Как правильно сделать вентиляцию в бане?

Современная русская баня отличается от классической так же, как легковой автомобиль от конного экипажа. Игнорирование отличий может привести к печальным последствиям. Например, недооценка роли вентиляции практически всегда создает большую проблему: сгнившую древесину через 3-5 лет после начала эксплуатации. Поэтому одна из важнейших задач при строительстве собственной бани – грамотно устроить воздухообмен во всех помещениях здания.

Как правильно сделать вентиляцию в бане рассказывает эксперт сайта StroyGuru. Представленная информация опирается на строительные нормы и накопленный опыт эксплуатации русских бань различной постройки.

Нужна ли вентиляция в бане

Многие ошибки при устройстве вентиляции чаще всего проистекают из детства хозяев, когда они мылись в деревенских банях. Там никаких специальных систем для сушки дерева после окончания банных процедур не существовало. Полученный ранее опыт переносится, в немного измененном виде, в современные парные и моечные. Итог: плесень и грибок.

Избежать проблем поможет правильно выполненная вентиляция. Для ее организации необходимо понимание правил и принципов воздухообмена в каждом отделении здания: парилке, моечной, комнате отдыха.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, рассмотрим вначале необходимость вентиляции в деревенской баньке прошлого века и построенных в наше время.

Классическая русская баня

Хозяева совмещенных парилок и моечных не утруждали себя устройством вентиляции – сама конструкция бани позволяла эффективно просушить ее после окончания банных процедур. Помогали в этом:

• небольшое по размерам помещение парной, в которой и мылись;
• проливной пол;
• продухи в ленточном фундаменте или щели между камней под нижним венцом сруба (до появления цемента баню углами ставили на большие камни, а пространство между бревнами и грунтом закладывали мелкими камнями);
• выход сразу в предбанник;
• отсутствие пароизоляции на потолке предбанника, а во многих случаях и самого потолочного пространства;
• небольшое окно с одним стеклом;
• кирпичная печь с ее долго держащимся теплом и дымоходом (о его роли ниже).

Снижение температуры и влажности на полке (для детей и любителей бани с умеренным паром) проводилось с помощью дверей: открывались на некоторое время. Пополнение кислорода происходило при заходе и выходе из парилки (залповая вентиляция). Сушка деревянных конструкций обеспечивалась кирпичной печью – она долго не остывала, отдавая свое тепло стенам и потолку, в результате чего одна часть влаги уходила с теплым воздухом через дымоход и предбанник, вторая выводилась деревянными стенами (не забываем, что древесина активно дышит и хорошо выводит влагу).

Пол сушился за счет притока холодного воздуха, поступающего через отверстия в фундаменте в разреженное воздушное пространство парной. Проблема возникала только при сбросе воды под баню – при наличии лаг они сгнивали через 8-12 лет независимо от качества вентиляции и пропитки.

Современная

Появление в бане нескольких помещений (парная, моечная, комната отдыха, предбанник, а в некоторых случаях и санузел), сплошных деревянных полов и железной печки обнулило преимущества классической конструкции: без вентиляции деревянные элементы быстро стали покрываться плесенью с последующим гниением.

Достаточно ли будет обычного проветривания

Для сушки дерева после принятия банных процедур нужен активный воздухообмен. Обеспечить его простым проветриванием сложно, а если быть более точным, то невозможно. Даже при наличии вытяжек, функционирующих за счет разной температуры в районе пола и потолка (естественная вентиляция), хозяева бань сталкиваются с плесенью через 3-4 года после начала эксплуатации сооружения. При этом наблюдается интересная картина: вентиляция вроде бы и работает, но эффекта нет. Причины следующие:

• несколько комнат, в результате чего крайне сложно организовать схему вентиляции в бане так, чтобы воздушные потоки захватывали стены и потолки в каждом помещении. Всегда найдется мертвая зона;
• сплошной пол – нет возможности через продухи в фундаменте вентилировать поверхность досок и низ стен (самые проблемные места). Устройство приточного отверстия на уровне пола не дает возможности организовать обдув стен внизу по всему периметру, а пола на противоположном конце от притока – поток воздуха поднимается к вытяжному каналу струей;
• металлическая печка быстро остывает – нет обогрева стен ИК-излучением в течение требуемого для высыхания древесины времени.

Варианты вентиляции в бане

Правильная вентиляция в бане должна обеспечивать:

• проветривание, в ходе которого удаляются оставшиеся после прогрева парной и моечной печкой-каменкой продукты горения дров (дым и угарный газ), а также замена во время банных процедур отработанного воздуха на свежий;
• регулировку температуры и влажности в парилке;
• сушку древесины во всех помещениях: полов; стен; потолка; дверей.

Для сведения: некоторые специалисты включают в приведенный перечень и чердачное пространство. Но при грамотно возведенной крыше и правильно уложенной пароизоляции на потолках (технология приведена здесь) проблема решается сама собой: ничего дополнительно делать не требуется.

Достигается это двумя способами:

• естественным;
• принудительным.

Естественная

Естественная вентиляция представляет собой пассивную систему воздухообмена, работающую за счет разности температур наружного воздуха и внутри бани. В результате более холодные воздушные массы улицы через отверстия в фундаменте или стене, а также двери и окна выдавливают вверх более легкий прогретый воздух, который уходит из помещения через вытяжку, а также верхние области окон и дверей.

Из определения видно, что механические системы для организации тяги не используются.

Плюсы и минусы

Наиболее эффективна естественная вентиляция в бане из бревна при совмещенной парной и моечной. У нее много плюсов при минимуме недостатков.

Совсем по-другому преимущества и недостатки естественной вентиляции проявляются в современных банях. Особенно много минусов.

Вывод: в современных банях естественная вентиляция не способна во многих случаях эффективно просушить помещения. Такое утверждение относится к стенам из всех видов материалов: блоков, арболита, кирпича, дерева и т.д.

Принудительная

Принудительный принцип воздухообмена (механический, искусственный) основан на механическом побуждении движения воздушного потока по контуру каналов с распределением его по помещениям через приточные отверстия и вывод через вытяжку. Принуждает воздух двигаться специальное оборудование – вентилятор, размеры и мощность которого подбирается под конкретный проект бани.

Принудительная вытяжка бывает трех типов:

1. приточной – вентилятор подает в помещения бани холодную воздушную массу, создавая там повышенное давление. В соответствии с законами физики, воздух из зоны с высоким давлением стремится в область с более низким, т.е. через вытяжное вентиляционное отверстие выходит наружу;
2. вытяжной – работает за счет уменьшения давления в помещениях, в результате чего в разреженное пространство активно поступает воздух с улицы. Для этого вентилятор монтируется в канале вытяжки;
3. приточно-вытяжной – одновременно используются оба способа установки вентиляторов.

Сразу же отметим, что последний способ организации воздухообмена в банях практически не применяется. По приточной и вытяжной принудительной вентиляции мнение специалистов разделились примерно поровну. Одни считают приемлемым монтаж электрооборудования внизу бани, мотивируя это экстремальными условиями работы вентилятора на вытяжке (высокая влажность и температура), другие – вверху. Их аргумент простой: вытяжная вентиляция лучше удаляет влагу.

По мнению редакции наиболее эффективно работает вентилятор, установленный на вытяжном канале. Но не следует забывать, что действительно подавляющее большинство электрооборудования с трудом выдерживает высокую температуру и влажность. Выход в комбинированной вентиляции, когда в предбаннике предусматривается искусственный приток, а в мойке вытяжной вентилятор, установленный снаружи. При этом вентиляция в парилке бани и зоне отдыха производится естественным путем за счет избыточного давления.

При желании поставить вытяжную вентиляцию в парной необходимо искать влагозащищенные электроприборы.

Плюсы и минусы

Принудительная вентиляция в бане из бруса, бревна, кирпича, пеноблоков и в каркасной постройке имеет свои плюсы и минусы.

Принудительная вентиляция

Все виды вентиляции работают по одному и тому же принципу: теплый воздух становится менее плотным и, в соответствии с физическими законами, поднимается вверх. Его место занимают более холодные воздушные потоки. Так производится воздухообмен в жилых домах, промышленных зданиях и сооружениях. Используется эта особенность воздушных масс и в бане. Однако естественная интенсивность потоков в мойке и парилке не всегда позволяет хорошо просушить деревянные конструкции. Увеличить скорость воздухообмена помогают механические приборы.

Требования к принудительной вентиляции

Чтобы вентилятор не превратил русскую баню в «теплую помывочную», при проектировании необходимо соблюдать ряд требований:

• внизу должно быть прохладно, вверху около 55-75^oС;
• влажность надо поддерживать на уровне 70-90%;
• деревянные конструкции быстро сушиться после окончания банных процедур;
• необходимо иметь возможность оперативно изменять микроклимат, точнее уменьшать температуру и влажность;
• не допускать неприятных сквозняков.

Некоторые эксперты постоянно говорят о необходимости регулярно подавать в парную кислород. Об этом пишут практически на всех сайтах. Но проблемы кислородного голодания в русских банях никогда не наблюдались. Причины две:

• залповая вентиляция во время захода и выхода из парной, подающая свежий воздух;
• достаточное количество кислорода в самой парилке. Напомним, что в минуту человек вдыхает 10 л воздуха. Это означает, что одного кубометра хватает на 100 минут. Даже в самой маленькой парной объем помещения не менее 10м³ (2 м ширина, 3 метра длина, 2 метра высота, минус объем, занимаемый печкой с баком). Этого хватает примерно на 16,5 часов непрерывного нахождения в парной одного человека или 16 человек в течение часа. Так, что не стоит забивать голову задачей доставить кислород в район полка.

Как реализовать

При устройстве принудительной вентиляции необходимо обратить внимание на размер и количество вентиляционных отверстий, их размещение, мощность электрооборудования.

Размер. Строительными правилами предусматривается площадь приточных и вытяжных отверстий в 24 см² на 10 м³ помещения. Если приток можно сделать большим, то вытяжку в основном ставят размером не более 30 см², при этом минимум две.

Расчет воздухообмена в бане. При желании можно самостоятельно рассчитать сечения воздуховодов. Для этого вначале рассчитывается объем приточного и удаляемого воздуха по формуле:

W = n х V, где:

W – требуемый объем воздуха в м³ в час;
n – кратность обновления;
V – объем вентилируемого помещения.

Расчет ведется в следующем порядке:

1. Определяем объем помещений путем перемножения длины, ширины и высоты.
2. Рассчитываем по отдельности для каждого помещения объем притока (Wпр) и оттока (Wот) воздуха, т.к. у них разная кратность воздухообмена (кратность приведена в таблице 1).
3. Суммируем по отдельности приток и отток.
4. Сравниваем. По результатам сравнения определяем площадь приточных и вытяжных отверстий или компенсируем это мощностью вентиляторов.

Таблица 1. Нормативные показатели кратности воздухообмена для бани.

При расчете всегда получается, что приток значительно меньше оттока. Чтобы уравновесить показатели в предбаннике увеличивается количество подаваемого свежего воздуха за счет большего размера приточного клапана и повышенной мощности вентилятора. Если планируется ставить в моечном отделении и санузле механическую вытяжку, то мощность электрооборудования рассчитывается исходя из данных, полученных по формуле воздухообмена для конкретного помещения.Сечение воздуховодов можно взять из приведенных ниже таблиц.

Таблица 2. Сечение круглых воздуховодов.

Таблица 3. Сечение прямоугольных воздуховодов.

Монтаж

В инструкции, как сделать вентиляцию в бане, подробно описан технологический процесс установки вентиляторов. Для начала работ необходимо купить некоторые материалы и инструменты.

Материалы и инструменты

Для монтажа принудительного воздухообмена потребуются:

• вентилятор приточный и, скорее всего, 2 вытяжных разной мощности (расчет мощности по приведенной выше формуле);
• воздуховоды разного диаметра оцинкованные или гофрированные;

• вентиляционный короб;
• клапан;
• заслонка;
• решетка или сетка для защиты от грызунов и насекомых;
• заслонка для перекрытия вентканалов во время топки печи-каменки;
• дрель с длинным сверлом или коронкой большого размера;
• электролобзик (при отсутствии коронки);
• шуруповерт;
• болгарка или ножовка по металлу;
• саморезы;
• наждачная бумага;
• базальтовая вата;
• металлический скотч;
• хомуты;
• монтажная пена;
• герметик
• карандаш или маркер;
• рулетка.

Кроме этого, желательно приобрести гигрометр и термометр.

Сборка

Пошагово вентиляция в бане своими руками выполняется в следующей последовательности (на примере стен из газобетона).

1. В месте вентиляционного отверстия прикладываем к стене кусок вентиляционной трубы и обводим ее карандашом или маркером. Операцию повторяем для всех вентиляционных ходов.

2. Коронкой вырезаем отверстие в обшивке. Если ее нет, то по полученной окружности высверливаем два отверстия под пилку электролобзика. Чтобы на сверло не намоталось утепление, отмечаем глубину сверления скотчем.

3. Электролобзиком вырезаем отверстие нужного размера в досках облицовки.

4. Удаляем вырезанную обшивку.

5. Строительным ножом прорезаем отверстие в утеплителе и пароизоляционной пленке.

6. Удаляем утеплитель и пленку.

7. По периметру окружности в трех местах длинным сверлом с победитовой напайкой проходим стену.

8. С обратной стороны прикладываем трубу и обводим.

9. Вырезаем вентиляционное отверстие. Здесь несколько технологических вариантов прохода стены. Самый простой – коронка на перфораторе или мощной дрели.

10. Отмеряем, а затем отрезаем кусок трубы для сборки клапана.

11. Места реза обрабатываем наждачной бумагой для удаления заусениц.

12. Соединяем обработанную трубу с переходником.

13. Переходник вставляем в трубу клапана.

14. Замеряем толщину стены, после чего отрезаем болгаркой или ножовкой по металлу нужного размера клапан.

15. Клапан вставляем в отверстие в стене.

16. С внутренней стороны стены ставим вентилятор и крепим его саморезами.

17. Одеваем декоративную решетку с сеткой.

18. Со стороны улицы крепим к стене клапан, после чего надеваем на него декоративную решетку с сеткой.

19. При необходимости делаем разводку вентиляционных каналов по помещениям.

Установка вытяжных вентиляторов шагово полностью соответствует приведенному выше алгоритму.

Естественная

Устройство естественной вентиляции не требует особых финансовых затрат – обойдется дешево. Для ее работы достаточно иметь:

• окно в парной и моечной;
• продухи в фундаменте;
• приточные и вытяжные отверстия в стене;
• дверь с зазором внизу или с вентиляционной решеткой.

Виды естественной вентиляции

Для вентиляции современных бань естественным способом используются несколько видов воздухообмена:

• простое проветривание (залповая вентиляция);
• классический метод;
• через продухи;
• вентиляция басту.

Залповая вентиляция

Простое проветривание в современных банях производится с помощью открытых дверей и окна. По сравнению с классическим вариантом бани это быстрый, но малоэффективный способ вентилирования помещений. Причин несколько.

Во-первых, пар уходит не только на улицу, но и в помывочную с комнатой отдыха, повышая там влажность, в результате чего на стенах и потолке в этих помещениях образуется конденсат.

Во-вторых, таким способом создаются сильные сквозняки;

В-третьих, с открытым окном сложно удерживать необходимые параметры микроклимата внутри парной.

В-четвертых, просушить таким способом деревянные конструкции не получится из-за мертвых зон и быстрого выстуживания помещений.

Вывод: использовать залповую вентиляцию нужно только в экстренных случаях для резкого изменения температуры и влажности в парной.

Классическая

Наши предки при строительстве бани не задумывались о методах сушки деревянных конструкций постройки. Все делали так, как строили их деды и прадеды, не подозревая о том, что система вывода влаги заложена в печку каменку. Она опирается на способность кирпича сохранять долгое время тепло, в результате чего в топке и самом дымоходе воздушные массы всегда более прогретые, чем на улице. Естественно, что они будут уходить вверх, создавая внутри парилки область с пониженным давлением. А туда, где низкое давление, всегда, через продухи в фундаменте и щели в полу, поступает более холодный воздух с улицы.

У такого метода сушки помещений есть свои плюсы и минусы.

Вывод: являясь высокоэффективным способом сушки парной в классических банях, в современных строениях печь с дымоходом не способны хорошо просушить стены, пол и потолок.

Вентиляция через приточные и вытяжные клапаны

Вентиляция бани, в ее современном виде, через продухи, наиболее эффективный способ сушки помещений за счет естественного движения воздуха. Но и у него, несмотря на достоинства, есть существенные недостатки.

Вывод: даже грамотно расположенные приточные и вытяжные отверстия не дают полной гарантии просушки стен, пола, полка и потолка в парной, моечной, а так же комнате отдыха.

Вентиляция басту

Неудовлетворительная работа естественной вентиляции принуждает хозяев бань искать более эффективные способы проветривания помещений без использования механических средств. Одно время казалось, что проблему можно решить с помощью системы воздухообмена в шведских саунах (сауна на шведском языке – басту). Суть метода в приточной вентиляции под печь в бане. Нагреваясь от корпуса каменки уличный воздух поднимается вверх, создавая повышенное давление в помещении. Через пластиковую или металлическую трубу теплый воздух уходит наружу, вызывая циркуляцию воздушного потока. Однако и здесь, несмотря на многочисленные усовершенствования, не удалось добиться положительного результата.

Плюсы и минусы метода, пошаговое руководство для тех, кто сам пытается решить проблему вентиляции в бане, приведены в отдельной работе, размещенной здесь.

Устройство естественной вентиляции своими руками

Работы по устройству естественной вентиляции должны начинаться на стадии проектирования. Здесь необходимо правильно рассчитать количество продухов в фундаменте и их расположение, а также размеры и места установки вытяжных клапанов при проливном поле. Если пол сплошной, то нужно определиться и с приточными каналами.

Продухи в фундаменте

При устройстве отдушин необходимо обращать внимание на следующие показатели:

• оптимальное расстояние между продухами – 2 м;
• высота расположения – 20-30 см от грунта;
• от угла необходимо отступить на расстояние не менее 90 см;
• минимальная площадь отверстия по СНиП– 0,05 м2. Поэтому для прямоугольных отдушин прорезают окошки 250 на 200 мм, круглые сверлят коронкой диаметром 150 мм или подгоняют под размер вентиляционной трубы;
• окошки устанавливаются друг против друга при отсутствии перегородок под полом и на 3 стенах при их наличии.

От формы отдушин качество вентиляции не зависит: могут быть круглыми, прямоугольными или треугольными.

Варианты размещения вентиляционных каналов в стене

При размещении каналов для естественной вентиляции в стене нужно придерживаться нескольких простых правил:

• приточные отверстия располагаются на высоте примерно 20 см от пола;
• вытяжка устанавливается максимально близко к потолку;
• входные и выводящие отверстия должны находиться на максимальном удалении друг от друга, желательно по диагонали.

Располагаться они могут:

• в нижней части дверей в парную. Очевидный плюс – нет необходимости сверлить или долбить стены, экономя время и деньги;

• под полком. Такое отверстие малозаметно. В процессе приема банных процедур холодный воздух хорошо перемешивается с горячими воздушными потоками парилки. Небольшой недостаток – трудновато перекрывать канал после просушивания;
• за печкой. Считается оптимальным вариантом.

Изготовление вентиляционных отверстий

Прорубить или высверлить отверстие в стене сруба может и сам хозяин бани. Пошаговое руководство выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определяются размеры отверстий и их конфигурация (таблицы можно посмотреть в предыдущем разделе).

Шаг 2. Производится разметка расположения каналов.

Шаг 3. Шаг 3. Длинным сверлом по дереву по окружности канала высверливаются отверстия. Чем их будет больше, тем проще работать стамеской. При этом сверло должно входить строго вертикально в стену по отношению к ее плоскости.

Шаг 4. Убираются с помощью стамески вначале наружная и внутренняя облицовка, а затем стена внутри канала.

Шаг 5. В канал устанавливается воздуховод.

Шаг 6. Пространство между стенками канала и воздуховода запенивается монтажной пеной или заделывается минеральной ватой.

Шаг 7. Ставятся декоративные решетки.

Заключение

Из-за сложной архитектуры бани одним видом вентиляции сложно организовать грамотный воздухообмен. Помогает комбинированный способ, когда:

• парилка сушится естественной вытяжкой;
• моечная – механической вытяжной;
• санузел – принудительной, работающей при включенном свете;
• комната отдыха – естественной;
• предбанник – принудительной приточной.

Поясним: во все помещения бани воздух подается из предбанника. В моечной и туалете дополнительно ставятся вытяжные вентиляторы. В парной и зоне отдыха их нет.