Вентиляция Басту для бани своими руками


Построив современную баню с несколькими помещениями, сплошными полами и металлической печкой каменкой, хозяин и мысли не допускает, что создал себе одну большую проблему: грибок и плесень через несколько лет. Причины две.

  • Недооценка роли вентиляции. Ее корни лежат в сельских баньках прошлого века, где о таком понятии, как ее вентиляция ничего не слышали. Поэтому многим дачникам и владельцам коттеджей кажется, что организовав элементарный воздухообмен, они решают проблему высокой влажности.
  • Надежда на естественную вытяжку, которая в большинстве случаев не справляется с задачей, а устанавливать принудительную вентиляцию не сильно хочется.

Поэтому идут активные поиски вариантов эффективной естественной вытяжки. Кому-то в голову пришла идея использовать схему и устройство вентиляции басту в бане. Насколько эффективна такая технология сушки дерева в парилке, рассказывает эксперт сайта StroyGuru.com.

Что это за система

Наверное на просторах бывшего Союза, да и Европы с Америкой, сложно встретить человека, который бы не знал о финской сауне. А вот о том, что есть еще и шведский вариант сухого пара, знают немногие. И лишь единицы скажут, что отличаются они системой вентиляции — у шведов она необычная и очень эффективная.

Сауна на шведском языке — «bastu». От этого слова и произошло название вентиляции.

Принцип работы

Сауны, как и бани, имеют парилки, в которых нужна вентиляция. Шведы придумали оригинальную приточно-вытяжную систему воздухообмена, работающую постоянно за счет естественного движения воздуха. Схема следующая:

  1. снаружи (с улицы) под низ электрической печки подается холодный воздух;
  2. нагреваясь от раскаленного металла он, в силу физических законов, поднимается вверх. На его место поступает новая порция холодного воздуха, в результате чего в парной создается избыточное давление;
  3. через щели в полу и продухи в фундаменте (отдушины) более холодный воздух вытесняется наружу. В результате образуется постоянное движение воздуха внутри парной.

Отметим ключевые моменты.

  • Печка служит тепловым насосом.
  • Пол проливной, со щелями. В противном случае идея не рабочая.
  • Пар сухой. Поэтому после окончания банных процедур сушка деревянных элементов конструкции сауны не нужна. Здесь у вентиляции другая задача: создавать комфортный микроклимат для принимающих банные процедуры.

Преимущества и недостатки вентиляции шведского типа для сауны

В соответствии с выполняемыми функциями у вентиляции басту свои сильные и слабые стороны.

  • постоянное проветривание парной;
  • равномерное распределение горячего воздуха в верхней части помещения;
  • пополнение кислорода, который расходуется при работе печки и дыхании людей, находящихся в парилке;
  • досушивание дерева при его случайном намокании.

  • повышенный расход энергоресурсов.

Встречается на форумах и такой плюс шведской сауны: более приятное нахождение на верхних полках парной при движении горячего воздуха.

Схема вентиляции басту в бане

Повторить в бане скандинавскую систему воздухообмена не получается. Мешают сплошные полы и высокий уровень влажности. Поэтому требуется адаптация скандинавской вентиляции к совершенно другим условиям эксплуатации парилки. Проблему решили устранить следующим образом: прорезать в стене внизу и вверху два вентиляционных отверстия. Нижнее –для обмена воздуха во время топки печки и приема банных процедур, верхнее — для вывода влаги на улицу, после окончания мойки. Время показало, что идея не рабочая: стены и пол атаковала плесень. Причин много, но о них немного ниже.

Попытки усовершенствовать вытяжку продолжились. Вместо отверстий в стене стали использовать трубу внутри парилки с двумя клапанами: вверху и внизу. Что из этого получилось и рассказываем в материале.

Для каких типов бань подходит

Исходя из приведенной выше модели воздухообмена, создается впечатление, что принцип работы вентиляции для бани басту будет эффективен и в русской парилке. Поклонники такой системы считают, что у нее много плюсов:

  • экономятся дрова (электроэнергия) во время топки бани — двигаясь, горячий воздух за счет конвенции быстрее прогревает парилку;
  • во время банных процедур к парящимся людям постоянно поступает свежий воздух (точнее, кислород);
  • за счет двух вентиляционных отверстий (вверху и внизу трубы) в парилке можно регулировать микроклимат;
  • по окончании банных процедур система позволяет хорошо просушить деревянные конструкции парилки: пол, стены, потолок и полок.

Эти же достоинства приводятся и на ведущих сайтах, посвященных строительству и эксплуатации бань. При этом удивительно, что некоторые из них, в сноске признавая неэффективность системы в целом, продолжают агитировать население ее применять. Это странно вдвойне. Обычно мифы создают производители продукции. А здесь в продажу не поступают готовые вентиляционные системы.

А что в действительности? Давайте разбираться.

Пункт 1. Про экономию энергоресурсов. Такое могут утверждать эксперты, полностью забывшие школьные уроки физики. Ведь во время топки печка каменка дает определенное количество тепла, независимо от типа топлива. В замкнутом пространстве калории (Джоули) остаются внутри парной, прогревая камни, стены и воздух. При работающей вентиляции часть тепловой энергии выводится на улицу. Для ее возмещения нужны дополнительно дрова или электроэнергия. Других плюсов от вентиляции басту при топке печи сторонниками не приводится.

Вывод: никакого рационального объяснения для работы вентиляции басту, как, кстати, и других видов воздухообмена, во время топки каменки нет.

Пункт 2. О притоке свежего воздуха (кислорода). Некоторые ярые сторонники вентиляции басту все же признают, что во время банных процедур она плохо работает. Для них непонятно такое поведение системы, в связи с чем идут постоянные попытки что-то усовершенствовать. В результате от шведской модели осталось только название.

В действительности принцип работы вентиляции по шведской модели в русских банях во время приема банных процедур неприменим. Причина в поддаче пара: резко возросшее давление в парилке опрокидывает приток холодного воздуха — излишки воздуха стремятся через все возможные отверстия и щели вырваться наружу, чтобы уравновесить давление. Приточный канал не является исключением. Для восстановления подачи холодного уличного воздуха нужно время, которое не появляется из-за регулярного поливания раскаленных камней горячей водой.

Здесь есть еще один нюанс, который игнорируется, а многими банными экспертами просто не понимается: нагретый печкой воздух не успевает прогреться до высоких температур, в связи с чем поднимется примерно на высоту 1,4-1,6 м. Выше не позволяют законы физики. Ведь под потолочным пространством температура в районе 70oС, а печка успевает прогреть поток воздуха до 45-55оС. Поэтому о циркуляции воздушных масс по всему помещению следует забыть (движение будет, но внизу). А, следовательно, и о подаче кислорода на полок так же говорить не приходится. Кстати, на нескольких сайтах пишется о мертвой зоне под потолочным пространством, но заключений не делается.

Такую идеальную картинку видят сторонники вентиляции басту
Такую идеальную картинку видят сторонники вентиляции басту, забывая о том, что около печки приточный воздух не может нагреться более 35-45oС, а, следовательно, не сможет подняться выше 1,4-1,6 м над полом, если не работает верхняя вытяжка.

Вывод: для поддержания уровня кислорода в парной нужна залповая вентиляция — кратковременное открывание дверей, что и происходит, когда кто-то заходит или выходит из парилки. Приписывать заслуги смены воздуха вентиляции басту неразумно.

Пункт 3. Тех, кто считает, что с помощью одновременно открытых двух вентиляционных отверстий можно регулировать микроклимат в бане нужно усадить за школьные учебники физики. Почему? Объясняем на пальцах. Вверху и внизу парной разная температура воздуха. Более горячий быстрее устремится вверх из-за лучшей тяги, перекрывая (блокируя) выход менее прогретому. Так будет до тех пор, пока температура не выровняется. Это, то же самое, что открыть окно после поддачи пара. Но его почему-то никто не открывает.

Вывод: в то время, когда на полке друг друга колотят вениками, скандинавская система воздухообмена не приносит особой пользы. Учитывая опрокидывание горизонтального притока воздуха, во многих случаях наблюдается даже нарушение микроклимата.

Пункт 4. Насчет просушки деревянных элементов парной. У металла высокий коэффициент теплопередачи. Поэтому металлическая печка остывает довольно быстро (в 2-3 раза быстрее кирпичной каменки). Это означает, что через несколько часов после окончания банных процедур вентиляция начнет работать не за счет избыточного давления, что характерно для шведской модели («насос» отключается), а за счет разряженного воздуха — теплый уходит на улицу, а его место занимает холодный. Беда в том, что диаметра трубы не хватает для интенсивного проветривания, что, кстати, признают и поклонники системы. Как результат, плесень и гниль, если нет подстраховки в виде других видов вентиляции.

Вывод: схема вентиляция басту для бани не подходит. То, что делается сегодня некоторыми умельцами, лишь отдаленно напоминает идею шведских любителей сауны, при этом не позволяет эффективно просушить парную и моечную.

Для тех, кто не любит учиться на чужих ошибках, а наступает на собственные грабли, приводим подробный инструктаж, как сделать такой воздухообмен.

Преимущества и недостатки

Если с сильными и слабыми сторонами вентиляции басту в сауне все понятно, то в бане не все так просто.

  • нет.

  • повышенный расход электроэнергии (дров);
  • отсутствие в нужном объеме притока свежего воздуха во время приема банных процедур;
  • слабая тяга в безветренный день;
  • невысокая мощность, не позволяющая просушить дерево после окончания мойки.

Материалы и инструменты

При монтаже вентиляции басту для бани своими руками есть два пути:

  • купить часть комплекта дымохода;
  • все сделать самостоятельно.

Поэтому и материалы с инструментами будут разные.

Установка вентиляции из дымохода

При покупке сэндвич-труб дымохода потребуются:

  • адаптер для соединения трубы без утеплителя с сэндвич трубой;
  • потолочный проходной узел в сборе (если в составе комплекта его нет, то должна быть проходная сэндвич труба);
  • уплотнительная манжета с высокой эластичностью для герметизации пересечения трубы и крыши (мастер флеш).
  • тройник для трубы — позволяет организовать вытяжку из-под потолочного пространства;
  • заглушка тройника — закрывает вентиляционное отверстие во время приема банных процедур;
  • прямые сэндвич трубы длиной 1 м;
  • турбодефлектор;
Турбодефлектор
Турбодефлектор.
  • хомуты для крепления труб между собой;
  • заглушка для нижнего клапана или шибер с поворотной заслонкой — она проявляет себя лучше, нежели ее выдвижной аналог;
  • бензопила — помогает вырезать проходное отверстие в потолке;
  • болгарка;
  • шуруповерт или перфоратор;
  • строительный нож или ножницы.

Инструкция по монтажу

Можно всю систему собрать по винтикам. Для этого потребуются:

  • несколько труб из оцинкованного металла диаметром 110 мм (обычно используют металлические вентиляционные стояки) длиной 1,25 м. Количество зависит от высоты бани (3-4);
Оцинкованный воздуховод
Оцинкованный воздуховод.
  • минеральная вата для утепления двух труб на крыше (желательно базальтовая);
  • вязальная проволока или пластиковый шпагат для крепления ваты на трубе;
  • металлические оцинкованные листы для укрытия утеплителя;
  • тройник с заглушкой (для установки вверху);
  • переходник со 110 на 180 мм (желательный диаметр цинковых листов, закрывающих утеплитель);
  • шибер на нижний клапан;
  • решетка на воздухозаборное отверстие;
  • саморезы по металлу;
  • шуруповерт;
  • турбодефлектор;
  • болгарка;
  • дрель;
  • бензопила или электрический лобзик;
  • рулетка;
  • карандаш или мел.

Подготовительные работы

Установка любой вентиляции, не только басту, должна начинаться на этапе проектирования бани. Сам проект может быть и в голове, а вот для системы воздухообмена нужен чертеж, хотя бы составленный от руки. Практика показывает, что схемы вывода влажного воздуха из парилки и моечной, созданные «на глазок и на основании интуиции» почти всегда неработоспособны.

Раннее начало подготовительных работ объясняется необходимостью монтажа приточной вентиляции в процессе заливки фундамента. Оптимальным видится вариант использования одного из продухов в фундаменте.

Приточный воздуховод
Приточный воздуховод.

При проектировании вентиляции нужно учесть несколько моментов.

  1. Приточное отверстие должно закрываться решеткой, чтобы посторонние предметы или грызуны не попали внутрь трубы. Но защитная сетка уменьшает площадь воздухозабора, что нарушает требования СНиП и СП — приточный и вытяжной канал должны иметь одинаковый диаметр (площадь). Выход из сложившейся ситуации, или в увеличении диаметра приточного воздуховода, или в насадке на основной канал головки с большим входным отверстием.
  2. Вытяжку монтируют после завершения строительных работ и установки печки — нужно вырезать отверстия в потолке и крыше для вывода трубы, а затем заделать. Чтобы дважды не выполнять одну и ту же работу, вентиляцию собирают до отделочных работ.
  3. Каменка на дровах совсем не приспособлена для системы басту. Если с электрической печкой она еще кое-как работает, то здесь любые ухищрения не дают результата. Причина в зольнике. Он холодный. Поэтому подвод воздуха под низ печки не включает «тепловой насос». Некоторые хозяева бань выводят рядом с кожухом печи трубу с холодным воздухом, в надежде, что он прогреется и поднимется вверх. Но здесь есть маленькая проблемка: внизу, под печкой, воздух холодный. Немного прогревшись, он стремится подняться повыше (это у электрической печи). Вверху трубы, которая рядом с кожухом, внутри, температура воздуха примерно такая же, как и снаружи. Поэтому в силу физических законов движение воздушных потоков если и будет, то вялое. Проблема усугубляется при поддаче пара — опрокинутый приток восстанавливается намного хуже из-за поворота канала на 90o.

Установка системы басту своими руками

В зависимости от приобретенной комплектации пошаговые инструкции по сборке вентиляционного канала разные.

Сборка из дымохода

Покупка нескольких сэндвич труб дымохода с комплектующими деталями обойдется немного дороже, но его применение сильно упростит задачу сборки. Что должно получиться в итоге, показано на рисунке ниже.

Сборка из дымохода
1 и 3 — монотрубы со снятой теплозащитой ;
2 — шибер с поворотной заслонкой;
4 — тройник с заглушкой;
5 — адаптер;
6 — сэндвич труба;
7 — уплотнительная манжета на крыше;
8 — переходник с сэндвич трубы на турбодефлектор;
9 — турбодефлектор.

Работы по сборке выполняются в следующей последовательности:

  1. с двух труб снимается утеплитель;
  2. устанавливается шибер. Здесь два варианта крепления: снизу или в месте соединения труб. Принципиальной разницы нет, где будет стоять заглушка. Если внизу, то крепится к воздуховоду саморезами по металлу, а сами трубы вставляются друг в друга и зажимаются хомутом или берутся на саморезы;
  3. вторая труба укорачивается болгаркой с таким расчетом, чтобы входное отверстие вытяжки было примерно на расстоянии 50-60 см от пола, а сверху закреплен тройник;
  4. саморезами крепится тройник;
  5. в потолок вставляется проходной узел (операция подробно расписана здесь);
  6. на тройник монтируется адаптер — переходник с трубы 110 мм на 180 мм (таким образом закрывается утеплитель от влажного воздуха);
  7. через проходной узел пропускается сэндвич труба с таким расчетом, чтобы ее конец был на уровне потолка и блокируют любым доступным способом;
  8. монотрубы соединяются с утепленной частью вентиляции;
  9. внутри парной канал крепится с помощью хомутов к стене;
  10. через крышу пропускается вторая утепленная труба;
  11. с помощью хомута трубы крепятся между собой;
  12. отверстие в крыше заделывается уплотнителем. Его края обрабатываются герметиком, а сам он крепится крупными саморезами;
  13. на оголовок вентиляции устанавливается переходник;
  14. крепится турбодефлектор.

Завершается работа обматыванием стыков внутри парной скотчем с последующим декорированием трубы.

Сборка вентиляционного канала

Собрать вытяжку из набора деталей немного сложнее. Но особых навыков не потребуется. Пошагово процесс сборки выглядит так:

  1. шибер заводят в трубу диаметром 100 или 110 мм (второй вариант предпочтительней);
  2. скрепляют между собой саморезами по металлу. Можно «клопиками». Но некоторые специалисты советуют простыми саморезами. В этом случае придется высверливать отверстия сверлом меньшего диаметра;
  3. на второй трубе устанавливают тройник с крышкой. Крепление также саморезами;
  4. одну из труб укорачивают с таким расчетом, чтобы нижнее вытяжное отверстие было над полом на высоте примерно 50 см, а тройник находился под потолком;
  5. соединяют две моно трубы (вставляют друг в друга и и фиксируют саморезами);
  6. на тройник одевают переходник;
  7. через потолок пропускают третью трубу и крепят ее к тройнику;
  8. систему поднимают и прикручивают к стене;
  9. все соединения обматывают скотчем. Здесь сразу и усиление крепления и полная герметизация;
  10. на чердаке соединяют третью трубу с четвертой (стык обязательно заделывается скотчем). Последняя должна быть выше конька примерно на 15 см;
  11. вентиляционный канал после прохождения потолка утепляется минеральной ватой. Некоторые специалисты советуют крепить клеем. Проще вязальной проволокой или шпагатом;
  12. на утеплитель одевается труба диаметром 180 мм (защита от влаги) и крепится к адаптеру (переходнику);
  13. заводится вторая труба-рубашка, после чего соединяется с первой (на чердаке);
  14. все стыки снова закрываются скотчем;
  15. герметизируется проходной узел на крыше (см. выше);
  16. через переходник устанавливается турбодефлектор.

Как видим, ничего сложного нет. Правда, от вентиляции басту остался только подвод приточного воздуха к печке. Остальное «самодел».

Ошибки при монтаже системы басту

При установке шведской системы вентиляции парилки допускается много ошибок, в результате которых басту вроде и работает, но плесень и гниль все равно со временем появляются. Наиболее распространенные:

  • вытяжка выводится в стену — воздушные потоки улицы блокируют ее;
  • воздуховод ниже конька крыши — тяга слабая, а в сильный ветер вообще может опрокидываться, даже при наличии турбодефлектора;
  • не утеплена труба в районе чердака;
  • наоборот, утеплена труба, но уже внутри парной или закрыта облицовкой — должна греться от горячего пара;
  • забор отработанного воздуха ведется из-под пола или над полом на расстоянии не более 40 см от поверхности;
  • монтаж проведен в помещении со сплошным полом (нет вентиляции подполья);
  • вытяжная труба меньше по размеру по сравнению с приточным каналом;
  • забор воздуха ведется через прямоугольное отверстие — приток плохо восстанавливается после поддачи пара.

Часто задаваемые вопросы

В каркасной бане в парилке сделано окно. Нужно ли монтировать вентиляцию басту?

При наличии окна в парной система басту для бани из любых материалов (древесина, кирпич, пено- и газоблоки, каркас) не нужна.

Насколько эффективна шведская система вентиляции бани при установленной печке «Ферингер»?

Все печки этого производителя работают на дровах. Как отмечалось выше, вентиляция басту не совместима с такими каменками из-за отсутствия притока холодного воздуха (идея вентиляции басту в использовании печки в качестве теплового насоса, а здесь этого нет), а, следовательно, и конвенции, Исключение — модели с продуваемыми камнями. Но и в этом случае такой вид воздухообмена не лучшее решение.

Какой металл лучше всего использовать для воздуховода?

Практически все специалисты советуют использовать оцинкованное железо. Но это не оптимальный вариант для парилки. Дольше прослужит воздуховод из пищевой нержавеющей стали aisi.

Что лучше ставить: короба или трубы для вытяжки?

Тяга лучше при закручивании потока воздуха по спирали, чему способствует несколько факторов: высокое давление внутри бани при поддаче пара, турбодефлектор, большая разница в температуре наружного и выводимого воздуха и др.

В коробе процесс закручивания тормозится мертвыми зонами в углах, чего нет в трубах. Поэтому ответ однозначный: только круглое сечение воздуховода.

Можно ли вытяжную трубу спрятать внутри каркасной стены?

Нет, нельзя. Система работать не будет так, как должна. Причины две.

  1. Поворот воздушного потока резко тормозит тягу. А без него отработанный воздух не сможет попасть в воздуховод.
  2. Труба должна прогреваться внутри парилки, чтобы подогревать попавший внутрь ее воздух, усиливая тягу. Спрятанный в стене воздуховод не будет нагреваться от пара бани. В результате хозяева получат две проблемы: слабую тягу и обилие конденсата.

Почему практически во всех материалах, размещенных в интернете, вентиляцию басту советуют выводить через стену, а производитель печей «Скоропарка» через потолок по вертикальному воздуховоду?

Использовать вытяжку басту для бани стали недавно. Накопленного опыта не было. Поэтому многие самоучки на свой страх и риск стали адаптировать вентиляционную систему шведской сауны для русской бани. Были сделаны попытки пройти через потолок. Но неудачные. В большинстве случаев происходила потеря герметичности потолочного пространства, а с ней и пара. Вариант был похоронен на корню, без разбора причин разгерметизации.

В результате было принято решение использовать стены. Появились публикации в интернете. А через несколько лет выяснилось, что вытяжка вроде и работает, но в бане везде стали появляться плесень и гниль. По факту вентиляция басту не просушивала стены и пол. Сайты материалы с раздачи не сняли. Причина, скорее всего в том, что авторы и владельцы интернет-ресурсов — разные люди. Последние просто не знали о возникших проблемах. Строители в поисках лучшей вентиляции находили материалы с неработающей вытяжкой и дублировали их.

На проблему обратили внимание производители печей «Скоропарка». В результате было предложено использовать вертикальную трубу с проходом через потолок и крышу. Правда, идея не их. Они модернизировали систему «КуБасту», компании «Woodson», которая была так себе.

Заключение

Вентиляция для бани басту выполняет вспомогательную роль. Ее мощность и устройство не позволяют эффективно проветривать все помещения: моечную, в первую очередь, комнату отдыха, предбанник.

Но и здесь есть подводные камни. Чтобы система работала нужно соблюдать некоторые правила:

  • объемы притока и вытяжки должны совпадать;
  • в соответствии со строительными нормами, движение воздуха при вентиляции должно осуществляться от парилки к моечному помещению и санузлу. Здесь выполнить такое требование невозможно;
  • чем меньше поворотов воздушного потока, тем лучше тяга;
  • турбодефлектор усиливает тягу всегда, даже при минимальном движении воздуха;
  • вытяжной канал устанавливается по диагонали напротив печки.


Помогла статья? Оцените её!
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
Оценок: 2
Загрузка...


Добавить комментарий

Что это за система

Принцип работы

Преимущества и недостатки вентиляции шведского типа для сауны

Схема вентиляции басту в бане

Для каких типов бань подходит

Преимущества и недостатки

Материалы и инструменты

Установка вентиляции из дымохода

Инструкция по монтажу

Подготовительные работы

Установка системы басту своими руками

Сборка из дымохода

Сборка вентиляционного канала

Ошибки при монтаже системы басту

Часто задаваемые вопросы

Заключение

  • Что это за система
  • Принцип работы
  • Преимущества и недостатки вентиляции шведского типа для сауны
  • Схема вентиляции басту в бане
  • Для каких типов бань подходит
  • Преимущества и недостатки
  • Материалы и инструменты
  • Установка вентиляции из дымохода
  • Инструкция по монтажу
  • Подготовительные работы
  • Установка системы басту своими руками
  • Сборка из дымохода
  • Сборка вентиляционного канала
  • Ошибки при монтаже системы басту
  • Часто задаваемые вопросы
  • Заключение