Утепление потолка минеральной ватой своими руками


Во время строительства или ремонта жилья, перед хозяевами стоит дилемма: сэкономить на теплоизоляции и тратить впоследствии существенные средства на отопление, или все же утеплиться и жить в комфортных условиях с минимальными затратами семейного бюджета на отопление.

Утепление нужно начинать с потолка. Причин несколько:

  • потери тепла через 1 м2 потолка в несколько раз выше, чем у стен, во-первых, из-за того, что потолочное перекрытие намного тоньше их, во-вторых, теплый воздух поднимается вверх, в результате чего теплопередача конструкциями потолка изнутри наружу проводится намного интенсивнее;
  • на неутепленном потолке с холодной крышей (иногда говорят — вентилируемой) интенсивно происходит образование конденсата. А это сырость, плесень и грибок.

Утеплить потолок можно множеством теплоизоляционных материалов, от покупных, до подручных, таких как мох, листва, солома, камыш и т.д. Продолжая цикл статей на портале StroyGuru об утеплении разных конструкций здания различными утеплителями, в приведенной работе поговорим, как правильно провести утепление потолка минеральной ватой.

Характеристики, плюсы и минусы утепления потолка минватой

Словосочетание «минеральная вата» обозначает целый класс утеплителей:

  • базальтовую вату;
  • стекловату;
  • шлаковату.

Однако, в быту минватой часто называют стекловату, что нужно учитывать при проведении работ самостоятельно.

Базальтовая вата

Базальтовая вата производится из натурального камня (поэтому иногда ее еще называют каменной) базальта по несложной технологии:

  • базальт дробится;

базальт

  • в печи щебень плавится;
  • расплавленная масса в центрифуге обдувается потоком холодного воздуха;
  • полученные волокна сбрызгиваются арболо-карбамидной (формальдегидной) смолой и охлаждаются до 200oС;
  • в процессе полимеризации смолы (начинается при температуре около 200oС) волокна покрываются тончайшей полимерной пленкой;
  • из камеры сушки волокна подаются на конвейер, где уплотняются и режутся на маты или рулоны.

базальтовая вата

Произведенный утеплитель имеет следующие физико-технические показатели:

  • теплопроводность — 0,035-0,042 Вт/(м·К);
  • плотность матов (рулонов) — 30-300 кг/м3;
  • паропроницаемость — 0,25-0,35 мг/м2 х ч х Па;
  • усредненные размеры волокон: диаметр — 5-15 мкм, длина — 2,0-5,0 см;
  • прочность слоев на отрыв — 80 кПа;
  • прочностью на сжатие — 8-60 кПа.

Такие показатели ваты из базальта и формируют ее преимущества. К сильным сторонам относятся:

  • длительный срок эксплуатации;
  • низкая теплопроводность;
  • практически нулевая гигроскопичность — впитывает 0,01% воды за 24 часа непрерывного погружения;
  • огнестойкость — класс горючести НГ;
  • способность сохранять потребительские свойства при нагревании — выдерживает до 1000oС;
  • прекрасные звукоизоляционные свойства — используется для обшивки студий звукозаписи;
  • универсальность — применяется для теплоизоляции изнутри и снаружи;
  • простая технология утепления — все работы можно выполнить своими руками;
  • упругость — блокирует образование зазоров при изменении линейных размеров балок на потолке и стропил на кровле.

Кроме этого, утеплитель:

  • не садится и не слеживается;
  • не является средой обитания грызунов.

К минусам относится высокая стоимость.

Более подробная информация об утеплителе приведена в материале «Базальтовая вата».

Стекловата

Стекловату производят из отходов стекольной промышленности и стеклобоя, которые, как и в случае с базальтовой ватой, плавятся в печи, а затем расплав продувается через специальные решетки.

стекловата

У спрессованных в маты волокон стекла:

  • коэффициент теплопроводности — 0,038-0,046 Вт/(м×°К);
  • плотность — 11-200 кг/м3;
  • паропроницаемость — 0,4-0,7 мг/м2*ч*Па;
  • размеры волокон: диаметр — 3-15 мкм, длина 15-50 мм.

Потребителям стекловата нравится за:

  • бюджетную (доступную для массового потребителя) цену;
  • низкую теплопроводность;
  • универсальность;
  • экологическую чистоту;
  • удобную транспортировку;
  • простую технологию укладки;
  • высокий уровень огнестойкости (класс горючести (НГ);
  • малый вес — не создает нагрузок на фундамент и утепляемые конструкции;
  • высокую огнеупорность — распад волокна начинается после нагрева до 300oС.

К плюсам нужно отнести и то, что на стекловате не размножаются грибок и плесень.

Однако, имеющиеся минусы медленно, но неуклонно снижают потребление стекловаты в качестве утеплителя для частного дома или квартиры. Среди них:

  • гигроскопичность, при этом очень высокая, что исключает применение утеплителя во влажных помещениях;
  • малый срок эксплуатации — более-менее хорошо тепло держится первые 10-12 лет. Затем начинается естественный процесс разрушения утеплителя, завершающийся примерно через 20 лет. Кто проводил ремонт теплозащиты может многое рассказать, как выгребается труха из мельчайших частиц волокна, от которых сложно защититься;
  • колкая пыль в процессе укладки — нужна индивидуальная защита всех частей тела: рук, ног, дыхательных путей, глаз;
  • привлекательность для грызунов — любимая среда обитания.
Работа мышей
Работа мышей.

Дополнительную информацию о стекловате можно получить в материале «Минвата для утепления».

Шлаковата

Исходным сырьем для шлаковаты служат отходы доменных печей: шлак. Принципиальных отличий в технологии производства всех видов минеральной ваты нет:

  • нагрев;
  • продувание расплава;
  • орошение смолами;
  • формирование матов.

В результате получаются спрессованные волокна длиной до 6 см и толщиной 2-5 мкм со следующими характеристиками:

  • теплопроводность — 0,046-0,075 Вт/(м*К);
  • плотность — 70-475 кг/м3;

Внимание: плотность и теплопроводность шлаковаты зависят от химического состава исходного сырья. В работе приведены нижняя и верхняя граница.

  • уровень звукопоглощения — 0,75-0,82%.

Шлаковата

У утеплителя свои плюсы:

  • хорошие шумопоглощающие свойства — используется для акустической изоляции;
  • самая низкая стоимость работ по утеплению потолка минватой;
  • простой монтаж термоизоляционного слоя;
  • долговечность — в идеальных условиях эксплуатации может прослужить до 90 лет.

Однако, несколько недостатков, при этом критических. не позволяют широко использовать шлаковату в жилищном строительстве. Это:

  • низкий потолок нагрева — после +250oС волокна начинают плавиться, растекаясь по дому;
  • высокий уровень теплопроводности;
  • намокание во влажном воздухе с потерей теплоизоляционных свойств, что требует тщательной пароизоляции;
  • образование пыли во время укладки.

Но самый главный недостаток — соляная кислота, образующаяся во время намокания. Она разъедает все: бетон, дерево, кладочные швы, обрешетку из металлического профиля и т.д.

Выбор минеральной ваты для утепления потолка

Определяя, какую минвату выбрать для утепления потолка, нужно ориентироваться на:

  • коэффициент теплопроводности;
  • плотность;
  • толщину;
  • срок эксплуатации;
  • степень поглощения шумов;
  • цену;
  • производителя (бренд).

Теплоизоляционные свойства

По теплоизоляционным свойствам шлаковата значительно проигрывает своим конкурентам. Однако, при утеплении потолка снаружи толщина слоя утепления не играет существенной роли. При выборе утеплителя это нужно учитывать.

Плотность

У представителей минеральной ваты плотность разная. Однако весовые нагрузки на балки потолка не являются критичными. Поэтому на весовые показатели можно не обращать внимания. Максимально допустимой считается плотность 80 кг/м3 при толщине слоя утепления 15 см. Здесь шлаковата проигрывает своим конкурентам, т.к. для нее нужна плотность в 125 кг/м3.

Толщина

Толщину минеральной ваты для потолка лучше всего рассчитать на онлайн-калькуляторе (находится здесь). Ведь незначительные ошибки ведут к большим потерям тепла. Одно дело ошибиться на пару сантиметров при утеплении стен, где кладка в значительной мере не пропускает тепло и другое потолок, где утеплитель и финишная отделка и больше ничего.

Редакция сайта СтройГуру.Ком приводит толщину утепления для средней полосы России исходя из накопленного опыта:

Для перекрытий из железобетонных плит толщина теплоизоляционного слоя составляет:

  • для базальтовой ваты не менее 15 см, при этом утепление должно быть в 2 слоя (один 10 см, второй — 5 см);
  • стекловаты — 15 см плюс 5 см на слеживание. Итого 20 см;
  • шлаковаты — 20 см.

По деревянным балкам с подшивкой снизу доской или гипсокартоном и черновым полом для мансарды сверху:

  • базальтовая вата — 20 см;
  • стекловата — 20 см плюс 5 см на слеживание;
  • шлаковата — 25 см;

Те же значения и под натяжной потолок при основе из дерева.

По деревянным балкам без подшивки снизу (шпатлевка поверхности утеплителя с последующей покраской) и черновым полом сверху:

  • базальтовая вата 25 см;
  • стекловата 25 см плюс 5 см на слеживание;
  • шлаковата — 35 см.

Вывод: при утепления потолка снизу, стекловата и шлаковата сильно занижают высоту помещения. Поэтому приоритет за базальтовой ватой. Утепление между балок исключает шлаковату. Снаружи можно применять любой вид утеплителя.

Долговечность

Стекловату следует выбирать только в том случае, если замена теплоизоляции будет производиться через 15-20 лет. В противном случае — это просто потери семейного бюджета впоследствии.

Звукоизоляция

Реальный эффект снижения шумовой нагрузки на жилые помещения достигается при плотности минеральной ваты 40 кг/м3 и более. Такие показатели только у базальтовой ваты и шлаковаты.

Цена

При небольшом бюджете на утепление, лучше всего покупать шлаковату и утепляться снаружи. Однако найти ее в продаже довольно сложно, несмотря на то, что она есть в линейке утеплителей у мировых брендов («KNAUF»). Поэтому выбор нужно делать между базальтовой плитой и стекловатой. Поможет в этом вопросе статья «Что лучше — базальтовая плита или минеральная вата».

Производитель

На строительном рынке России лидерами продаж являются: «IZOVOL», «ТехноНиколь», «Isover», «KNAUF», «URSA» и «Белтеп» (Беларусь), с лучшим сочетанием цены и качества.

Необходимые материалы и инструменты

Утепление потолка в деревянном доме минватой так же, как и в квартире потребует приобретения основных и вспомогательных материалов, а также комплектации набора инструментов. Нужно купить:

  • минеральную вату;
  • пароизоляционную (ветрозащитную) мембрану (тип А или АМ);
  • пароизоляционную пленку (тип В или С);
  • скотч для склеивания швов пароизоляции;
  • полимерный шпагат — необходим для дополнительной фиксации стекловолокна при выполнении утепления снизу;

Шпагат

  • планки для временной фиксации провисающего утеплителя;
  • деревянный брус для обрешетки или комплект металлического профиля;
  • рейки для контробрешетки;
  • специальные дюбеля для крепления ваты из базальта;
  • клей (для каждого вида ваты есть свой вид);
  • монтажную пену.

Перечень инструментов включает:

  • стремянку;
  • перфоратор;
  • строительный нож для резки стекловаты;
  • электролобзик или острый волнообразный нож для резки базальтовых плит;
Специальный нож для резки базальтовой ваты
Специальный нож для резки базальтовой ваты.
  • саморезы по дереву;
  • шуруповерт;
  • степлер.

Подготовительные работы

Утепление потолка минеральной ватой нужно проводить на уже подготовленное основание. Для бетонного перекрытия при утеплении снизу нужно выполнить следующие работы:

  • снять освещение, провода заизолировать с помощью клемм или изоленты;
  • убрать отделку: побелку, краску или жидкие обои;
  • простучать стыки между плитами перекрытия. Отставшую штукатурку удалить;
  • загрунтовать дважды, а затем заделать швы гипсовой штукатуркой;
  • заделать ремонтным раствором трещины и сколы;
  • убрать грязь, копоть и летучие жиры;
  • загрунтовать потолок дважды. Первый, разведенный на 30-40%, слой грунтовки наносится обильно, в 2 прохода. Второй раз поверхность грунтуется через сутки — необходимо время, чтобы первый слой схватился;
  • монтируется обрешетка из деревянных реек или металлического профиля.

Как правильно смонтировать каркас, можно посмотреть в статье «Подвесной потолок из гипсокартона своими руками».

Устанавливается обрешетка из металлопрофиля
Устанавливается обрешетка из металлопрофиля.

Объем подготовительных работ при утеплении по бетонному перекрытию сводится к очистке поверхности от мусора и пыли, ликвидации острых концов гвоздей и саморезов стропильной системы и нанесении грунтовки в 2 слоя.

Подготовка к утеплению деревянного потолка проще. При новом строительстве балки обрабатываются огнебиозащитным раствором. При проведении ремонтных работ:

Огнебиозащита
Огнебиозащита.
  • проводится демонтаж верхнего освещения;
  • удаляется старая отделка;
  • убираются грязные и закопченные пятна. Жирные места обрабатываются ацетоном или бензином;
  • дерево обрабатывается антисептиками и антипиренами;
  • низ потолка грунтуется;
  • при необходимости набивается обрешетка или монтируется каркас из металлопрофиля.

Внимание: многие специалисты пароизоляционные работы относят к подготовительным операциям. В данной статье они отнесены к основной технологии, что не меняет сути.

Технология утепления

Утеплить потолок можно по нескольким технологиям:

  • сверху бетонного перекрытия;
  • изнутри помещения;
  • сверху на черновой потолок;
  • между балками;
  • снизу настила из досок.

Утепление бетонного перекрытия снаружи

Наиболее простой способ сохранить тепло, уходящее через бетонные перекрытия потолка — утеплить его со стороны чердака. Пошагово инструкция выглядит следующим образом:

  • поверхность перекрытия обрабатывается праймером, дважды;
  • бетон застилается рубероидом внахлест и с заходом на стены примерно на 15 см. Стыки проклеиваются битумной мастикой;
  • настилается первый слой базальтовых матов. Плиты укладываются плотно друг к другу. При этом поперечный шов второго ряда не должен совпадать с аналогичным швом первого ряда. Маты можно вообще не фиксировать к потолку, а можно закрепить клеем или специальными дюбелями с большой пластиковой шляпкой;

Внимание: под стекловату и шлаковату в обязательном порядке нужна обрешетка.

  • настилается второй слой ваты из базальта. При этом маты по всей площади должны перекрывать стыки первого слоя;
  • утеплительный слой закрывается ветрозащитной мембраной гладкой стороной к утеплителю, внахлест, не менее 10 см и с заходом на стены;
  • стыки проклеиваются специальной морозоустойчивой лентой. К стенам мембрана крепится степлером или скотчем;
  • поверх мембраны настилается рубероид в два слоя или укладывается прямой шифер. В крайнем случае можно положить несколько широких досок, по которым можно ходить по чердаку.

Отметим, что экономия на обрешетке и контробрешетке, а также обязательном настиле поверх утепления из стекловаты или шлаковаты компенсируют более высокую стоимость базальтового утеплителя.

Утепление снизу по бетонному перекрытию

Утепление потолка каменной ватой снизу бетонного перекрытия можно выполнить «мокрым» методом и по обрешетке. Стекловатой — только по обрешетке. Шлаковата не используется.

Утепление «мокрым» методом

Для утепления потолка без обрешетки используют следующий порядок работ:

  • готовят клей из сухой смеси «CERESIT CT190» или «ЕК THERMEX – ЕК Кемикал»;
  • клеящую массу наносят тонким слоем по потолку;
  • маты толщиной 10 см прижимают к клею и разглаживают по всей поверхности, чтобы произошло сцепление клея с волокнами базальта. Держат пару минут, после чего наклеивают следующий мат;
Ряды ваты должны крепиться со смещением
Ряды ваты должны крепиться со смещением.
  • второй ряд должен идти со смещением относительного первого. Для этого первую плиту второго ряда режут пополам или используют остаток от первого ряда. Но он должен быть по ширине не менее 15 см;
  • после высыхания клея, а это около 24 часов, утеплитель дополнительно крепится к потолку дюбелями. Схема крепления приведена ниже;
Схема крепления матов
Схема крепления матов.
  • на первый слой наклеивается второй, но уже матами толщиной 5 см.

Под натяжной или навесной потолок этого достаточно. Под покраску маты сверху укрепляются армировочной сеткой-серпянкой, а затем шпатлюются. Как выполнить эту операцию, можно посмотреть в работе «Утепление стен каменной ватой».

Сверху на черновой потолок

Утепление потолка между балками по черновому потолку проводится в следующей последовательности:

  • перпендикулярно балкам проводится гидроизоляция потолка под базальтовую вату (рубероид) и пароизоляция полиэтиленовой пленкой под стекловату или шлаковату. Иногда под пленку настилают рубероид, что является излишним. Некоторые специалисты рекомендуют настилать гидро- и пароизоляцию вдоль балок, забывая о том, что дерево прекрасно впитывает и отдает влагу. А это губительно для стекловаты и шлаковаты. Рубероид и пленка настилаются внахлест, с заходом на стены. Швы у рубероида проклеиваются битумной мастикой, у пленки скотчем;
Правильно выполненная пароизоляция
Правильно выполненная пароизоляция.
Рубероид и пленка должны заходить на стены
Рубероид и пленка должны заходить на стены.
Неправильно выполненная гидроизоляция
Неправильно выполненная гидроизоляция.
  • настилается утеплитель из минваты. Маты должны лежать в распор, но при этом плотно прилегать к основанию, не выгибаясь (см. рисунок);
Схема утепления потолка минеральной ватой
Схема утепления потолка минеральной ватой.
  • базальтовая вата закрывается ветрозащитной пленкой, остальные виды минваты — парозащитной пленкой;
  • поверх пароизоляции настилаются доски или листы OSB (чтобы ходить). Если со стороны чердака потолочное пространство зашивается наглухо, то между пленкой (мембраной) и настилом должен быть вентиляционный зазор около 5 см.

Еще один вариант утепления снаружи по черновому потолку: укладка утеплителя на доски, фанеру или листы ОСБ, уложенные на балки. Схема такого утепления приведена на рис. ниже.

Схема утепления по черновому потолку, уложенному на балки
Схема утепления по черновому потолку, уложенному на балки.

Такой способ применяется только для ваты из базальта. Технология полностью повторяет все операции утепления по бетонному перекрытию без каркаса.

Между балками

Самая сложная технология утепления между балками без устройства чернового потолка. Пошаговый алгоритм выполнения работ следующий:

  • все деревянные конструкции обрабатываются огне- биозащитным раствором. Желательно цветным, что упростит процесс нанесения;
  • поверху балок настилается несколько досок, но не крепиться;
  • по доскам настилается ветрозащитная мембрана ворсом вверх в сторону кровли с заходом на мауэрлат и стену около боковых балок;
Настилается ветрозащитная мембрана
Настилается ветрозащитная мембрана.
  • со стороны чердака мембрана крепится к балкам и мауэрлату скобами при помощи степлера;

  • из-под пленки убираются доски;
  • проводится дополнительная фиксация пленки к балкам;
  • между балками враспор устанавливаются маты базальтовой ваты. Если будет использоваться стекловата, то к балкам прибивается временная контробрешетка, на которой до фиксации будет лежать утеплитель;
Прибивается контробрешетка
Прибивается контробрешетка.
  • нарезаются узкие полоски утеплителя по 4-5 см и крепятся между мембраной и мауэрлатом так, чтобы утеплитель не выступал внутрь пространства между балками;
Полоски утеплителя крепятся между мауэрлатом и ветрозащитной мембраной
Полоски утеплителя крепятся между мауэрлатом и ветрозащитной мембраной.
  • утеплитель нарезается шириной на 3-4 см больше, чем расстояние между балками;
  • утеплитель вставляется враспор между балками;
Утеплитель вставляется между балками
Утеплитель вставляется между балками.
  • стекловата фиксируется с помощью скоб и шпагата (тонкой проволоки) между балками. Как это делается можно подсмотреть на фото внизу;
Шлаковата фиксируется тонкой проволокой
Шлаковата фиксируется тонкой проволокой.
  • настилается второй слой стекловаты, т.к. с ней удобнее работать при толщине 100 мм, а базальтовые маты сразу берутся толщиной 200 мм;
  • чтобы утеплитель не провисал, он снова фиксируется шпагатом к балкам;
  • убираются бруски временной контробрешетки;
  • утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой внахлест;
Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой
Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.
  • стыковочные швы проклеиваются скотчем;
Швы проклеиваются пленкой
Швы проклеиваются пленкой.
  • при креплении пленки к балкам и стенам ее не нужно натягивать, чтобы при изменении линейных размеров она не лопнула;
  • стык между пленкой и стеной заклеивается герметиком;
Стык между стеной и пленкой заполняется герметиком
Стык между стеной и пленкой заполняется герметиком.
  • набивается контробрешетка;
  • на контробрешетку крепятся листы гипсокартона.
Потолок обшивается гипсокартоном
Потолок обшивается гипсокартоном.

Как правильно завершить работы по обшивке потолка ГКЛ, можно посмотреть в статье «Подвесной потолок из гипсокартона своими руками».

Снизу чернового потолка

Технология утепления потолка по готовому настилу может проводиться по двум технологиям:

  • без обрешетки;
  • с обрешеткой.

Без обрешетки. Такая технология применима только к базальтовым матам, которые наклеиваются на потолок. Все операции выполняются в том же порядке, что и наклеивание матов к бетонному перекрытию.

С обрешеткой. На черновой потолок внахлест крепится парозащитная пленка. Концы на стенах нужно опустить вниз на 25-30 см, чтобы со стен влага не попала к стекловате. Набивается обрешетка. Шаг между брусом должен быть на 50 мм меньше ширины рулона утеплителя. Остальные операции выполняются по технологии утепления между балками.

Некоторые особенности имеются при утеплении потолка в бане минватой своими руками. Здесь на утеплителе должна быть фольга. Если не получилось приобрести фольгированный утеплитель, необходимо использовать пароизоляционную пленку тип «Д» (фольгированную). И пленка, и утеплитель монтируются фольгой внутрь помещения. В остальном технология утепления такая же, как и в частном доме.

В заключение, один из самых эффективных способов утепления потолка — минеральная вата, позволяющая выполнить все работы самостоятельно с высокой степенью защиты помещения от потерь тепла. При этом, по всем эксплуатационным характеристикам предпочтение нужно отдавать базальтовым плитам – потери в цене окупятся более длительным сроком эксплуатации.



Помогла статья? Оцените её!
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
Оценок: 1
Загрузка...


Добавить комментарий