Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Фундамент – это прежде всего бетон. А где бетонный раствор – там и опалубка. От нее во многом зависит долговечность построенного здания или сооружения. Многим начинающим строителям кажется, что смастерить нехитрую конструкцию своими руками не составит проблем. Но это не совсем так. Небольшие просчеты могут привести:

• к распиранию фундаментной ленты во время заливки – толщина опалубки выбрана ошибочно, подпирающие клинья расставлены широко или же металлические шпильки не того диаметра;
• частичному разрушению опалубки - всю работу придется переделывать;
• протечке раствора сквозь щели или сучки с образованием внутри бетонного камня каверн.

В связи с этим в среде профессионалов бытует мнение, что устройство опалубки нужно поручать специалистам. Именно они способны учесть все нюансы в каждом конкретном случае.

Доля истины во всем этом есть. Но куда девать многовековой опыт простых людей, строящих дома толокой или своими руками, которые стоят веками. Да, сложности есть. Но их можно избежать. Поможет в этом наш постоянный эксперт, который расскажет, как сделать опалубку для фундамента своими руками.

Для чего нужна опалубка

Опалубка фундамента – это вспомогательная конструкция из различных материалов для придания монолиту из бетона или железобетона определенных параметров: формы, размеров, положения в пространстве и др. Состоит из формообразующих элементов и крепежа, поддерживающего систему в жестком состоянии до застывания (гидратации) цементно-песчаного раствора.

Уже из определения понятно, что главная задача опалубки – удержать жидкую массу бетонной смеси в нужных формах до образования цементного камня. Напомним, что процесс гидратации бетона представляет собой довольно сложный физико-химический процесс, в ходе которого вода, взаимодействуя с цементом, формирует кристаллогидраты. Они, в свою очередь, соединяясь, образуют монолит в виде цементного камня (бетона).
Для начала гидратации нужно примерно 2 часа с момента заливки (напомним, что при постоянном перемешивании реакция не запускается). До полного затвердевания с получением необходимых свойств потребуется 28 дней.

Все это время опалубка должна удерживать бетон в нужных геометрических параметрах. При этом не допускать утечек цементного молочка (очень жидкая смесь воды с цементом), чтобы процесс отвердевания не нарушался.

Поэтому опалубке и уделяется повышенное внимание.

Можно ли залить фундамент без опалубки

При строительстве небольших сооружений (бани, гаражи, сараи, пристройки или забор) на плотном грунте бетонную смесь можно залить в заранее выкопанные траншеи или ямы. Главное, чтобы стенки не осыпались. Здесь единственная опасность – уход влаги в землю, что нарушит процесс гидратации. Результат не заставит себя долго ждать – весной в ленте фундамента появятся трещины. Избежать потери воды можно: достаточно стенки и дно траншеи закрыть полиэтиленовой пленкой.

Важно: способ рекомендуется использовать при глубине заливки раствора до 800 мм.

Виды опалубок

На практике строители используют 3 вида опалубки под фундамент:

1. съемную;
2. неразборную (несъемную);
3. скользящую.

Съемная опалубка

Разборная конструкция чаще всего используется в ленточном фундаменте. Ее изготавливают из досок, фанеры, ОСБ и других материалов, о чем пойдет речь в следующем разделе. У такого вида опалубки есть свои плюсы и минусы.

Для справки: летом и осенью с ЦПР можно работать при температуре от +5^оС до +30^оС. В холодную погоду гидратация протекает успешно при разогреве смеси в миксере до +70^оС.

Несъемная

Есть два типа несъемной опалубки для фундамента: из подручного материала, который не жалко оставить в земле и заводского изготовления, с рядом дополнительных фишек. Застройщики могут купить неразборную конструкцию из пенополистирола (он же пенопласт или «Пеноплекс», по названию торговой марки), арболита, стекломагнезитовых листов, профнастила, тяжелого и легкого бетона с наполнителями (керамзит, стеклянная фибра, древесные отходы) или «теплого» полистиролбетона.

Для сведения: основным признаком несъемной опалубки является ее переход с фундамента в стены.

Скользящая

Упрощенно скользящую опалубку можно представить в виде сложной системы щитов и опорных стержней, которая работает при помощи гидравлического оборудования. Используется при монолитном домостроении. Поэтому для частного застройщика интереса не представляет.

Какой материал выбрать

Опалубку можно изготовить из разного материала. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Наиболее часто в строительстве встречается опалубка из досок. Из них собирают так называемые наборные щиты, которые и являются основным элементом конструкции. Использовать можно пиломатериалы из любой древесины, но лучше всего подходят хвойные породы: сосна или ель – сохраняют высокую прочность при любой погоде, благодаря чему выдерживают огромные нагрузки (до 2,4 т на 1 м²) при заливке бетона.

При ширине фундамента до 30 см берут доски толщиной 25 мм, большей – 40-50 мм. Ширина любая, но по цене дешевле покупать более узкие (10-15 см) с такими же механическими характеристиками. Толстые пиломатериалы нужны и при высоком фундаменте – более 1,5 м. Сечение брусков для сборки щита – 40×60 мм, или 40×80 мм для подпорок рекомендуется брать 50×100 мм и ставить их ребром. На практике стенки опалубки все чаще стали скреплять шпильками или стягивать проволокой (вместо распорок).

Фанера

У фанеры обширная область применения. Одно из направлений – устройство опалубки. Оптимальная толщина – 10-16 мм. Устанавливается на деревянный или металлический каркас.

Для справки: «финская фанера» производится только в России. Свое название получила из-за ламинированной пленки из Финляндии.

ДСП

Древесно-стружечные плиты также подходят для опалубки. При этом у них есть не только серьезные плюсы, но и мощные недостатки.

Для справки: ламинированный материал с заклеенными кромками не так боится влаги, но и ценник у него приличный.

На форумах к недостаткам относят непрезентабельный внешний вид и сложности во время резки. Но это как посмотреть: резать нужно инструментом с мелким зубом, а внешний вид опалубки важен, наверное, только эстетам с завышенной самооценкой.

ОСБ

Еще один вариант материала для опалубки – это ОСБ (ориентировано-стружечная плита). Однако при ее использовании нужно учитывать некоторые нюансы.

Металл

Для металлической опалубки берутся листы стали толщиной 2 мм. Можно использовать и алюминий, но это, если деньги в семейном бюджете не считаются.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола имеет неоднозначную репутацию среди специалистов и владельцев жилья. Причины в сильных сторонах и слабостях.

Важно: практически во всех материалах на тему полистирольной опалубки к плюсам относится и цена. С одной стороны это так: можно купить дешево. С другой – отделка не только съедает экономию, но и выливается в солидные денежные затраты.

Железобетон

Один из самых дорогих видов опалубки – железобетон. Создатели плит стремились ускорить строительный процесс при приемлемых затратах (считалось, что экономия на бетонной смеси будет приятным бонусом застройщику). Получилось так себе. А из-за недостатков технологии, используется очень редко.

В итоге строительство дома по такой технологии обойдется дороже, например, деревянного сруба.

Асбоцементные трубы

Трубы из асбоцемента пригодятся при возведении свайного или столбчатого фундамента. В этих видах основания под здания и сооружения он уступает только винтовым сваям и иногда столбам из других материалов. Поэтому на форумах и специализированных сайтах речь идет только о достоинствах.

Подручные материалы

Среди подручных материалов листы асбеста, плоский шифер, профнастил и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать опалубку без щелей.

Подводим итоги: для опалубки в частном строительстве подходит довольно много материалов. Поэтому выбор у застройщика затруднен. В связи с этим подсказываем, на что следует обратить внимание при проектировании опалубки:

• конструкция обязана легко собираться и просто демонтироваться, чтобы не пришлось силой или с помощью инструментов отдирать от бетона;
• щиты нужны ровные;
• материал должен выдержать капризы природы 28 дней – столько сохнет бетон.

Выбор опалубки в зависимости от типа фундамента

На выбор опалубки для каждого типа фундамента влияют многие факторы. Рассмотрим их более подробно.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент относится к самым надежным основаниям в частном строительстве. Подходит для сооружений практически с любой массой на большинстве видов грунта. Заливается по контуру будущего строения, а также под внутренними стенами.

Для придания ленте нужной геометрии используют опалубку. Она может быть:

• съемной, из элементов, которые разбираются после гидратации бетонного раствора – самый дешевый вариант;
• несъемной – не демонтируется после заливки фундамента. В большинстве случаев изготавливается из подручного материала, который не подлежит повторному использованию. Так же может монтироваться такая опалубка из элементов промышленного производства. Но нужно учитывать, что такая покупка негативно отражается на семейном бюджете. Поэтому не нашла широкого распространения.

Плитный

На участках с нестабильным грунтом под дома и сооружения с небольшой весовой нагрузкой чаще всего заливается плитный фундамент. Для него в основном монтируется мелкощитовая разборная опалубка или несъемная из ненужных материалов. Причина в толщине плиты. Она может быть в пределах 150-300 мм, для хозяйственных построек – 100 мм и крайне редко доходить до 350-450 мм. А продающиеся элементы неразборной конструкции имеют высоту минимум 300 мм.

Свайный

Свайный вид фундамента используется на участках с перепадом высот, а также сыпучих или переувлажненных грунтах. Во многих случаях это практически единственный приемлемый способ строительства. Для забивных и винтовых свай опалубка не нужна. Для буронабивных нужна в обязательном порядке – требует технология:

• бурится скважина ниже точки промерзания;
• устанавливается стационарная или многоразовая опалубочная форма;
• вовнутрь опускается каркас из арматуры (операция проводится только в том случае, если на столб есть боковое давление грунта);
• заливается ЦПР;
• устанавливается ростверк.

Поскольку скважина имеет круглую форму, то и опалубка должна быть такой же. При этом съемной или постоянной.

Несъемная

Неразборная опалубка может быть из рубероида или картона.

Рубероид. Из него сворачивается рулон и опускается в яму. Обладая гидроизоляционными свойствами, рубероид исключает отбор грунтом влаги из раствора, что способствует нормальной гидратации.

Картон. По сути это труба из полимеров, оклеенная по спирали плотным картоном, обработанным водоотталкивающими составами. Выпускается в широком ассортименте со следующими характеристиками:

• диаметр – 0,15-1,25 м;
• толщина стенок – 3-15 мм;
• длина до 11 м;
• вес зависит от диаметра и составляет 1,8-9,0 кг на 1 погонный метр.

Разборная

Для свай может использоваться вариант с многоразовой опалубкой из пластика, стали и асбоцемента. Технология простая:

• буром готовится скважина;
• в нее вставляется труба;
• при необходимости в полученное отверстие опускается армирующий каркас;
• заливается ЦПР;
• примерно через 3 часа после заливки форма вынимается краном.

Для ростверка в основном используется разборная опалубка из пиломатериалов.

Столбчатый фундамент

Установка столбчатого фундамента проводится по такой же технологии, что и свай. Однако есть нюансы. Во-первых, не рекомендуется использовать рубероид и картон. Во-вторых, опалубка из асбоцементных труб в своем большинстве не вытаскивается.

Материалы и инструменты

Строить опалубку для ленточного фундамента можно после покупки материалов и подготовки набора инструментов. Потребуются:

• щитовой материал, любой из перечисленных ранее;
• деревянные бруски для сборки щитов и подпорок с раскосами или специальные шпильки для стяжки элементов каркаса в жесткую конструкцию;
• саморезы или гвозди;
• шуруповерт или молоток;
• рулетка;
• нивелир;
• инструмент для резки материала: ножовка для дерева, болгарка для металла и пенополистирола;
• строительный карандаш;
• отвес.

Инструкция по возведению опалубки

Все работы по возведению опалубки начинаются с составления правильного чертежа. Его отсутствие практически всегда негативно сказывается на качестве заливки – все удержать в голове крайне сложно.

Далее, в соответствии с инструкцией (приводим пошаговый процесс) необходимо:

• вырыть траншею или котлован. Для каждого вида фундамента есть свои особенности, которые будут рассмотрены в соответствующих материалах. Здесь же отметим, что траншея должна быть на 2-3 см больше размеров опалубки (не фундамента) с каждой стороны – после установки щитов щель засыплется;
• провести расчет нужных материалов;
• приобрести все необходимое;
• дно траншеи засыпать песком и щебнем (у котлована такую операцию проще провести после установки опалубки). Каждый слой засыпки хорошо утрамбовать.

После этого можно начинать делать опалубку. Пошагово это выглядит следующим образом.

Шаг первый. Из траншеи или котлована убирается все лишнее, что может помешать в работе. Неровные участки отсыпки выравниваются под нивелир.

Шаг второй. Проводится разметка траншеи или котлована в соответствии с проектом. Здесь нельзя допускать ошибки. Только правильно выполненные замеры позволяют в последующем без проблем залить бетон.

Шаг третий. Определяются размеры щитов. Длина должна соответствовать двум требованиям: свести к минимуму отходы (особенно для досок длиной 6 м) и быть подъемной для двух человек.

Шаг четвертый. Сбиваются (собираются) щиты.

Шаг пятый. В соответствии с разметкой вбиваются опорные брусья (должны находиться снаружи опалубки).

Шаг шестой. К брусьям крепятся щиты. При этом не следует забывать подкладывать между щитом и опорными брусками прокладки (не всегда есть возможность вбить брус вплотную к внешней линии нахождения щита). Для крепления используются гвозди или саморезы. Ведется постоянный контроль вертикали. В собранной опалубке что-то исправить сложно.

Шаг седьмой. Дно траншеи и стенки опалубки закрываются геотекстилем. После установки шпилек и коробов под продухи сделать это будет крайне сложно.

Шаг восьмой. Каркасу придается жесткость с помощью системы распорок или шпилек. Последние используются в основном при большом объеме бетона.

Шаг девятый. Не всегда получается выставить опалубку для фундамента по уровню. Поэтому горизонт заливки бетонной смеси отмечается внутри опалубки фломастером или карандашом.

Шаг десятый. В опалубку вставляются трубы для инженерных коммуникаций и коробки для продухов. Забывшие это сделать, затем с энтузиазмом несколько дней долбили набравший прочность бетон.

Более подробная инструкция по каждому виду опалубки будет в отдельных статьях.

Проверка перед заливкой

Перед заказом кубов раствора в ЖБИ нужно проверить опалубку по следующим характеристикам:

• размеры – ширина, длина и высота должны соответствовать параметрам, указанным в чертеже;
• вертикаль – щиты должны стоять под углом 90^о. Проверяется отвесом или лазерным нивелиром;
• прочность – щиты, распорки и винты должны соответствовать массе заливаемого раствора (можно подсмотреть в специальных таблицах);
• целостность – не должно быть трещин и щелей больше 5 мм, выпавших сучков, больших швов между досками (если они кривые).

Если все параметры соответствуют ГОСТ, можно заливать бетонный раствор.

Снятие опалубки

Съемную опалубку можно демонтировать через 14 дней, что позволит отшлифовать стенки цоколя в комфортных условиях (бетон не набрал максимальную прочность) или по завершению строительных работ закрыть декоративными элементами. Отметим, что две последних операции не относятся к обязательным: все на усмотрение хозяев.

Строить дальше можно только после 28-30 дней – бетон должен набрать прочность.

Правила устройства опалубки

Сооружая опалубку необходимо соблюдать ряд простых правил:

• стенки траншеи должны быть вертикальными. Если не получается так копать из-за сыпучего грунта, формируется канава (котлован) с расширенным на 20 см дном и уклоном по бокам;
• ширина траншей рассчитывается так, чтобы строителям было удобно в ней работать;
• наружные распорки внутри траншеи упирают в борта опалубки и ее стенки или бока канавы;
• нижнюю часть щитов укрепляют кольями и подпорными досками;
• верх, выступающий над фундаментом, фиксируют металлическими шпильками, скобами или деревянными хомутами;
• внутри опалубки всю поверхность укрывают геотекстилем или полиэтиленовой пленкой, что позволяет:
  • предотвратить возможную утечку раствора, а точнее, цементного молочка;
  • исключить сцепление щитов с бетоном;
  • предотвратить сцепление щитов с бетоном;
  • сохранить товарный вид использованных материалов;
  • получить гладкие и ровные стенки фундамента.

Заключение

Построить опалубку своими руками не так уж и сложно, как кажется. Главное, следовать инструкциям СП и рекомендациям ее производителей, если монтируется несъемный вариант.