Плитка в баню

Все чаще хозяева бань для отделки стен и устройства пола вместо традиционной древесины используют плитку. Время показывает, что это во многих случаях оптимальное решение. Однако не все виды такого облицовочного материала, а их много, подходят для банных помещений.

Избежать ошибки при выборе помогает знание технико-эксплуатационных характеристик плитки и требований, которым она должна соответствовать. Поэтому постоянный эксперт сайта StroyGuru подробно рассказывает, где и какую плитку для бани можно использовать.

Виды плитки

Стройиндустрия предлагает для отделки бани следующие виды плитки:

• кафель;
• керамогранит;
• терракота;
• из натурального камня.

Кафель

Керамическая плитка (кафель) производится методом обжига из красной или белой глины (технологию можно посмотреть здесь). Обладает многими положительными свойствами.

Плюсы и минусы

Имея ряд преимуществ перед другими отделочными материалами, кафель в бане используется с рядом ограничений. Причина в его недостатках.

Виды

Использование при производстве керамической плитки разных технологий и глин позволяет получить несколько видов кафеля, а так же терракота.

Майолика. Прочная, с крупными порами плитка. Может использоваться для отделки стен комнаты отдыха и санузла. В моечной можно рекомендовать только в климатических зонах со слабыми морозами (не более -3оС) – оставшаяся в порах вода при замерзании способна порвать материал.

Фаянс. Традиционный материал для отделки стен в жилых помещениях. В бане, из-за большого количества пор и низкой термоустойчивости не рекомендуется в моечной и парной. Производится из белой глины (каолина). Обжигается при температуре около 1000оС, в связи с чем поверхность легко истирается и тускнеет.

Фарфор. Из фарфора стали производить не только посуду, но и строительную плитку. У него гладкая поверхность, высокая прочность и стойкость к активным химическим веществам. По своим технико-эксплуатационным характеристикам он может использоваться на полу и стенах в любом помещении бани. Однако скользкая поверхность, особенно в мокром состоянии, накладывает запрет на отделку пола. Обойти табу можно с помощью настилов из деревянных брусков, что и делается в парной и моечной. Однако высокая цена сдерживает широкое применение материала.

Коттофорте. Смесь нескольких видов глин с шамотом позволяет получить напольную плитку с высокой механической прочностью. Материал не относится к особо скользким, что позволяет его использовать в парилке, моечной и комнате отдыха.

Клинкер. Благодаря экструзии и прессованию под очень высоким давлением, клинкер имеет высокую прочность, термостойкость и морозоустойчивость. Поэтому этот вид плитки в бане на стену, пол, за печку – одно из лучших решений.

Терракота

Терракота (от итал. terracotta — жжёная земля) – одна из разновидностей керамики. Производится из железистых глин, что придает обожженному материалу характерный желто-коричневый или красно-бурый цвет. Благодаря необычной структуре выдерживает резкие перепады температур, не деформируется и не растрескивается при сильном нагреве (жаропрочный). При добавлении в состав шамота, кварцевого песка и огнеупорной глины считается лучшей термостойкой плиткой для бани: используется для облицовки печки (терракотовый изразец) и защиты стены за ней.

Керамогранит

Практически все недостатки кафеля отсутствуют у керамогранита. Производится он также из глины (белая и илитовая) с добавлением кварцевого песка и полевого шпата. Слово гранит в названии никакого прямого отношения к минералу не имеет: первый материал, полученный по такой технологии, был матовым, очень плотным, буквально монолитным, без пор, трещин и инородных включений с шероховатой поверхностью, чем сильно напоминал натуральный гранит. Поэтому и название соответствующее — керамический гранит. Сокращенно — керамогранит.

Плюсы и минусы

Сохранив сильные стороны кафеля, керамогранит избавился от многих его недостатков.

Виды

Плитка из керамогранита производится нескольких видов:

• техническая, более известная, как плитка «грес» (на сленге производителей – «соль-перец»). Это самый дешевый, при этом с высокой прочностью и стойкостью к агрессивным химическим веществам, керамический гранит;

• матовая. Как и техническая, не полируется. Отличается от последней только размерами: тоньше и меньше по площади (длина любой стороны не должна превышать 30 см). Поэтому и практически все технико-эксплуатационные показатели одинаковые, за исключением прочности – чуть ниже из-за уменьшенной толщины;
• полированная. Зеркальная поверхность керамогранитной плиты достигается шлифованием с последующей полировкой. Она очень скользкая. Поэтому на пол укладывать не рекомендуется – скользят не только ноги, но и деревянные щиты. Цена выше из-за более сложной технологии изготовления. Но на стенах смотрится «богато», не хуже натурального камня;
• лапотированная, что в переводе с итальянского языка означает «потертая». Такую поверхность получают частичной, местами, шлифовкой у плитки лицевой поверхности. В результате она получается комбинированной: местами блестящей, местами матовой, а где-то вообще не тронутой абразивами. В результате получается керамогранит с необычными декоративными и функциональными свойствами. Например, керамика не такая скользкая, что позволяет ее использовать для настила полов в жилых помещениях. В бане также можно, но только с использованием дощатых настилов (резиновые коврики все же скользят);
• сатинированная. Такую структуру получают с помощью соли, которую наносят на лицевую сторону плитки перед обжигом. Такая керамика имеет мягкий блеск и низкую вероятность поскользнуться даже на мокрой поверхности. Это лучшая нескользящая плитка для бани: можно использовать для облицовки стен, защиты деревянных конструкций от возгорания за печью, устройства полов в парилке и моечной;
• глазурованная. Такой вид керамогранита получают нанесением глазури до начала обжига. В результате получается огромное разнообразие рисунков, тонов и фактуры, что позволяет дизайнерам воплощать в жизнь самые необычные идеи. В бане можно облицовывать стены во всех помещениях (на полу очень скользкая);
• рельефная или так называемая структурированная плитка – на лицевой поверхности фактурный рисунок под камень, кожу, дерево и т.д.

Натуральный камень

Плитка из натурального камня имеет свои плюсы и минусы.

При этом нужно учитывать, что один и тот же вид камня может «фонить» или быть чистым – зависит от места добычи;

Виды

Природа подарила человеку множество натуральных материалов для производства отделочных плит. Среди них:

• мрамор;
• гранит;
• оникс;
• травертин;
• песчаник и т.д.

Однако по тем или иным причинам перечисленные материалы в бане практически не применяются. Здесь чаще всего можно встретить змеевик, талькохлорит и розовую гималайскую соляную плитку.

Змеевик

Минерал с зеленым оттенком, желтыми вкраплениями и темными прожилками, рисунком напоминающим кожу змеи, получил название змеевик. В народе известен также, как серпентин, антигорит, моховик и толигором.

У такой плитки множество достоинств, при минимуме недостатков.

Талькохлорит. В последнее время стало очень модным облицовывать банные печи талькохлоритом, чему способствует агрессивная реклама. Как всегда, в таких случаях, правда и мифы настолько переплетаются, что трудно оделить вымысел от истины. Попробуем дать нашему читателю более-менее объективное (не претендуя на истину в последней инстанции) представление о камне в качестве отделочного материала.

Талькохлорит представляет собой сложную структуру из нитевидных и слоеных вкраплений из магния, алюминия, солей железа и кальция, хлорита, чистого кварца и талька.

Обычно минерал имеет серый цвет. Но иногда встречаются очень красивые синие и зеленые оттенки.

Солевые панели (плитка). Плитка из гималайской соли все чаще встречается в отделке стен парилки. Потребителям отделочный материал нравится своими сильными сторонами.

Классификация плитки

Критериев, по которым классифицируется плитка, довольно много. Практическое значение имеют следующие:

• размер;
• форма;
• толщина.

Размер

По размеру большинство специалистов выделяет 3 типа плитки. По мнению редакции (основывается на классификации плиточников) более точно отражает сложившиеся типоразмеры градация по четырем категориям:

• большая;
• средняя (классическая);

• малая;

• мозаика.

Большая. К ней относится плитка с размером одной из сторон 50-120 см (вторая может быть и 10 и 20 см и т.д. – удлиненная крупноформатная). В жилищном строительстве наиболее популярны размеры 90х90 см, 60х90 см и 60х120 см. Для бани оптимальным вариантом видится размер 60х90 см из-за небольших по площади помещений. Использование больших по размерам отделочных материалов позволяет:

• ускорить процесс облицовки;
• уменьшить количество швов;
• упростить уход (на затирке любят заселяться микроорганизмы плесени и грибка);
• вес отдельной плитки может быть настолько большим, что одному плиточнику не справиться.

Классическая (средняя). Длина грани у среднеформатной плитки от 20 до 40 см. Это универсальный типоразмер. Подходит для любого помещения бани.

Малая. У мелкой по размеру плитки длина сторон находится в пределах 10-20 см. У малого формата есть свои плюсы и минусы.

Мозаика – плитка ультракомпактного размера квадратной формы, наклеенная на тканевую или сетчатую основу.

В бане смотрится красиво. Но наш совет: лучше воздержаться от ее применения.

Форма

По форме плитка может быть:

• квадратной;
• прямоугольной;
• треугольной;
• в виде сот;
• ромба;
• рыбьей чешуи.

Более подробно о формах плитки можно посмотреть здесь.

Здесь давать советы сложно. Все зависит от вкуса хозяев и дизайна помещений.

Толщина

Параметры толщины у керамики и отделочного материала из натурального камня отличаются. Так, у всех видов плитки из глины толщина может быть 6-7 мм, 7,5-10 мм, 10,5-12 мм.

У талькохлорита – 10, 20, 40 и 50 мм. Тонкая плитка используется для облицовки стен, толстая укладывается на пол. Для отделки печи можно использовать любую толщину. Но лучше брать более толстый материал – дольше сохраняется тепло в парилке.

Змеевик. Для отделки стен и облицовки печей используется толщина 10 мм. Для пола берется плитка 20 мм. Полок и ступеньки лестниц выполняются из материала толщиной 30 или 40 мм.

Гималайская соль. У солевой плитки один показатель толщины – 2,5 см. Более толстые относятся к кирпичу.

Маркировка плитки

Поможет правильно выбрать нужный вид облицовки знание маркировки плитки. Поэтому приводим значение букв и цифр на упаковке.

• Т – термостойкость. Ставится на продукции, способной выдерживать высокие температуры. Например, для облицовки каменки или защиты стен от жара протапливаемой печи.
• А и В – морозостойкость. АI и ВI – можно использовать для наружной облицовки в любом климатическом поясе. АII и ВII – средняя морозостойкость. Оптимальный вариант для бани. АIII и ВIII – предназначена для отапливаемых внутренних помещений. Возможна замена индексов на значки снежинки (морозостойкость) или солнца (для внутренней облицовки).
• PEI – стойкость к механическому истиранию. Цифры 1-5 показывают класс стойкости. Для предбанника желательно использовать PEI 2, для остальных помещений достаточно PEI 3.
• R – скользкость (иногда пишут, что глянцевитость). Рядом с буквой стоит число. Чем оно выше, тем меньше риск поскользнуться. На пол для бани необходимо брать R11-R13 (плитка нескользкая, правда, относительно). При меньших числовых значениях, нужен дощатый настил.

Условия эксплуатации

В бане условия эксплуатации отделочных материалов близки к экстремальным: высокая влажность воздуха, большое количество воды, резкий перепад температур, от мороза до +35-65^оС (помещения бани зимой, между мойками, в основном не протапливаются), термический удар при работе печки каменки для ее облицовки, высокая температура на стене за печью. Все это накладывает ряд ограничений на используемую плитку.

Критерии выбора плитки в баню

Выбирая плитку нужно обращать внимание на следующие характеристики:

Цена. Стоимость отделочного материала – один из определяющих факторов. Ведь всегда хочется совместить несовместимое: купить лучший по качеству товар за меньшие деньги. Здесь несомненный лидер – керамическая плитка. Наиболее дорогая – алтайская соль. Если исходить из соотношения цена/качество, то вне конкуренции керамогранитная плита «грес».

Долговечность. Все виды плитки, кроме солевых (эксплуатационный ресурс – 8-10 лет), прослужат больше основных конструктивных элементов здания: от 30 лет до 100 и более.

Термостойкость. Нужна для облицовочного материала на каменку и на стену за ней. Подходят все виды керамогранита, плитка из змеевика и талькохлорита, а также клинкер.

Износостойкость. Проходимость людей в бане не слишком высокая. Поэтому подойдет любая плитка для пола и без ограничений на стены. Оптимальный вариант плитка с индексом PEI 2 или 3.

Прочность. Практически на всех сайтах, описывающих выбор плитки для бани, такому показателю уделяется внимание. Это перестраховка. На критерий можно не обращать внимания – в бане нет критических нагрузок.

Простота уборки. Незначительный на первый взгляд показатель. Но это заблуждение. Трудно чистить солевые панели и большое количество швов. Поэтому лучше воздержаться от мозаики и мелкоформатной плитки.

Сложность монтажа. Труднее всего укладывать плитку из соли (очень хрупкая) и керамогранит — режется с трудом, при этом на специальном инструменте (простой плиткорез не берет).

Влагопоглощаемость. Некоторые виды плитки из-за пористости неплохо поглощают воду, что при замерзании приводит к разрушению. Здесь вне конкуренции керамогранит и плитка из натурального камня. У кафеля необходимо смотреть процент влагопоглощения на упаковке. Должен быть не более 5%.

Скользкость. В мокром состоянии даже плитка с антискользящей поверхностью может быть причиной падения. Поэтому лучше перестраховаться и положить на пол щиты из дерева. В комнате отдыха и в санузле достаточно противоскользящей керамики.

Экологичность. Все рассмотренные выше материалы не представляют опасности для здоровья человека.

Рекомендации по выбору

При выборе плитки нужно следовать нескольким простым рекомендациям:

1. Выбирать плитку исключительно вживую. Фото передают относительно хорошо цвет и размер. Текстура, игра света, геометрия, грани оцениваются только в магазине.
2. Не слушайте продавцов по вопросам дизайна и внешнему виду. Во-первых, они не специалисты в этих вопросах, во-вторых, у каждого человека свой вкус.
3. Тщательно проверяйте геометрию покупаемого облицовочного материала. Для этого возьмите две плиты и приложите их друг к другу сначала лицевой частью, затем тыльной. Должны прилегать без зазоров. А вот по длине грани могут быть отклонения. Здесь на помощь приходит калибр (две цифры), который в обязательном порядке указывается на упаковке. Чем меньше значение (00 или 01), тем проще укладывать.
4. Не берите первую попавшуюся плитку. Это не Советский Союз, где цены были одинаковые практически по всей территории. Пройдитесь по другим торговым точкам. Скорее всего, найдете точно такую облицовку с меньшей ценой.
5. Матовый и полуматовый кафель смотрятся респектабельней и естественней по сравнению с глянцевыми коллекциями. Исключение – натуральный камень.
6. Лучше брать бесшовную плитку (грани обрезаны под углом 90^о), благодаря чему визуально швы кажутся уже (смотрятся очень круто). Раньше плитка-ректификат выпускалась у очень дорогих брендов. В настоящее время такой вариант обрезки краев есть и у бюджетных материалов.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

• плитка (расчет количества приведен в работе: «Как правильно класть плитку в ванной комнате?»);
• клей плиточный (для печи и около нее на стене – жаростойкий) Как рассчитать потребность, можно посмотреть здесь;
• грунтовка глубокого проникновения;
• фуга (затирка) для швов;
• крестики для швов или система для выравнивания плитки (СВП российского, Rubi Tile Level западного производства);
• герметик на основе силикона;
• металлический потолочный профиль CD (ПП) для первого ряда плитки на стене;
• дюбель-саморезы для крепления металлопрофиля;
• стремянка;
• плиткорез. При использовании керамогранита — специальный резак;
• шуруповерт;
• миксерная насадка для размешивания клеящей массы;
• емкость для клея;
• кювета для праймера;
• валик или маховая кисть для нанесения грунта (при использовании валика нужна небольшая кисть для обработки углов);
• строительный уровень;
• рулетка;
• кельма;
• шпатель с зубчиками;
• узкий шпатель с прямым лезвием;
• мягкий (резиновый) шпатель для затирки швов;
• киянка;
• ветошь;
• мягкая губка.

Рекомендации по выбору клея и затирки

При больших объемах работ клей можно приготовить своими руками. Для этого потребуются:

1. портландцемент М300;
2. речной песок;
3. клей ПВА;
4. жидкое мыло;
5. вода.

Подробности приготовления можно посмотреть здесь.

Для бани проще купить сухие смеси (придется размешивать) или готовую к употреблению пасту (мастику), что дороже. В обоих случаях показатель прочности на отрыв должен быть не менее 28 кг/см².

При выборе затирки много нюансов. Все они подробно рассмотрены в специальном материале, который находится здесь.

Подготовительные работы

Укладка плитки в бане требует большого объема подготовительных работ. Здесь целый спектр технологических операций, выполняемых независимо от вида стен здания и пола.

Стены

Стены сруба лучше не облицовывать плиткой. Если же очень хочется, то необходимо подождать, когда закончится усадка здания (минимум 2 года), а затем выровнять стены с помощью ГКЛ. При этом крепление нужно вести на обрешетку: при других способах монтажа гипсоволоконные листы могут не выдержать веса облицовки.

Как правильно выполнить работы можно посмотреть в статье «Как выровнять стены в ванной комнате». Каменные стены (кирпич, различные блоки) проверяются на кривизну. При незначительной разнице между впадинами и выпуклостями выровнять поверхность можно плиточным клеем. В противном случае придется стены штукатурить. Технологический процесс подробно изложен здесь.

Пол

Как правило, плитку на пол укладывают на бетонную стяжку, которая укладывается на утрамбованный грунт. Однако в последнее время стало модным заливать слой цементно-песчаного раствора на черновой пол, прикрепленный к лагам. Сразу отметим, что это лишняя головная боль: проще настелить по лагам ЦСП. Следуя пожеланиям читателей сайта, ниже рассмотрим подробно технологию укладки плитки на основание из дерева.

Бетонное основание

Залитую стяжку практически все эксперты рекомендуют утеплить и гидроизолировать (создать своеобразный пирог, что долго и дорого). Насчет утеплять, спорно, о чем подробно рассказано в статье «Технология утепления пола в бане». В принципе не нужны и масштабные гидроизоляционные работы. Поверхность бетона от воды защитит праймер глубокого проникновения. Ему помогут плиточный клей и сама плитка. А вот стыки между стеной и стяжкой лучше все же заделать рулонной гидрозащитой. Как это сделать, можно прочитать в работе «Гидроизоляция пола в ванной».

Важно: делать уклон для стека воды при заливке стяжки не обязательно (сложно). Его с успехом создаст плиточный клей.

Единственная операция, которую необходимо выполнить – грунтование стяжки, что поможет повысить адгезию плитки с основанием пола. Праймер необходимо втирать в бетон, пока не станет выступать белая пена – признак того, что грунтуемая поверхность насытилась влагой.

Первый слой лучше наносить вечером, чтобы к утру стяжка полностью высохла (сколько сохнет грунтовка, можно узнать из инструкции на упаковке). Второму слою не обязательно полностью высыхать — плитку лучше укладывать на чуть влажную поверхность.

Деревянный настил

Подготовительные работы при укладке плитки в бане по деревянному настилу проводятся по следующему алгоритму:

• вся древесина пропитывается горячей олифой или латексной пропиткой;
• проводится сборка чернового пола;
• создается второй слой гидроизоляции с помощью рулонной изоляции, чаще всего рубероида. Как выполнить работы можно посмотреть здесь.

Дальше возможны варианты.

Способ 1. Сверху на ровный деревянный пол укладывается листовой материал в виде настила – ОСБ, ЦСП, ГВЛ или фанера. Швы между листами заделываются герметиком. После его высыхания заделанные стыки шлифуются. Завершается процесс нанесением грунтовки в 2 слоя.

Способ 2. Проводится залив цементно-песчаного раствора толщиной не менее 3 см и не более 5 см на металлическую армирующую сетку, уложенную на деревянный пол через небольшие прокладки (сетка должна находиться в 1/3 нижней части стяжки, не касаясь поверхности пола). При этом, не забываем о демпферной ленте по периметру стен и грунтовке.

Способ 3. На пол с помощью полиуретанового клея наклеивается в несколько слоев (от 2 до 4) ГКЛВ.

Пошаговая инструкция по укладке

Подробности технологии облицовки помещений бани плиточным материалом разберем на примере моечной.

Стены

Пошаговая инструкция состоит из следующих операций:

• плитка калибруется, т.е. раскладывается по размерам, чтобы потом не работать дополнительно с фугой;
• наносится разметка под металлический профиль. Для этого с помощью карандаша (маркера), рулетки и нивелира находится самый низкий угол в помещении (как это правильно сделать, можно посмотреть здесь). Затем, отталкиваясь от пола, определяется место прохождения шва между первым и вторым рядом, после чего по всему периметру помещения по стене проводится горизонтальная линия, которая позволит прикрепить к стенам потолочный профиль идеально ровно;
• дюбель-саморезами к стене крепится потолочный профиль. На него потом и ставится плитка (условно нижний ряд);
• размешивается клей;
• стена смачивается водой, чтобы не вытянула необходимую клеевому раствору влагу — из-за ее недостатка, процесс гидратации цементного раствора может нарушиться (под эпоксидный клей смачивание стеновой поверхности не проводится);
• крепится нижний ряд. Как и куда наносить клей можно посмотреть здесь;
• после приклеивания нескольких плиток, их, с помощью нивелира и киянки, приводят в одну плоскость. Упростить процесс помогут инновационные СВП (система выравнивания плитки);
• наклеивается второй ряд. Здесь возможны несколько вариантов раскладки облицовочного материала:
  • стандартно, шов в шов;
  • можно положить в разбежку или, как говорят отделочники — по принципу кирпичной кладки;
  • диагонально;
  • диагонально со смещением;
  • в шахматном порядке;
  • в линии;

Фото каждого вида раскладки с описанием процесса приведены здесь.

• с помощью киянки, уровня и приспособлений (крестики или СВП) второй ряд приводят в одну плоскость с уже уложенной облицовкой;

Внимание: в углах смежных стен плитка должна заходить друг на друга, а не касаться ребрами, что хорошо видно на рисунке.

Важно: при возникновении брака в процессе укладки плитки нужно быстро исправлять ошибки. Как это сделать, можно посмотреть здесь.

Пол

Монтаж плитки в помывочной в бане на пол можно начинать от стены или со слива. Техника укладки идентична работе на стене. Исключение одно: нужно создать небольшой уклон к траку или стене, если отвод воды производится вдоль ее. Для этого достаточно 1^о наклона.

Завершающие работы

Завершает процесс облицовки затирка швов. К ней приступают после полного высыхания клея — минимум через 2 дня. Консистенция фуги должна напоминать жирную сметану, в которой стоит ложка. Если раствор будет редкий, он поплывет со швов. Густой не получится равномерно затереть в швы. Подробно процесс затирки швов рассмотрен здесь.

Заключение

Плитка в бане (сауне) это всегда красиво, но достаточно дорого. При этом все перечисленные в начале работы виды облицовочного материала подходят для стен и пола. Исключений два:

• гималайская соль предназначена только для стен;
• плитку талькохлорит для бани лучше всего использовать для облицовки печки-каменки и за ней. На полу быстро истирается, на стенах нагревается и может обжечь.