достаточно мембраны поверх утеплителя.

• на мембрану укладывается волокнистый утеплитель. Желательно в два слоя, чтобы перекрыть стыки;
• поверх утеплителя настилается пароизоляционная мембрана (типа А), дающая возможность древесине внутри пирога дышать. Снова внахлест 10-15 см и с заходом на стены. Соединительные швы заделываются строительным скотчем.

При использовании чердачного пространства под комнату отдыха, настилается пол.

Защита утепленных поверхностей

Выше мы рассмотрели, чем утеплить каркасную баню. Не менее важно, как защитить утепленную поверхность.

Выбор отделочных материалов для экстерьера и интерьера

Закрытие утеплителя пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной не гарантируют защиту стены от механических повреждений. Поэтому требуется отделка бани снаружи и изнутри прочными, при этом эстетичными материалами.

Снаружи

Обшить стены каркасной бани со стороны улицы можно различными стройматериалами. Среди них:

• виниловый сайдинг;
• металлический сайдинг;
• профилированный лист;
• вагонка;
• имитация бруса;
• блок-хаус.

Изнутри

Выбор материалов для внутренней отделки разных конструктивных элементов здания в бане обширный. Все зависит от вида помещения.

Парилка

В парной высокая температура и влажность. Поэтому на:

• пол – дерево или керамогранит;
• стены – древесина из разных пород деревьев (зависит от финансовых возможностей хозяев);
• потолок – дерево.

Моечная

В моечной выбор отделочных материалов шире:

• пол – дерево (при этом нужно быть готовым к периодической замене при недостаточно эффективной вентиляции), керамогранит или кафель с коэффициентом сопротивления скольжению (R) не менее 11;
• стены – вагонка, блок-хаус, кафель, панели ПВХ, натуральный или искусственный камень;
• потолок – дерево любой породы.

Комната отдыха

В комнате отдыха нет ограничений на различные виды отделки. Поэтому все на усмотрение хозяев: на их вкус и финансовые возможности.
Подробно тема отделки бани изнутри изложена здесь.

Защита утепленных поверхностей от влаги и грибка

Практически все виды утеплителей нужно предохранять от влаги и грибка. Для этого используют парозащитные пленки (алюминиевую фольгу) и влаго- ветрозащитные мембраны.

Деревянные конструкции внутри пирога в стене (вертикальный брус и горизонтальные рейки) обрабатываются антисептиком.

Покраска и декорирование стен, пола и потолка

Истинные любители пара и веника предпочитают натуральное дерево. С грибком и плесенью борьбу ведут с помощью хорошо продуманной вентиляции. С появлением бань больших размеров с несколькими комнатами сделать хорошую вентиляцию не всегда получается. Поэтому защиту древесины ведут с помощью различных красок, пропиток, эмалей и других средств.

Внимание: в своих работах мы не раз отмечали, что повышение температуры провоцирует выделение летучих химических веществ из многих защитных средств и растворимых декоративных материалов. Поэтому нужно внимательно относится к выбору защитных средств.

Антисептик. При недостаточной вентиляции антисептик нужен не только в парилке, но и во всех других помещениях. Но нужно помнить, что средство ядовито не только для плесени, но и для человека!

Пропитки. В бане могут использоваться масляная и восковая пропитки. Ими можно обработать стены, потолки, полок, рамы, двери и даже полы. После впитывания и высыхания дерево получает защиту от воды и грязи, а следовательно, не будет растрескиваться и сохранит свой первоначальный цвет.

Краски. Запрета, как такового, на использование различных лакокрасочных материалов в бане нет. Но все же лучше воздержаться от такого способа декоративной отделки парилки и моечной. Если сильно хочется, то нужно искать специально предназначенные для этих целей краски.

Лаки. Лак – это искусственный полимер или смола. Жидкий вид получает за счет растворителей. Они могут быть на основе многих химических веществ с разной степенью токсичности. В бане лучше использовать водорастворимые лаки (взвесь акрилатов в воде), полностью безопасные. Некоторые из них хорошо работают во влажных помещениях, в том числе и парной.

Дополнительные рекомендации

Правильно проведенное утепление гарантирует сохранение нужного микроклимата в помещениях бани, но создает некоторые проблемы. Решить их не очень сложно, о чем и расскажем вкратце (есть специальные статьи).

Установка эффективной вентиляции для предотвращения конденсации

Помимо большого количества преимуществ перед другими стеновыми материалами каркасная баня имеет довольно существенный недостаток: паронепроницаемые стены, в результате чего сушка деревянных конструкций затруднена – нужна эффективная вентиляция. Сразу отметим, что система «басту» (что это такое, можно посмотреть здесь) и естественный воздухообмен не способны высушить обшивку стен и пол (потолок высохнет). В результате довольно скоро появится плесень. Решает проблему только принудительная вентиляция. Как ее правильно организовать, подробно рассказано в материале «Как правильно сделать вентиляцию в бане».

Правильное размещение окон и дверей для минимизации теплопотерь

Еще один нюанс, влияющий на размер теплопотерь, окна и двери. Их размер и правильное расположение позволяют минимизировать проникновение холода в парную.

Двери

Входные двери должны иметь порог и размеры 1800х650 мм (оптимальные параметры), в моечную – стандартная высота и ширина примерно 60 см (устанавливаются с зазором внизу 5 мм). А вот в парилке не все так просто. По высоте от пола верхний край дверного проема не должен превышать 150-160 см, а створка меньше на 10-15 см за счет порога, который считается обязательным (в современных постройках это правило чаще всего не соблюдается). Ширина – от 70 см до 100 см (рекомендация команды сайта – 90-100 см).

Подробности можно изучить здесь.

Окна

В деревянных зданиях размеры окна и его местоположение влияют на микроклимат, но не так сильно, как в каркасной постройке. Поэтому рекомендуем прислушаться к советам опытных парильщиков:

размеры окна – не более 1500х1000 мм;

местоположение – на смежной с дверью стене. Высота от пола не менее 1 м, верхняя часть рамы не должна быть выше дверного проема.

Как изготовить и поставить окно своими руками можно прочитать здесь.

Особенности утепления различных зон бани

У различных помещений бани, во-первых, условия эксплуатации разные, во-вторых, требования к микроклимату отличаются. Поэтому есть особенности утепления каждой зоны.

Утепление парилки

Сохранить пар слой утеплителя из волокнистых материалов не может. Нужна пароизоляция, при этом выполненная с высоким уровнем качества.

Утепление раздевалки

В сельских банях раздевалка, она же и зона отдыха, вообще не утеплялись. В современных строениях утепление проводится, но уже без пароизоляции. При желании сэкономить, можно укладывать слой утеплителя толщиной всего 5 см.

Утепление помывочной зоны

В моечной толщина утеплителя в наружной стене и с парилкой должна быть стандартной и соответствовать климатической зоне. Остальные стены, при желании сэкономить, можно утеплять одним слоем ваты толщиной 5 см. Пароизоляционная пленка крепится к утеплительному слою в обязательном порядке.

Заключение

Каркасную баню «эксперты» рекомендуют утеплять разными теплоизоляторами. Но у многих из них есть недостатки, на которые обратил внимание автор материала. Поэтому на вопрос: какой утеплитель лучше для каркасной бани, команда сайта однозначно утверждает – волокнистый, желательно на основе базальта, что позволяет при соблюдении всех правил утепления, получить:

• экономию семейного бюджета;
• постройку, которая прослужит около 50 лет.

При этом все технологические операции можно выполнить своими руками – в пошаговой инструкции сложностей нет.