Утепление стен минеральной ватой своими руками


Все хозяева квартир и частных домов, расположенных в зоне с отрицательными температурами, в зимний период времени сталкиваются с потерей тепла. Оно уходит через потолок, стены, пол, окна и двери. При этом наибольшие потери фиксируются через стены — от 20 до 70%. Конкретная величина потерь зависит от толщины стен и материала, из которого они сделаны. Сохранить комфортную температуру внутри дома или квартиры без больших финансовых затрат на отопление помогает теплоизоляция здания. Наиболее эффективна в этом плане минеральная вата для утепления стен изнутри и снаружи здания.

Для защиты жилых помещений от холода нужны утеплительные материалы с определенным набором характеристик: размеров, плотности, толщины и т.д. Кроме этого, необходимо учитывать, что и технологический процесс имеет отличия. Поэтому редакция портала StroyGuru решила до мельчайших подробностей разобрать особенности утепления фасадов минватой, чтобы домашние мастера смогли выполнить работы быстро и качественно.

теплопотери

Плюсы и минусы применения минваты для утепления стен

Минеральная вата представлена, в зависимости от исходного сырья, тремя видами: стекловатой, базальтовой ватой и шлаковатой.

минвата

У каждого вида свои характеристики, преимущества и недостатки. Именно из-за них шлаковата для утепления фасадов не используется: при высокой гигроскопичности быстро становится влажной. При этом не просто теряет свои теплоизоляционные свойства, но и разъедает все материалы, с которыми соприкасается — во время контакта с водой вырабатывается соляная кислота.

У ваты из стекла и базальта есть как общие сильные и слабые стороны, так и индивидуальные.

К общим преимуществам относятся:

  • прекрасные теплоизоляционные свойства — коэффициент теплопроводности находится в пределах от 0,035 до 0,052 Вт/(м·К);
  • универсальность. Кроме фасада вату из базальта и стекла используют для утепления пола, кровли, потолочного перекрытия на чердаке, а также стен изнутри помещения. Минватый утеплитель прекрасно справляется со своими функциями в домах из дерева, кирпича, бетона, газобетона, пеноблока, газосиликатных блоков и др. материалов;
  • стойкость к высоким температурам — стекловата выдерживает нагрев до 300oС, базальтовое волокно до 1000oС;
  • прекрасно противостоят плесени и грибку — волокна стекла и базальта не являются базой для развития микроорганизмов;
  • малый вес, не создающий нагрузок на утепляемые элементы здания;
  • удобство в доставке из торговой точки к месту утепления;
  • простая технология утепления — все работы по теплоизоляции можно выполнить своими руками;
  • экологическая чистота — материал не вызывает аллергических реакций, в процессе нагревания практически не выделяет вредных веществ;
  • огнестойкость — класс горючести НГ.

Утепление стен дома снаружи натуральной ватой имеет и недостатки, к которым относятся:

  • соединительные швы, через которые во время эксплуатации начинаются потери тепла (маты усаживаются, теряя форму). Однако при использовании современных технологий крепления теплоизоляционных плит к стене, потери тепла можно минимизировать;
  • пыль — образуясь в процессе укладки требует обязательной защиты тела и дыхательных путей.

В то же время, у базальтовой ваты есть несколько плюсов, которые отсутствуют у утеплителя из стекловолокна. Это:

  • долговечность — срок службы материала не менее 50 лет;
  • низкая гигроскопичность. Опыты показывают, что погруженные в воду волокна впитывают всего 0,095% влаги за сутки;
  • хорошее шумопоглощение, до 75 дБ, звуковых волн, распространяющихся по воздуху. Против ударного и структурного шума (распространяют конструкции дома) базальтовый утеплитель бессильный;
  • стойкость против мышей и крыс — они вату не едят, не устраивают ходов и гнезд;
  • инертность к химически активным веществам, используемым в быту;
  • высокий уровень упругости — маты сохраняют свои размеры весь срок эксплуатации;
  • достаточно высокая прочность на разрыв, что позволяет утеплять фасад «мокрым способом» (наносить слой декоративной штукатурки непосредственно на утеплитель).

К недостаткам нужно отнести высокую цену.

У стекловаты также есть индивидуальные преимущества и слабости. К плюсам можно отнести низкую стоимость.

Перечень недостатков шире:

  • высокая гигроскопичность, что требует изоляции утеплителя от влаги. В противном случае в мокрых волокнах начинаются разрушительные процессы, в результате чего стекловата слеживается и оседает, образуя неутепленные участки;
  • небольшой срок службы — около 10-15 лет;
  • низкая устойчивость к классу химических веществ, представленных щелочами — стекловолокно под их воздействием разрушается;
  • привлекательность для мышей и крыс — служит для них средой обитания.

Подробную информация о минеральной вате можно посмотреть в материале «Минвата для утепления».

Какую минеральную вату выбрать для утепления стен

Качество и эффективность утепления стен снаружи минватой определяются двумя факторами:

  • правильно выбранным утеплителем;
  • соблюдением технологии теплоизоляционных работ.

Выбор утеплителя только на первый взгляд простой. Но это на взгляд «домашнего мастера». Специалист сразу скажет, что на эффективность утепления влияет одновременно несколько факторов:

  • вид утеплителя — под обшивку из сайдинга, и других недолговечных материалов лучше покупать стекловату. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Под «мокрое утепление», обшивку из керамогранита, искусственного и натурального камня, блок-хауса необходим материал из базальтовой ваты. «Кусачая» цена оправдывается длительным сроком эксплуатации. Можно использовать и стекловату, но это как раз тот случай, когда «жадный платит дважды»;
  • толщина мата — один из важнейших показателей. Ведь от него зависит, во-первых, эффективность утепления, во-вторых, расположение «точки росы». Оба фактора заложены в специальную формулу, с которой с трудом справляются многие специалисты. Для умелых рук даем два совета, как обойтись без сложных расчетов:
  1. Воспользоваться сложившейся практикой и покупать для средней полосы России плиты толщиной 100 мм, северных — 150 мм, южных — 50 мм.
  2. Воспользоваться он-лайн калькулятором, размещенным здесь.
  • линейные размеры. Современное производство выпускает минеральную вату шириной от 20 до 180 см, длиной от 100 до 600 см.

Наиболее удобный для работы размер утеплителя минеральной ваты для стен снаружи здания:

  1. по ширине — 50-60 см. При таком размере просто набивать обрешетку, легко монтировать утеплитель внутрь ячеек и крепить к стене;
  2. по длине — плиты должны быть в пределах 100-120 см, рулоны — любой длины, ведь в процессе работы их в любом случае придется резать, так как с длинными полосами сложно работать;
  3. плотность. От показателя зависят теплоизоляционные свойства материала и жесткость плиты (способность сопротивляться деформации под воздействием механических нагрузок), что особенно важно при нанесении декоративной штукатурки непосредственно по утеплителю («мокрый способ» утепления) и утеплении каркасного дома, когда на нижний мат давит вес верхних плит.

Специалисты рекомендуют покупать минеральный утеплитель плотностью:

  • 50-75 кг/м3 для утепления стен каркасного дома минеральной ватой — утеплитель с другой плотностью начнет со временем давать усадку;
  • 80-130 кг/м3 для утепления стен с вентилируемым зазором;
  • 130-160 кг/м3 под декоративную штукатурку;
  • 150-175 кг/м3 для фасада из бетонных конструкций.

Производители

Покупать вату лучше у проверенных производителей. Среди них можно выделить как широко известные бренды, так и малознакомые для массового потребителя марки минеральной ваты.

Rockwool

Rockwool. Компания «Rockwool» (Дания) выпускает утеплитель из волокон базальта и габбро на производствах, расположенных в нескольких странах, в том числе и России. Особенностью утеплительных матов является:

  • низкая теплопроводность;
  • хорошее поглощение воздушных шумов;
  • стойкость к открытому пламени (класс горючести НГ);

Rockwool

  • долгий срок эксплуатации;
  • экологическая чистота.

Paroc

Paroc. Производитель базальтовой ваты из Финляндии (компания «PAROC») предлагает потребителям маты для жилищного строительства и акустической изоляции звукозаписывающих студий.

Утеплитель характеризуется низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью, долговечностью. Встретить в продаже контрафактную продукцию практически невозможно — компания очень тщательно отслеживает рынок на предмет подделок. К сожалению, для среднестатистического потребителя цена на утеплитель слишком высокая.

Isover

Isover. Лидер продаж минеральной ваты в Европе транснациональная компания «Isover», зарегистрированная во Франции, имеет свои производства в России. У продукции наилучшее соотношение между ценой и качеством.

Технониколь

Технониколь. Марка тепло- и гидроизоляционных материалов «ТехноНИКОЛЬ» принадлежит российскому бизнесу, но производится во многих странах Европы (Литва, Беларусь, Чехия, Англия). Среди огромной линейки продукции значительное место занимают утеплители из минеральной ваты. Современное оборудование, тщательный контроль за качеством позволили компании войти в ТОП-5 крупнейших поставщиков минваты на строительный рынок Европы и стран СНГ.

IZOVOL

IZOVOL. Компания «IZOVOL» производит базальтовый утеплитель на территории России. У продукта доступная цена и хорошее качество. В линейке утеплителей есть маты, выпускаемые отдельно для фасадов, кровли, пола, фундамента.

Все качественные характеристики на уровне требований стандартов ЕС и России. Смазывает впечатление от качества небольшое осыпание волокон в процессе монтажа. Производитель о проблеме знает, но пока не может устранить.

Кроме перечисленных брендов, стоит обратить внимание на продукцию марок «KNAUF», «URSA». Ее очень часто покупают для утепления брусовых домов. Из среднего ценового сектора специалисты отмечают утеплитель «Белтеп» (Беларусь). У него прекрасная жесткость, хорошая паропроницаемость, легкий монтаж, доступная цена.

Необходимые материалы и инструменты

Для проведения теплоизоляционных работ на фасаде необходимо купить основные и вспомогательные (расходные) материалы, собрать набор инструментов и приспособлений.

Из материалов необходимо приобрести:

  • минеральный утеплитель — покупать нужно на 10% больше, так как расход увеличивается за счет обрезки;
  • пароизоляционную (ветрозащитную) пленку;
  • деревянный брусок — толщиной обычно 50 мм, шириной — в зависимости от толщины матов для основной обрешетки;
  • рейку (дистанционную планку) 20 х 50 мм для контробрешетки под сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса и т.д.;
  • пластиковые или металлические уголки для армирования углов;
  • металлические карнизы под маты;
  • грунтовку;
  • специальный крепеж для минваты (дюбеля с большой пластиковой головкой);
  • клей «CERESIT CT190» для крепления матов к стене и наклеивания армирующей сетки;

Внимание: клей «CERESIT CT180» предназначен только для стекловаты. Базальтовую вату им можно клеить только на свой страх и риск.

  • армирующую стекловолоконную сетку;
  • саморезы по дереву при устройстве контробрешетки.

Из инструментов и приспособлений потребуются:

  • строительные леса (нужна аренда) или козлы (просто сделать самостоятельно). Работать на стремянках или лестницах, во-первых запрещается по технике безопасности, во-вторых, неудобно;
  • перфоратор или электродрель;
  • шуруповерт;
  • насадка миксер для приготовления клея;
  • ножовка по дереву;
  • ножовка по металлу или ножницы по металлу (можно воспользоваться «болгаркой»);
  • нож со съемными лезвиями;
  • емкость для клея;
  • зубчатый шпатель;
  • гидроуровень или лазерный уровень;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • отбивочный шнур;
  • строительный уголок;
  • рулетка;
  • молоток.

Подготовительные работы

Любой ремонтно-строительный процесс начинается с подготовительных работ. Утепление фасада не исключение. Последовательность действий следующая:

  • со стены убирается все лишнее: водосточные системы, фонари уличного освещения, отливы, наличники окон и дверей, разные планки и т.д.;
  • стены подвергаются тщательному осмотру, в процессе которого проверяется вертикаль — допускается отклонение не более 1,5 см, а также находятся щели, трещины, просверленные отверстия;
  • при завале стены она подвергается грунтованию с последующей штукатуркой и армированием, щели и отверстия в деревянных домах забиваются льняной паклей, во всех остальных — замазываются специальными мастиками (есть универсальные и под конкретный вид стенового материала);

Внимание: если в процессе ремонта стен или выведения вертикали использовалась штукатурка, дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания штукатурного раствора — 7-8 дней.

  • поверхность кирпичных, бетонных, газосиликатных и т.д. стен очищается от грязи и пыли, наплывов раствора из кладочных швов;
  • деревянные стены пропитываются антипиренами и антисептиками;
  • фасад грунтуется праймером глубокого проникновения дважды;
  • на стены внахлест на 10-12 см крепится пароизоляционная пленка (диффузная мембрана) гладкой стороной к утеплителю. Для фиксации можно использовать скобы строительного степлера. Чтобы пароизоляция была качественной, швы лучше проклеить обычным скотчем;

Внимание: многие специалисты игнорируют пароизоляцию фасада под плиты утеплителя. Имеющийся опыт сотрудников редакции сайта говорит скорее нет, чем да — поверх пленки сложно фиксировать клеем плиты утеплителя. Мембрана может просто не выдержать и вся нагрузка ляжет на дюбеля.

  • на уровне стыка между стеной и фундаментом устанавливается металлический карниз (строители иногда говорят «профиль) который будет поддерживать маты от сползания вниз. Фиксация производится на дюбель-саморезы. Соединительные стыки на внешних углах зарезаются под углом в 45o, после чего скрепляются между собой 2-мя пластинами.

Подготовительные работы

Если фундамент широкий, то карниз не устанавливается, а плиты монтируются непосредственно на цоколь, предварительно покрытый рубероидом, выполняющим роль гидроизоляционного слоя и демпфера.

Подготовительные работы

На зафиксированную пленку набивается обрешетка.

Обустройство обрешетки

Выполняющие утепление фасада самостоятельно, необходимость монтажа обрешетки часто увязывают с креплением минеральной ваты к стене. Но это не так. Маты прекрасно держатся на поверхности стены клеем и дюбелями. Так, под окраску фасада достаточно поверхность матов укрепить стекловолоконной армирующей сеткой, а сверху нанести слой шпатлевки. Не набивается решетка и по каркасным стенам. Здесь утеплитель укладывается между стойками каркаса.

Обрешетка нужна при утеплении стен снаружи минватой под сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку и т.д.

На примере обрешетки под сайдинг разберем пошагово технологию ее крепления к стене. Для работы потребуются:

  • деревянный брус 40х40 или 50х50 мм. Сухой, прямой, с ровной поверхностью, без выпадающих сучков, темных пятен и плесени;
  • металлические подвесы или бруски для крепления обрешетки к стене.

Работы выполняются в следующей последовательности.

Шаг 1. Рассчитывается расстояние от поверхности стены до наружной плоскости каркаса. Из полученного результата вычитается толщина бруса. В итоге получаем размер бруска под обрешетку. При использовании прямых подвесов расчеты помогут определить, на каком расстоянии брус должен крепиться от поверхности стены.

Внимание: под сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку возможны два варианта крепления обрешетки: заподлицо (наиболее рациональный вариант), в этом случае набивается контробрешетка или выступать примерно на 4-5 см см для устройства вентиляционного зазора. Тогда контробрешетка не монтируется.

Шаг 2. С помощью рулетки, отвеса и маркера на стене отмечаются линии крепления бруса. Расстояние по горизонтали 60 см, вертикали — 40 см. Но это в теории. Более практично выдерживать размер 390х590 мм. В такие ячейки минеральная вата войдет очень плотно, враспор. Схема расположения бруса приведена на рис. ниже.

обрешетка

Шаг 3. Под полученные размеры готовятся бруски.

Под полученные размеры готовятся бруски

Шаг 4. По линии прохождения бруса отмечаются места крепления бруска: на концах бруса, а внутри с шагом 40-60 см.

Шаг 5. Перфоратором или дрелью высверливаются отверстия под дюбель.

Перфоратором или дрелью высверливаются отверстия под дюбель

Шаг 6. В высверленные отверстия загоняются дюбеля.

В высверленные отверстия загоняются дюбеля

Шаг 7. К стене крепится брусок.

К стене крепится брусок

Шаг 8. Набивается обрешетка.

Такой метод крепления простой по технологии, но создает проблемы при укладке матов: под брусок придется вырезать часть утеплителя. В противном случае минвату не получится прикрепить к стене клеем. Поэтому специалисты с опытом отдают предпочтение металлическим подвесам, несмотря на сложности крепления бруса.

подвес

Важно: проемы окон и дверей по периметру обиваются дополнительным брусом.

Монтаж утеплителя

Утепление фасада минватой проводится по нескольким технологиям. Приведем инструкции наиболее распространенных способов: утепление каркасных стен, фасада под сайдинг и декоративную штукатурку.

Утепление каркасных стен

Утепление каркасных стен имеет следующий алгоритм работ:

  • изнутри помещения по стойкам каркаса крепится параизоляционная мембрана, гладкой стороной к утеплителю;

Утепление каркасных стен

  • поверх мембраны набивается брусок или берется на саморезы металлический профиль для создания вентиляционного зазора;
  • по набитому бруску (профилю) крепиться ОСБ или гипсокартон (ГКЛ) под финишную отделку;
  • между стойками монтируются маты. Здесь домашние мастера часто не знают, как крепить минвату к стене каркасного дома. Мудрить не нужно — держится она между стойками за счет жесткости и чуть большего размера;
  • поверх утеплителя скобами фиксируется ветрозащитная пленка (тип А);

Важно: наружный слой пароизоляции нельзя натягивать, так как в морозную погоду пленка сокращается в размерах и может лопнуть. Должен быть провис между стойками в 1 см.

  • набивается контробрешетка бруском 5,0х6,0 см (по СНиП вентиляционный зазор должен быть 6 см);
  • стены обшиваются.

набивается обрешетка из горизонтально бруса

Довольно часто, особенно в холодных зонах страны, проводится двойное утепление каркасного дома. В этом случае с внешней стороны каркаса набивается обрешетка из горизонтально бруса. Между брусом враспор устанавливаются маты базальтовой ваты.

Утеплитель закрывается ветрозащитной пленкой, поверх которой набивается контробрешетка для создания вентиляционного зазора. По контробрешетке набивается плита OSB толщиной 9 мм, если фасад будет отделываться искусственным или натуральным камнем. Панели сайдинга крепятся к брускам контробрешетки.

Утепление под сайдинг

Под сайдинг плиты минваты укладываются снизу вверх, максимально плотно друг к другу при отсутствии горизонтального бруса. В ячейки — в распор. Нестандартные куски в углах, около оконных проемов и дверей в последнюю очередь. Подрезка в размер проводится строительным ножом.

Верх утеплителя закрывается ветрозащитной пленкой. На нее набивается контробрешетка с высотой бруса 2-6 см (нарушение СНиП по величине вентзазора не ведет к негативным последствиям). К набитым рейкам крепятся облицовочные панели.

Утепление фасада под штукатурку

Нанесение на базальтовую вату декоративной штукатурки требует жесткой фиксации матов к стене. Это вносит свои изменения в технологию утепления. Процесс состоит из следующих операций:

  • готовится клей по инструкции, напечатанной на упаковке;
  • клеящая масса наносится зубчатым шпателем на мат по всей поверхности, точечно или по периметру и точкой в центре плиты.

Важно: некоторые авторы работ на строительных сайтах рекомендуют наносить клей на торцы утеплителя, что является грубой ошибкой.

  • мат прижимается к стене. Наклеивается 1-ый ряд. Маты второго ряда крепятся со смещением минимум на 150 мм (по типу кирпичной кладки);

Внимание: в одну работу невозможно вместить все тонкости технологического процесса. Поэтому настоятельно рекомендуем всем домашним мастерам, выполняющим утепление фасада минеральной ватой, посмотреть работы: «Утепление стен каменной ватой» и «Утепление стен пенопластом».

  • угловые, верхние и примыкающие к проемам дверей и окон маты подрезаются в размер строительным ножом;
  • в углу маты должны заходить друг на друга по очереди, в шахматном порядке;
  • угловые соединения укрепляются пластиковым или металлическим штукатурным уголком;
  • плиты дополнительно крепятся дюбелями с большой пластиковой головкой в 5 точках: 4 по углам, один по центру. Допускается крепление между швами. В этом случае дюбель фиксирует сразу два мата;

плиты дополнительно крепятся дюбелями

  • поверхность утеплителя армируется сеткой из стекловолокна. Клей тот же, что использовался для крепления плит. Сетка накладывается внахлест, с заходом на предыдущую полосу на 20 см. Сверху закрывается клеем толщиной 2-3 мм;
  • высохший клей грунтуется дважды;
  • после полного высыхания праймера, фасад отделывается декоративной штукатуркой.

Важно: утепление стен деревянного дома снаружи минватой проводится по тем же технологиям, что приведены выше.

Утеплять мансарду можно по технологии теплоизоляции под сайдинг.

Заключение

Утепление стен снаружи здания позволяет получить сразу несколько приятных бонусов:

  • прекратить потери тепла;
  • выполнить работы самостоятельно, не привлекая специалистов;
  • изменить внешний вид дома до неузнаваемости. Здесь на помощь придут несколько видов декоративной штукатурки, сайдинг, керамогранит, вагонка, блок-хаус, фасадная доска, имитация бруса и т.д.;
  • предохранить стены от промерзания (в крайнем случае сократить количество циклов за год), что увеличивает их эксплуатационный ресурс в разы;
  • сохранить полезную площадь внутри квартиры или дома.

А для того, чтобы не было ошибок в процессе работы, есть сайт СтройГуру.Ком.



Помогла статья? Оцените её!
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
Оценок: 4
Загрузка...


Добавить комментарий

Плюсы и минусы применения минваты для утепления стен

Какую минеральную вату выбрать для утепления стен

Производители

Необходимые материалы и инструменты

Подготовительные работы

Обустройство обрешетки

Монтаж утеплителя

Утепление каркасных стен

Утепление под сайдинг

Утепление фасада под штукатурку

Заключение

  • Плюсы и минусы применения минваты для утепления стен
  • Какую минеральную вату выбрать для утепления стен
  • Производители
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Подготовительные работы
  • Обустройство обрешетки
  • Монтаж утеплителя
  • Утепление каркасных стен
  • Утепление под сайдинг
  • Утепление фасада под штукатурку
  • Заключение