Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

В строительстве и ремонте есть виды работ, которые кажутся простыми. Но когда их приходится выполнять самостоятельно, то постоянно возникают какие-то вопросы, решить которые с наскока не получается. Наглядный пример: врезка замка в межкомнатную дверь своими руками. Проблемы начинаются с самого начала: какой замок вставить? Это кажется, что любой замок подойдет к любой межкомнатной двери. На самом деле разная толщина дверного полотна диктует выбор запорного устройства. Например, в полотна из МДФ можно вставить только маленький плоский замок.

По ходу дела вопросы сыпятся, как из рога изобилия: на какой высоте устанавливать, каким инструментом сделать вырезку в дверном полотне, как все правильно разметить, как собрать замок, где и как крепить ручку и т.д. Попробуем дать ответы на все вопросы ниже.

Какой замок лучше выбрать для межкомнатной двери

В межкомнатные двери можно поставить замки нескольких видов. Все зависит от цели, которую преследуют хозяева:

• предостеречься от сквозняка (двери в детскую комнату, гостиную);
• закрыть постоянный доступ, например, в рабочий кабинет;
• ограничить временный доступ (ванная комната, туалет).

Решить поставленные задачи можно с помощью плоских и круглых замков.

Плоские замки представлены:

• защелками – могут быть в одном корпусе с ручкой, которая является поворотной и раздельными. В последнем случае запирающее устройство врезается отдельно;

• запирающими устройствами с ключом и/или блокиратором в виде рычажка или кнопки.

Круглые замки представлены двумя группами запирающих устройств:

• с ручками в виде буквы «Г»;
• сферическими ручками-кнобами.

Замки-защелки

Наиболее простые по конструкции, с низкой ценой, замки-защелки устанавливаются в межкомнатные двери чаще всего. Простая конструкция выполняет простую задачу: предотвращает самопроизвольное открывание дверного полотна.

Такие запирающие устройства могут быть двух видов:

• защелка с ручкой, которая при нажатии выводит язычок из ответной планки. Это самый популярный вариант замка межкомнатной двери;
• защелка с ручкой в разных корпусах. Здесь весь секрет в язычке. Он или роликовый, или фалевый, т.е. скошен с двух сторон, что дает возможность открыть дверь, потянув на себя или толкнув ее, не поворачивая ручки (фиксируется наглухо).

У такого вида запоров есть достаточно много достоинств:

• простая конструкция;
• высокая надежность;
• долговечность;
• легкий ремонт — восстановить работоспособность можно своими руками;
• низкая цена.

Среди минусов:

• характерный шум при открывании/закрывании дверей;
• появление на ответной планке бороздок, портящих внешний вид фурнитуры.

Запоры с ключом

В межкомнатные двери квартир и частных домов замки с ключом устанавливаются редко. В основном это двери, ведущие в кабинет, комнату с дорогими вещами или сейфом, в помещения, куда детям вход воспрещен. А вот в офисах — это частое явление. Главный плюс запоров с ключами — ограничение доступа в комнату нежелательных посетителей.

Недостатки вытекают из преимуществ: более сложная конструкция, во-первых, стоит соответственно дороже, во-вторых, ломается чаще, в-третьих, сложнее ремонтируется.

Замки с блокираторами

По сложности конструкции замки с блокираторами занимают золотую середину между защелками и запорами с ключами. Устанавливаются там, где есть необходимость на некоторое время закрыться изнутри: ванная комната, туалет, спальня. Представлен в виде защелки с фиксатором, позволяющим заблокировать запорный механизм в положении «закрыто».

Особенность таких механизмов в том, что блокиратор расположен с одной стороны, внутри комнаты, в которую необходимо ограничить доступ членов семьи. Это означает, что попасть в закрытое помещение снаружи без разрешения закрывшегося нельзя.

К достоинствам запорных механизмов с блокиратором можно отнести:

• простую конструкцию запирающего механизма;
• приемлемую стоимость;
• легкий ремонт.

К недостаткам до последнего времени относили необходимость вызова мастера при отсутствии возможности открыть дверь запершимся ребенком или престарелым человеком. Последние модели открываются снаружи шлицевой отверткой — в ручке имеется специальная щель.

Круглый замок с ручкой-кноб

В англоязычных странах «кноб» — просто круглая ручка. В России — вид замков. Они могут быть в виде защелки, с ключом и/или блокиратором. Опыт использования показал множество минусов, с которых и начнем:

• подходят не всем дверям;
• с первых дней эксплуатации появляется люфт;
• низкий класс секретности (обычно первый, редко второй);
• высокая вероятность блокирования из-за невнимательности хозяев в момент, когда комната пустая;
• часто заклинивают и ломаются;

• после установки кноба перейти на другой вид замка не получится;
• классический вид продукта эконом-класса со всеми вытекающими последствиями.

А есть ли плюсы? Имеются, но их всего три:

• простая установка и сборка;
• механизм, где все в одном;
• низкая цена, в 2-4 раза, по сравнению с замками с ключом и/или блокиратором.

Магнитные замки

В отличие от входных дверей магнитные замки на межкомнатные двери практически не устанавливаются. Поэтому в работе не будут рассматриваться. Для тех, кому интересен этот вид запорных устройств, советуем посмотреть работу «Электронные замки на входную дверь».

Необходимые материалы и инструменты

Установка замка в межкомнатную дверь может проводиться с помощью двух разных наборов инструментов: профессионального и любительского. В профессиональный набор входит высокоточный современный электроинструмент и хорошо знакомый мастерам, давно проверенный в деле комплект приспособлений:

• вертикальный фрезер для врезания замков — позволяет быстро, точно и с высоким качеством выбрать посадочные углубления для запорного механизма и ответной планки (при отсутствии собственного суточная аренда обойдется в 200-250 руб.);
• пластиковый шаблон — у профессионалов есть под все типы замка;
• молоток — важнейший инструмент для любительской установки. Но иногда и профессиональным слесарям без него не обойтись;
• шуруповерт с набором бит, шлицевых и крестообразных;
• крестообразная и шлицевая отвертка — при сборке запорного механизма от шуруповерта лучше отказаться. Соскочив с головки метиза бита практически всегда что-то повреждает: то облицовку двери, то корпус замка;
• рулетка;
• карандаш.

Для домашних мастеров набор инструментов более разнообразный, часть из которых всегда найдется в доме. Если же что-то придется докупать, то затраты незначительные. Нужны:

• шуруповерт с мощной аккумуляторной батареей или электродрель — потребуется для высверливания отверстий под ручку и посадочного гнезда для корпуса замка;
• коронка с набором ножей на 20, 25, 50 и 54 мм — устанавливается на дрель или шуруповерт для высверливания посадочных отверстий;

• набор перьевых сверл — диаметры 16, 20 и 25 мм. Функции те же, что и у коронки;

• сверло диаметром 1 мм под саморезы, которыми крепятся сам замок, накладка, ответная планка;
• сверло в коронку;
• стамеска с шириной ножа 10 и 20 мм (можно обойтись одной, более узкой) — поможет выровнять границы выемки под замок, а также заглубить посадку планок;

• молоток — а как же без него. Не кулаком же бить по стамеске;
• рулетка — назначение объяснять не нужно;
• долото — это прошлый век, но если в доме нет электроинструмента, без него не обойтись;
• карандаш — оставлять отметки под сверление;
• столярный треугольник — можно обойтись, но упростит работу;
• шлицевая отвертка для сборки замка и набор крестообразных отверток. Уже отмечалось, но лучше напомнить: при монтаже замка лучше поработать руками, т.к. соскользнувшая с головки метиза бита может повредить дверь. И еще момент: сборку замка шуруповертом не выполнить.

Завершается поход в магазин приобретением материалов:

• замка;
• скотча — некоторые мастера заклеивают им поверхность двери и работают сверху пленки. Так, по их мнению, лучше сохраняется поверхность дверей.

При покупке замка нужно обратить внимание на несколько нюансов:

• обязательно измерить перед походом в магазин толщину двери, чтобы не ошибиться с размерами запорного механизма. Если идет замена запора, то старый замок лучше взять с собой;
• конструкции механизмов могут быть с правым или левым исполнением без возможности внесения изменений. Эту информацию нужно уточнять у продавца или смотреть инструкцию;
• ручки подбираются под интерьер помещения;
• для деревянных дверей нужна более прочная фурнитура;
• язычок должен полностью прятаться в корпус при нажатии ручки до упора.

Подготовительные работы

Прежде чем самостоятельно вставить замок в межкомнатную дверь, необходимо выполнить несколько подготовительных операций:

1. снять дверь с петель;
2. провести разметку;
3. переставить язычок замка.

Снятие двери с петель

Врезать замок проще на снятой двери. Операция простая, если знаешь, какой тип петель стоит:

• съемный;
• неразъемный.

Поэтому работу по съему необходимо начать с определения типа петель. Если они съемные, то операция проводится в следующей последовательности:

• дверь открывается на 90^o и более. Здесь важно, чтобы при подъеме дверное полотно не уперлось в дверную коробку;
• снимаются декоративные колпачки и накладки с петель;
• ослабляются регулировочные винты, если имеются;
• в щель между полом и полотном вставляется прочный длинный предмет: монтировка, черенок сельхозорудия, лом, топор и т.д.;

• полотно поднимается до тех пор, пока петли не выйдут из зацепления.

Работу лучше выполнять вдвоем — исключается риск падения двери на пол. Сборка ведется в обратном порядке. Дверное полотно с неразъемными петлями снимать проще:

• двери открываются;
• с петель снимаются декоративные украшения;
• отверткой выкручиваются винты со стороны косяка или полотна.

Разметка

Разметка при врезке запирающего механизма нужна по нескольким причинам.

Во-первых, определиться с местом установки замка. Для деревянной двери не имеет значения, на какой высоте будет производиться врезка, а вот для дверей из МДФ местоположение замка крайне важно. Она полая внутри. Для установки запирающего устройства в корпусе крепится специальный брус, небольшой по длине. Любая попытка сверления отверстия вне зоны бруса ведет к порче полотна.

Во-вторых, отверстия под ручки должны сопрягаться с вырезом под защелку.

Поэтому все работы по разметке начинаются с определения высоты ручки: она должна находиться в пределах 90-100 см от нижнего края полотна. Для этого с помощью рулетки и карандаша на полотне делается отметка горизонтальной оси замка. Специалисты считают оптимальной высоту в 97 см.

Через отмеченную точку с помощью угольника и карандаша проводится горизонтальная линия до края дверного полотна, после чего переносится на торец.

Дальнейшие действия зависят от вида запирающего устройства.

Разметка для круглого замка. Сразу отметим, что при наличии профессионального инструмента на горизонтальную линию крепится пластиковый шаблон, по которому и выполняются все операции.

При выполнении работ самостоятельно в дальнейшей разметке поможет бумажная схема-шаблон, которая практически всегда есть в комплектации. Она сгибается и накладывается на торец и боковую сторону двери. Острым предметом делаются отметки под высверливаемые отверстия.

Внимательный посетитель заметит, что под ручку две отметки: в 6 и 7 см. Сделано это под разные двери. Для деревянного полотна отметка ставится дальше — рука не будет задевать за коробку при открывании/закрывании. Для дверей из МДВ — на расстоянии 6 см. Требование продиктовано размерами бруса под замок. В самом замке такой подход заложен в конструкции.

На торце отметка ставится ровно посредине. При отсутствии шаблона выставить метки в 6 или 7 см под отверстия с помощью угольника по ранее нанесенной линии не составляет труда.

Как вариант, сбоку двери можно приложить защелку и через отверстие под ручку нанести место сверления.

Разметка для плоского замка. Для плоского корпуса замка шаблонов нет. Здесь все надо делать самому, при этом не спеша, чтобы не допустить ошибок. Разметка выполняется в следующей последовательности:

• на торце двери находится середина. Отметки ставятся в нескольких местах;
• по нанесенным отметкам чертится вертикальная линия. Пересечение с горизонтальной линией (нанесена ранее) будет центром запорного механизма;
• корпус замка накладывается на торец, так, чтобы его центр был на перекрестии вертикальной и горизонтальной линий. Смещение на несколько мм вниз или вверх не критично;

• карандашом отмечается низ и верх корпуса;
• с помощью карандаша и угольника нижняя и верхняя границы механизма переносятся на боковую поверхность;
• находятся точки сверления отверстий под личинку и ручку. Сделать это можно двумя способами:

1. наложить корпус сбоку на полотно и отметить карандашом центры ручки и личинки;
2. с помощью угольника снять необходимые размеры на корпусе и перенести их на дверь.

Перестановка язычка замка

Механизмы замков бывают правыми или левыми. Определяется это положением язычка: скошенной стороной он должен стоять по ходу закрытия двери. Большинство производителей учитывают этот момент и дают возможность переворотом язычка на 180^o изменить заводское исполнение под конкретную дверь. Операция выполняется по-разному, в зависимости от производителя:

• USK. Плоскогубцами собачка вытягивается из корпуса до тех пор, пока прямоугольная форма не сменится на круглую. После этого язычок переворачивается в нужную сторону;
• «BONAITI». Здесь собачка вытягивается из корпуса полностью, а затем ставится нужной стороной. Но предварительно нужно сдвинуть фиксатор, расположенный рядом с личинкой;
• «MORELLI». Еще проще изменить расположение собачки у замков фирмы «MORELLI»: снять фиксатор и полностью утопить собачку в корпус механизма до щелчка. Язычок выскочит уже перевернутым;
• MVM. У модели есть маленькая хитрость. Изменить положение язычка можно при закрытом положении замка — собачка вытаскивается, переворачивается, ставится на место.

Пошаговая инструкция по врезке замка

Правильно врезать замок в межкомнатную дверь поможет инструкция. Она учитывает тип замка, в связи с чем имеет два раздела по установке корпуса (круглого и плоского) и ответной планки.

Врезка круглого замка

Проще всего выполнить работы с помощью современного оборудования — достаточно примерно 20 мин. Фреза подготовит все отверстия аккуратно и точно.

Вручную выполнить работы чуть сложнее. Пошаговый алгоритм монтажа состоит из следующих операций:

• на шуруповерт или дрель крепится сверло с коронкой диаметром 50 мм;
• выставив сверло точно по центру отверстия под ручку, дверь высверливается до выхода буравчика с обратной стороны. Продолжать нежелательно — коронкой можно повредить декоративное покрытие дверного полотна. Завершить лучше с обратной стороны;
• на коронке меняется нож под диаметр 23 мм;
• с торца дверей высверливается отверстие под защелку. Оно должно быть точно посередине отверстия под ручку. Работу можно выполнить и буравом-пером — диаметра хватает;
• вплотную к торцу вставляется защелка;
• карандашом отмечается контур накладки защелки, а также места вкручивания фиксирующих саморезов;

• защелка вынимается;
• шуруповертом со сверлом диаметром 1 мм высверливаются отверстия под саморезы;
• в торце стамеской и молотком вырубается углубление в 3 мм под планку защелки. По ширине и длине лучше укоротить и заузить, что позволит более точно подогнать выемку под вставку. Если концы накладки овальные, на помощь придет перьевое сверло.

Осталось установить ручки и защелку.

Врезка плоского замка

А сейчас рассмотрим, как врезать замок в межкомнатную дверь, если корпус механизма плоский. Работы выполняются в следующей последовательности:

• на перьевом сверле диаметром, равным толщине корпуса запорного устройства отмечается глубина сверления — равна длине корпуса;

• сверло вставляется в дрель. Можно использовать также и простое сверло нужного диаметра;
• ориентируясь на отметки низа и верха запора, высверливается 7-8 или 9-10 отверстий одно около другого (количество отверстий зависит от размера запорного механизма), чтобы образовалось сплошное углубление. Такую же работу можно выполнить с помощью долота, стамески и молотка. Это долго и трудоемко, но наши деды так и работали;

• стамеской края подравниваются;

• в дрель вставляется более крупное сверло и им края выемки шлифуются. Сильно нажимать не нужно. Можно повредить полотно;

• перьевым сверлом разного диаметра высверливаются отверстия под ручки, личинку со штифтами (под штифты можно сверлить тем же сверлом, что и под личинку — декоративная накладка скроет;
• стамеской выдалбливается углубление под планку. Технология такая же, как и у круглого замка.

Замок собирается.

Учитывая большое разнообразие замков, их сборку редакция сайта StroyGuru решила рассмотреть в отдельном материале.

Установка монтажной планки

Завершающий этап врезки замка — установка на коробке двери ответной планки. Поэтапный ход работ состоит из следующих операций:

• дверь закрывается. На проеме делаются отметки собачки. Таким образом определяется расположение ответной планки по высоте;

• находится глубина посадки ответки. Для этого с наружной стороны двери измеряется расстояние от поверхности дверного полотна до планки защелки, после чего это же расстояние откладывается от дверного проема до края ответной планки;

• ответная планка накладывается на косяк;
• карандашом отмечаются габариты планки, отверстия под саморезы и выемку для язычка;

• если щель между дверным полотном и косяком больше толщины ответной планки, она не утапливается в коробку. Если меньше — стамеской выдалбливается углубление на 3 мм;
• под саморезы сверлом 1 мм высверливаются отверстия;
• под собачку стамеской выдалбливается выемка. Ее можно сделать и перьевым сверлом;

• саморезами планка прикручивается к косяку.

В заключение, врезка запорного механизма в межкомнатную дверь требует от слесаря внимательности и аккуратности. Технология же простая. Все работы может сделать сам хозяин квартиры.