Правила выбора и технология монтажа пароизоляции для кровли


Проводя теплоизоляционные работы в доме, особое внимание необходимо уделять крыше. Именно здесь малейшее нарушение технологического процесса сводит на нет всю проделанную работу. Возникают проблемы в основном во время гидропароизоляции кровельного пирога: то проигнорируют операцию, то купят не тот пароизоляционный материал, то нарушат технологию укладки: поменяют пленки местами или же не той стороной их уложат. Редакция сайта StroyGuru решила уделить проблеме более пристальное внимание и рассмотреть, как правильно произвести монтаж пароизоляции кровли.

В каких случаях необходима пароизоляция кровли

Внимательный посетитель различных сайтов заметит, что в каждой публикации на строительную тематику авторы уделяют значительное внимание теории. Отрицать ее необходимость глупо. Но и перегружать одним и тем же теоретическим материалом схожие статьи на одном портале так же нерационально.

Поэтому любознательных домашних мастеров, стремящихся узнать всё и вся или начинающих строителей, отрицающих необходимость пароизоляции для кровли, отсылаем к работе «Как правильно класть пароизоляцию?», где рассмотрены общие теоретические вопросы. В отношении крыши есть частности. Придется их рассмотреть.

Функции пароизоляции

Можно просто перечислить функции пароизоляции кровли в надежде, что посетители сайта примут все на веру. Но тогда будет сложно объяснить некоторые спорные моменты, имеющиеся и на практике, и в литературе. Поэтому, немножко теории.

Во-первых, нужно вспомнить, что такое давление газа, после чего легко разобраться с парциальным давлением, что объяснит происходящие на чердаке процессы, во-вторых, напомнить о точке росы и конденсате.

1. Начнем с уроков географии далеких 70-х годах прошлого столетия. Учитель, объясняя атмосферное давление, говорил, что чем выше над головой столб атмосферы, тем выше давление. Но такое объяснение у современных школьников не прокатит. Ведь в дождливую погоду атмосферное давление пониженное. В жару все наоборот. Высота же атмосферы не может меняться в зависимости от погоды.

Так что же происходит? Объяснение в температуре газа, составляющего воздух. Чем выше он нагревается, тем выше кинетическая энергия атомов и молекул компонентов газовой среды, т.е. они с большим усилием воздействуют на любую площадь, увеличивая на нее давление. Но это общее давление газа. Если же взять его часть, например, пары воды, то тогда речь идет о парциальном давлении.

Подведем краткие итоги теоретических рассуждений: на утепленном чердаке всегда температура воздуха выше, а, следовательно, и парциальное давление выше. Оно давит изнутри на утеплитель, проникая внутрь теплоизоляционного слоя, блокируя одновременно попадание молекул пара снаружи (с улицы).

2. У теплотехников есть понятие «точка росы», это когда идет процесс конденсации паров воды. Его можно наблюдать при дожде, запотевании окон или утром на траве, когда выпадает роса. Физические процессы, происходящие в это время, описаны в работе «Почему запотевают пластиковые окна и что с этим делать?».

Не обходит стороной конденсация влаги и утеплитель — образуется на наружной стороне. Поэтому важно защитить теплоизолятор от намокания в такие моменты — их в году немного, но они есть.

Теперь можно говорить и о функциях пароизоляции:

  • защита утеплителя и стропильной системы от молекул пара, находящихся в чердачном пространстве;
  • предотвращение попадания молекул воды с улицы в теплоизоляционный слой.

Изложенная теоретическая база позволяет сделать несколько практических выводов.

  • Изнутри утеплитель нужно защищать от молекул пар. Для этого используется паробарьер в виде различных пленок с высоким уровнем паронепроницаемости.
  • Снаружи нужна защита от молекул воды (гидроизоляция), т.к. пар уличного воздуха не может проникнуть в утеплитель из-за более высокого парциального давления в нем. Можно воспользоваться такой же пароизоляционной пленкой.

Но тогда возникает другая проблема: в утеплитель пар из чердачного пространства будет попадать регулярно, как через полотно пленки, так и через разные щели, которые нельзя герметично заклеить. Запертый с двух сторон пленками пар будет искать выход из утеплителя. Его любезно предоставит древесина, впитающая избытки влаги. Со временем в дереве накопится критическая масса воды, в результате чего стартуют процессы гниения стропил и роста патогенных микроорганизмов: плесени и грибков.

Решает проблему диффузионная мембрана, пропускающая пар со стороны утеплителя и задерживающая воду снаружи. Иногда говорят, что это односторонняя пароизоляционная мембрана. Это не так. Молекулы пара могут проникать с обеих сторон, что хорошо видно на фото ниже. Дело в более высоком парциальном давлении со стороны утеплительного слоя, в связи с чем на пути пара с улицы устанавливается барьер.

Структура мембраны
Структура мембраны.
  • Исходя из рассуждений в предыдущем пункте можно сделать еще один вывод: нет существенной разницы, какой стороной укладывать пароизоляционную мембрану. Она будет работать в любом случае. Только эффективность немного разная: с гладкой стороны конденсат скапливается в крупные капли, которые начинают стекать вниз, намачивая свес, а ворс удерживает капельки воды до их испарения в результате вентиляции.
  • Между кровлей и мембраной должен быть вентиляционный зазор для потоков воздуха, которые и высушат конденсат. По ГОСТ он равен 6 см, СНиП допускает 4-5 см.
  • Иногда приходится видеть, как рабочие укладывают пароизоляцию при устройстве вентилируемой кровли (это когда чердак холодный). Их поддерживают и многие авторы материалов в интернете, не задумываясь, нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши. Исходя из сделанных выше выводов ответ однозначный: не нужна. Это выброшенные на ветер деньги, т.к. гуляющий по чердаку воздух все очень быстро высушит.
  • Независимо от того, чем покрыта теплая крыша (металлопрофиль, металлочерепица, ондулин, шифер и т.д.), технология пароизоляции одна и та же.
  • Для утеплителей, непроницаемых для пара, таких, как ППУ, пароизоляционные работы не проводятся. Иногда кровельщики предлагают положить пароизоляционную мембрану сверху пенополиуретана. Если финансы позволяют, то можно. Здесь тот случай, когда кашу маслом не испортишь.
  • Паропроницаемость наружной мембраны должна быть значительно выше по сравнению с пленкой, закрепленной внутри мансарды или чердака. В противном случае при определенных условиях молекулы пара будут возвращаться в помещение, создавая там повышенную влажность.

Что будет, если не делать пароизоляцию

Если проигнорировать процесс пароизоляции, в утеплительном слое и стропильной системе начнут развиваться негативные процессы:

  • утеплитель потеряет теплоизоляционные свойства из-за намокания;
  • на стропильной системе регулярно будет образовываться конденсат, ведущий в конечном итоге к разложению древесины;
  • в зимний период утеплитель будет промерзать. Во время оттаивания будут намокать и утеплитель, и стропила, в результате чего появляются плесень и грибок, а древесина начинает преть и гнить.
Последствия плохой пароизоляции
Последствия плохой пароизоляции.

Виды и правила выбора пароизоляции

В торговых точках потребителя встречает широкий ассортимент гидроизоляционных материалов. Строители их классифицируют по нескольким параметрам. Практическое значение имеют следующие характеристики:

  • вид материала;
  • принцип действия;
  • уровень паронепроницаемости.

Виды материала

В продаже можно встретить пароизоляцию двух типов:

  • окрасочную (обмазочную);
  • пленочную.

Для пароизоляционных работ на скатной крыше можно использовать только пленку, а на плоской — любой вид материала. В статье будем говорить о рулонных материалах (из чего они делаются, можно посмотреть здесь).

Принцип действия

Пароизоляционная пленка для кровли по принципу действия маркируется латинскими буквами: A, B, C, D, F.

  • А (на некоторых рулонах можно увидеть несколько иную маркировку — «АМ») — полностью задерживает воду, а молекулы пара пропускает в одном направлении. Используют на вертикальных и наклонных поверхностях для вывода попавшей в утеплитель влаги. Крепят ворсистой стороной наружу.
  • В — классический вариант пароизолирующей пленки, не пропускающей пар в обоих направлениях. Может состоять из нескольких слоев. Всегда укладывается гладкой стороной к утеплителю.
  • С — разновидность пленки типа В с армирующим слоем, повышающим прочностные характеристики.
  • D — ламинированная полипропиленовая ткань. Иногда к этому типу относят алюминиевую фольгу. Оба материала предназначены для саун и парилок в банях. Использование на крыше возможно только со стороны чердака, но это то же самое, что палить по воробьям из пушек: дорого и сложно, а эффект тот же самый, что и от усиленной полиэтиленовой пленки.
  • F — фольгированный материал.

Паронепроницаемость

По уровню паронепроницаемости, все пленки делят на классы:

  • I класс — жесткие фольгированные материалы;
  • II класс — материалы на основе полипропилена;
  • III класс — мягкий материал с низким коэффициентом паронепоницаемости.

Данная классификация имеет дополнительную маркировку буквами «СД» с цифровым обозначением. Так, СД 50 означает, что на площади 50 м2 за час через паробарьер проникает одна капля воды. Есть материалы с показателем 100-150.

Для стен и потолка коэффициент паронепроницаемости должен быть на уровне 30-40 ед. — помещение должно дышать, а вот для кровли — 100-150.

Критерии выбора пароизоляции

Качество пароизоляционных работ зависит в первую очередь от того, какая пленка будет куплена. Сделать правильный подбор поможет знание критериев, по которым производится выбор.

1. Принцип действия. Для кровли нужно два вида пленки:

  • тип А — пропускающая пар с одной стороны;
  • тип В, а лучше С — создающая барьер для пара в обоих направлениях.

2. Прочность — более прочный материал создает меньше проблем при перевозке, установке и дальнейшей эксплуатации. Выбирать нужно или армированный материал, или с маркировкой «С». Некоторые профессионалы рекомендуют прочность определять по весу — более тяжелая пленка (мембрана) имеет большую толщину. Следовательно, прочнее, с чем нельзя не согласиться.

3. Срок эксплуатации. Никому не хочется менять пароизоляцию через 15-20 лет — работа хлопотная и затратная. В идеале она должна служить столько же, как и утеплитель. К сожалению ни в инструкции, ни на упаковке такой информации нет. Ориентироваться нужно на гарантийный срок от производителя (чем выше, тем больше долговечность) и на отзывы потребителей на форумах.

4. Устойчивость против низких и высоких температур. Параметры эксплуатации не менее важны, чем приведенные выше. Для кровли нужно выбирать пленки, рассчитанные на эксплуатацию в диапазоне температур от -70 до +100oС.

5. Особенности монтажа. У производителей в инструкциях приводятся рекомендации по креплению пленки к стропильной системе. Они могут быть разными: гвозди с большой шляпкой, скобы от строительного степлера, рейки контробрешетки или специальный скотч. Поэтому, перед приобретением пароизоляции нужно уточнить у продавца способ крепления и взять крепеж под выбранный тип пленки.

6. Цена. При покупке нужно обязательно переводить стоимость рулона в цену 1 м2. В противном случае можно приобрести пароизоляцию дешево, но с полезной площадью в несколько раз меньше аналогичной продукции. Итог: значительная переплата.

Часто встречаются ситуации, когда ветрозащитной пленкой (всегда тип А) закрывают на долгое время стропильную систему от дождя. В таком случае необходимо обратить внимание еще на два параметра:

  • стойкость пленки к ультрафиолету — под воздействием солнца разлагаются полиэтилен и пергамин;
  • возможность протечек дождевой воды — многие пленки, как ткань палаток, начинают пропускать воду при случайном прикосновении с обратной стороны. В таких случаях покупаются полимерные 3-хслойные супердиффузионные пароизоляционные мембраны для кровли.

Популярные производители и цены

Осуществляя свой выбор потребители смотрят, помимо приведенных выше критериев, на торговую марку пароизоляции. Обычно в таких ситуациях редакция сайта СтройГуру.Ком приводит рейтинг производителей. В этот раз отойдем от традиции и просто дадим краткую характеристику наиболее популярным брендам, чтобы потребитель немного ориентировался в том, какую пароизоляцию для крыши выбрать.

В строительных гипермаркетах можно купить пароизоляционные листы или пленку торговых марок:

1. «Изоспан». Производит полипропиленовые пленки всех типов (A, B, C, D, F). У продукции:

  • хорошая эластичность;
  • стойкость к ультрафиолетовому излучению;
  • широкий диапазон рабочих температур;
  • экологическая чистота;
  • пожаробезопасность.

Ориентировочная стоимость 1 м2:

  1. «Изоспан» DM — 44 руб.;
  2. «Изоспан» C — 25 руб.;
  3. «Изоспан» FB — 35 руб.

Изоспан

2. «Технониколь». Для кровли производит 3 вида пленок:

  • универсальную — состоит из 3 слоев, два из которых полипропилен на нетканой основе. Предназначен для волоконных утеплителей (стекловата, базальтовая вата, эковата). Можно использовать как изнутри, так и снаружи, в качестве парогидроизоляционной мембраны. Только снаружи нужно класть материал с большим коэффициентом паропроницаемости.
  • пароизоляцию для плоской кровли из полипропилена. Выполняет сразу 2 функции:
  1. создает пароизоляционный барьер;
  2. предотвращает образование конденсатной влаги.

По сравнению с универсальной пленкой, обладает повышенной прочностью, несмотря на меньшую толщину, и более низким показателем паропроницаемости.

  • армированную. Состоит из 3 слоев: 2-х полиэтиленовых с армирующей сеткой посредине. Обладает прекрасными эксплуатационными и техническими качествами. Недостаток — большой вес, что не позволяет ее применять на легких конструкциях зданий. Стоит недорого: 20-23 руб./м2.

Технониколь

3. «Юта» — чешская компания, выпускающая гидро-, ветро- и пароизоляционные материалы — «Ютакон», «Ютавек» и «Ютафол» соответственно. «Ютавек» предназначен для наружной парогидроизоляции, «Ютафол» для внутренней. Стоит пленка всех видов от 17 руб./м2.

Юта

4. «Axton» — торговая марка французской фирмы Leroy Merlin. Выпускается 4 типа пленок: А, В, С и D:

  • А — пароизоляционная мембрана. Цена 1 м2 начинается от 21 руб.;
  • В — бюджетный вариант пароизоляции их полиэтилена. Можно купить за 15 руб./м2;
  • С — полипропиленовое изделие, универсальное. Производители рекомендуют использовать в качестве пленки типа А для изоляции утеплительного слоя снаружи. Крепеж только гвоздями с широкими шляпками. Стоит дорого — от 38 руб./м2;
  • D — внешне напоминает тент для большегрузных машин с хорошими показателями паро- и гидрозащиты. Цена начинается от 24 руб./м2.

Axton

5. «Тайвек». Инновационные мембраны на основе полиэтилена — имеют контролируемую паропроницаемость. Цена высокая — выше на 7-10% аналогичных пленок «Изоспан».

Тайвек

Инструменты и материалы

Для проведения парогидроизоляционных работ на скатной крыше потребуются:

  • пароизоляционная мембрана типа А или АМ;
  • пароизоляционная пленка типа С (В);
  • двухсторонний скотч или клейкая лента;

двухсторонний скотч

  • крепеж (специальные гвозди, скобы, деревянные планки);
  • строительный степлер, если используются скобы;
  • молоток для гвоздей;
  • рулетка;
  • строительный нож или ножницы;
  • леса, стремянка или козлы при работе на чердаке;
  • лестница при работе снаружи.

Технология укладки

Процесс монтажа пароизоляции на скатной крыше простой. Здесь главное не перепутать местами типы пленок и разобраться, как правильно укладывать каждую из них.

Напоминаем: со стороны чердака всегда идет тип В или С, что, кстати, предпочтительней, с улицы — тип А.

По поводу, какой стороной укладывать, можно не ломать голову — на каждом рулоне стоят пиктограммы с подсказкой. Сложности возникают, если по каким-либо причинам ничего обнаружить не удалось. В этом случае можно воспользоваться советами опытных мастеров:

  • с ворсом всегда наружная сторона;
  • пленки с гладкой поверхностью и разным оттенком всегда укладываются матовой стороной наружу;
  • логотип компании размещается сверху;

логотип компании размещается сверху

  • при раскатывании внутренняя сторона рулона всегда обращена вниз.

Пароизоляция скатной крыши

На практике технология пароизоляции одна и та же, но очередность операций разная. По опыту сотрудников редакции наиболее правильный алгоритм работ следующий:

  1. выбрать утеплитель и пароизоляционные пленки, купить их и доставить к месту работы;
  2. утеплить кровлю;
  3. замерить высоту кровли с запасом 30-40 см (по 15-20 см с каждого конца);
  4. раскатать пленку;
  5. отрезать полотно нужной длины;
  6. скатать отрезанное полотно;
  7. начать крепить пленку сверху степлером или гвоздями с большими шляпками;
  8. закрепить пленку до самого низа;
  9. отрезать второе полотно;
  10. по первому листу с краю приклеить липкой стороной 2-хсторонний скотч. Если имеется односторонняя липкая лента, то второе полотно крепиться внахлест (не менее 10 см) сверху вниз так же, как и первое. При использовании двухстороннего скотча с него снимается защитная пленка и по мере снятия наклеивается второй лист пароизоляции;
  11. в местах, где имеются люки или слуховые окна нужно организовать мансардный фартук. Его суть в том, что по периметру проемов клеится двухсторонняя бутиловая лента, а уже к ней крепиться пленка;
  12. по окончании работ верх пленки приклеивается к другой стороне кровли, а низ к стене.

По аналогичной схеме крепится и пароизоляционная мембрана.

Распространенные ошибки

Даже мелкие недочеты в процессе пароизоляции могут свести всю работу на нет. Приводим список наиболее распространенных ошибок.

  • Плохо проклеены места примыкания пароизоляции к стене и в районе конька, в результате чего влага поступает в утеплитель.
  • Использован узкий скотч (5-10 см) для герметизации стыковочных швов — в процессе эксплуатации обязательно местами отклеится. Рекомендуемая ширина липкой ленты — 15 см.
  • Пленка натянута — нет деформационного запаса. При усадке здания появятся разрывы, особенно около проемов.
  • Вокруг проемов пленку нужно защищать от ультрафиолета. Иначе разрушится.
  • К шершавой кирпичной кладке и не струганной древесине пленка приклеена не тем видом клея. Нужен полиуретановый или акриловый.
  • Использован бутил-каучуковый или полиуретановый скотч — со временем отстанет.

Пароизоляция плоской кровли

Пароизоляция плоской кровли гаража или жилого дома проводится в несколько этапов:

  • по бетону перекрытия внахлест, с заходом на стены на 20-30 см, настилается пароизоляционная пленка типа В;
  • стыки герметизируются скотчем (крепить пленку к перекрытию не обязательно);
  • проводится утепление кровли керамзитом, базальтовой ватой или другим видом утеплителя;
  • по утеплительному слою внахлест, с заходом на стены (закрывается даже верх стены) настилается мембрана типа А;
  • стыки проклеиваются скотчем;
  • на мембрану укладывается плоский шифер;
  • выполняется монтаж кровли. Это может быть профлист, керамическая плитка и т.д.

В заключение, технология пароизоляции кровли не относится к сложным видам работ. Но нужно быть внимательным, т.к. любая мелочь может свести к минимуму весь эффект от теплоизоляции кровли, в результате чего через 8-10 лет придется проводить термоизоляцию повторно, а с ней и пароизоляцию по новой.



Помогла статья? Оцените её!
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
Загрузка...


Добавить комментарий