Пароизоляция потолка своими руками

Через потолочное пространство в частных домах уходит 20-30% тепла. Перекрыть потери можно двумя способами:

• положить теплоизоляционные материалы на крышу;
• произвести утепление потолка, что в несколько раз проще и дешевле.

Поэтому хозяева жилья чаще всего выбирают второе: утепляют потолок. При этом следует помнить, что утеплитель требует защиты от воды в парообразном состоянии: с повышением влажности теряет термоизоляционные свойства, а при определенных условиях может стать мокрым из-за конденсата. А это благоприятная среда для развития плесени и грибка.

Практика показывает, что домашние мастера или игнорируют пароизоляцию, или нарушают правила укладки: используют не тот вид пленки. Для помощи хозяевам, ведущим ремонтно-строительные работы самостоятельно, расскажем подробно, как правильно класть пароизоляцию на потолок из железобетонного и деревянного перекрытия.

Зачем нужна пароизоляция потолка

В современных домах намного больше влаги в парообразном состоянии, чем, например, полвека назад. Ее источником являются ванная комната, кухня, комнатные растения и т.д.

Часть влажного воздуха уходит через вентиляционные каналы (если не справляется естественная, нужно установить принудительную вентиляцию). Но даже при оптимальном режиме воздухообмена в квартире или доме будет более высокая влажность, чем на улице (исключение несколько дней, когда влажность снаружи около 90%). Но и при такой ситуации из-за более высокого парциального давления внутри помещений (внутри квартиры или дома просто теплее), молекулы пара через конструктивные элементы здания (пол, стены, потолок) будут прорываться наружу.

В результате, неутепленный потолок под холодной крышей будет промерзать. После проведения термоизоляции возникает вторая проблема: точка росы смещается в утеплитель, создавая новую головную боль (что такое «точка росы» и происходящие внутри утеплительного слоя процессы описаны в статье «Правила выбора и технология монтажа пароизоляции для кровли»).

Внимание: для тех, кто не хочет смотреть ссылку, вносим небольшую ясность: пароизоляция не нужна при утеплении потолка между этажами жилого дома и между жилым и мансардным помещением — нет критической разницы температур, вызывающих образование конденсата.

Предотвратить скопление влаги в утеплителе помогает пароизоляционная пленка — ставит барьер на пути молекул пара. Она позволяет:

• продлить срок службы потолка, особенно из дерева;
• устранить проблему скопления парообразной влаги в утеплителе, предотвратив образование конденсата в зимний период;
• поддерживать утеплитель в сухом состоянии — любой материал в сухом состоянии лучше держит тепло.

Виды пароизоляционных пленок

Пароизоляционные материалы различаются между собой по материалу, из которого изготовлены, принципу действия и уровню паропроницаемости, что нужно иметь в виду при выборе пароизоляции для потолка.

Вид материала

Для потолка можно использовать рулонную и обмазочную (окрасочную) пароизоляцию.

Рулонные пароизоляционные материалы. Различные виды пароизоляционных пленок относят к рулонным изолятарам. Они могут быть в виде:

• пленок — не пропускают пар в обоих направлениях. Это глухой, правда иногда относительный, паробарьер. Пароизоляционная пленка для потолка может быть одно- двух- и трехслойной, с армирующей сеткой и без нее;
• диффузионных мембран, пропускающих пар со стороны большего парциального давления. Специалисты-строители и производители иногда говорят, что это мембраны с односторонней пропускной способностью, что неверно в корне. Если посмотреть на материал в разрезе (схема приведена ниже), то можно увидеть, что молекулы пара могут перемещаться в любом направлении. Попасть к утеплителю они не могут из-за более высокого давления пара в нем. Поэтому и укладывать мембрану на потолок можно любой стороной;

• фольгированных пленок — используются в качестве отражающих пароизоляторов. Производятся для бань, парилок и саун. Для жилых помещений не применяются — затраты на приобретение непропорциональны выполняемым функциям. Проще говоря, простая, дешевая полиэтиленовая пленка будет работать не хуже.

Обмазочная пароизоляция. Обмазочные пароизоляционные материалы представлены разного рода мастиками на битумно-полимерной основе. Использовать их можно только снаружи и по бетонному перекрытию.

Для потолка, являющегося одновременно плоской крышей, кроме мастики иногда используют жидкую резину.

Принцип работы

Пароизоляционная пленка для потолка может быть нескольких типов: A, B, C, D, F.

• А (некоторые производители маркируют буквами АМ) — ставит непреодолимый барьер молекулам воды и пропускает пар в обоих направлениях. Используется для вывода пара из утеплительного слоя;
• В — типичный представитель пароизоляционных материалов: не пропускает пар в обоих направлениях;
• С — разновидность пленки В, только усиленная;
• D — ламинированный полипропилен;
• F — фольгированная пленка.

Паронепроницаемость

По уровню паронепроницаемости пленки делятся на классы:

• I класс — фольга и фольгированные пленки;
• II класс — пароизоляторы из пропилена;
• III класс — мягкий материал с высоким коэффициентом паропроницаемости.

Иногда вместо класса используется маркировка буквами «СД» с цифровым значением паропроницаемости. Например, СД 50 означает, что за час через 50 м² пленки прорвется пар, равный 1 молекуле воды. Для потолка этот показатель должен быть на уровне СД 30-40.

Критерии выбора пароизоляции для потолка

Перед походом на строительный рынок или гипермаркет за строительным материалом покупатель всегда в уме определяет критерии, по которым он собирается выбирать нужный ему товар. В отношении пароизоляционных пленок такие требования сводятся:

• к принципу действия пленки. Иногда все сводят к коэффициенту паропроницаемости, с чем в принципе можно согласиться, хотя такая постановка вопроса не совсем корректна;
• виду материала;
• прочности;
• долговечности;
• устойчивости против низких температур;
• особенности монтажа;
• стоимости 1 м².

Кроме этого, немаловажный критерий — производитель пленок.

Принцип действия. Для потолка нужно 2 вида пленок:

• диффузионная односторонняя мембрана, пропускающая свободно молекулы пара и задерживающая молекулы воды. Укладывается на утеплитель только в том случае, если проводится пароизоляция потолка при холодном чердаке снаружи. Это означает, что при утеплении потолка снизу и в мансарде, ее вообще не должно быть (при желании в мансарде можно уложить, но это выброшенные на ветер деньги). Обозначается на упаковке буквой «А» или «АМ»;
• классическая парозащитная пленка (тип В или С), создающая барьер на пути движения пара в обоих направлениях.

Внимание: при выборе пароизоляции для бани следует покупать фольгированную пленку (тип F) или чистую фольгу.

Вид материала. Пароизоляция для потолка в деревянном доме должна быть только рулонного типа. Для бетонного перекрытия при утеплении снизу — пленка, сверху — пленка или мастика. Их эффективность примерно одинаковая. Здесь нужно смотреть уже на другие факторы, например, цену.

Прочность. Для потолка показатель прочности не имеет такого значения, как при пароизоляции стен или кровли. Она нужна лишь при перевозке и монтаже. Ведь дешевые пленочные материалы легко повредить в процессе укладки, случайно задев инструментом, в результате чего теряется целостность пароизоляционного полотна. Кроме этого нужно учитывать и такой момент: прочная пленка хорошо переносит резкие колебания температур.

Под натяжной потолок можно покупать пленки с маркировкой тип В, под обшивку гипсокартоном и пароизоляцию наружного утепления — лучше подходит тип С.

Долговечность. Срок эксплуатации пароизоляции должен совпадать со сроком службы утеплителя или быть больше. Информацию такого рода найти сложно — только на официальных сайтах производителей, и то не всегда. В этом случае нужно ориентироваться на гарантийный срок — чем он выше, тем дольше прослужит пленка. Кроме этого можно посмотреть отзывы потребителей на различных форумах.

Устойчивость к критическим температурам. Температурные параметры важны только для диффузионной мембраны (тип А или АМ) — должны быть в пределах от -70^oС до +90^oС. При покупке пленки других типов на данный критерий можно не обращать внимания.

Особенности монтажа. В последнее время производители начали указывать в инструкции виды крепления пленки к потолку: гвозди с большой шляпкой, скобы, клей, рейка, двухсторонний скотч. Поэтому, покупая пленку нужно сразу брать соответствующий крепеж.

Цена. Для среднего россиянина цена имеет немаловажное значение. Нужно стремиться к лучшему соотношению стоимости и качества. Но здесь есть подводные камни: цена указывается за упаковку, а у разных производителей площадь пленки разная. Поэтому более объективным будет показатель стоимости 1 м². Самостоятельно выполнить такие расчеты не составляет труда. Площадь указана на упаковке, стоимость в ценнике.

Производители

В продаже огромный выбор пленок разных производителей. При этом пароизоляция высокого качества может быть не только у проверенных временем брендов. Это означает, что делая выбор в пользу малоизвестного поставщика есть риск получить материал не того качества, как планировалось.

Нет, не брака, а по совокупности характеристик. Вывод простой: или нужно иметь рекомендацию знакомых, друзей или профессиональных строителей относительно не раскрученного бренда или все же покупать товар хорошо известной фирмы.

К раскрученным торговым маркам относятся:

«Изоспан» — выпускает пленки из полипропилена всех типов (A, B, C, D, F). Продукция:

• эластичная;
• стойкая к ультрафиолету;
• с широким диапазоном рабочих температур;
• экологически чистая.

Купить можно «Изоспан» DM за 44 руб./м², «Изоспан» C — 25 руб./м², «Изоспан» FB — 35 руб./м².

«URSA SECO» (производитель «URSA PUREONE»). Под брендом «URSA SECO» выпускаются мембраны типа А и АМ, пленки В и D. Это продукция высокого качества, предназначенная для защиты от пара разных конструктивных элементов здания. Эффективно выполняет возложенные функции на протяжении всего срока службы утеплителя.

Мембраны можно купить от 110 руб./м², пленки в диапазоне 11-19 руб./м² (зависит от плотности материала).

«ТехноНИКОЛЬ». Для потолка используется универсальная пленка, состоящая из 3 слоев, верхний и нижний из которых полипропилен. Цена 1 м² — около 20 руб.

«Axton» — торговая марка французской компании Leroy Merlin. Производятся мембраны (тип А) и пленки типа В, С и D. Для потолка нужно покупать мембраны (цена начинается от 21 руб./м²) и пленку тип В за 15-17 руб./м².

Кроме этого, нужно отметить фирмы:

• «Экoлaйф»;
• «Тайвек»;
• «Юта»;
• «Oндyтиc».

Иногда говорят о таких критериях, как стойкость к ультрафиолету и возможности протечек под весом дождевой воды. К потолку такие характеристики не имеют отношения.

Необходимые материалы и инструменты

Для парогидроизоляции потолка нужно купить:

• пароизоляционную мембрану тип А (АМ) — нужна для защиты теплоизоляционного слоя, уложенного сверху потолка в условиях вентилируемой кровли;
• пароизоляционную пленку типа (В);
• пароизоляционную мастику для обработки бетонного перекрытия снаружи помещения (вместо пленки);
• двухсторонний скотч или клейкую ленту;
• полиуретановый (акриловый) клей;

• крепежные детали: скобы, гвозди, планки;
• строительный степлер, если пленка крепится скобами;
• молоток;
• рулетку;
• строительный нож (ножницы);
• леса, козлы или крепкий стол.

Какой стороной крепить пароизоляцию

Укладка пароизоляции на потолок доставляет неприятностей не одному мастеру. Многие из них не знают, какой стороной крепить мембрану и пленку. Отвечаем: разницы нет. Абсолютно, в отличие от стен и крыши. Для педантичных хозяев, ведущих строительство и ремонт своими руками, выполняющим инструкцию от «А» до «Я», уточняем:

• мембрану всегда нужно стелить гладкой стороной к утеплителю, шершавой наружу, в сторону чердачного пространства;
• пленку укладывают светлой стороной к утеплительному слою, матовой — наружу, в помещение.

Чтобы не ошибиться с укладкой диффузионной мембраны, есть несколько подсказок от опытных мастеров:

• Нужно смотреть на пиктограммы — они указывают наружную сторону.
• Наружная сторона ветрозащитной пленки всегда с ворсом, тыльная — гладкая. Определяется прикосновением ладони, тактильно.
• Логотип производителя всегда располагается сверху.
• Более светлая сторона укладывается к утеплительному слою.
• Рулон раскатывается на внутреннюю сторону.

Для пароизоляционных пленок нет разницы, как укладывать. Если на ней все же есть небольшой ворс, лучше уложить гладкой стороной к утеплителю, но это только при утеплении потолка снизу. Сверху ворсистая сторона бесполезна — не работает так, как задумывали технологи.

Инструкция по монтажу пароизоляции на потолок

В зависимости от вида здания и типа потолочного перекрытия, используются несколько технологических приемов для пароизоляции потолка.

Пароизоляция деревянного потолка

Независимо от того, с какой стороны чернового потолка производится монтаж утеплителей, принцип защиты теплоизоляционного слоя от влаги один и тот же: снизу вплотную к теплоизоляционному материалу крепится пароизоляционная пленка типа В или С, сверху термоизоляция закрывается диффузионной мембраной.

При этом, несмотря на советы некоторых специалистов, между утеплителем и мембраной не должно быть никаких вентиляционных зазоров. Они могут быть (при этом не обязательно) между ветрозащитной пленкой и настилом на чердаке, по которому планируется передвигаться.

Пошаговый алгоритм работ разберем вначале на примере внутреннего утепления, затем наружного.

Внутреннее утепление

Пароизоляция внутреннего утепления проводится в следующей последовательности:

• измеряется длина потолка;
• рулон разматывается;
• нарезаются полосы по длине на 20-30 см больше замера;
• пленка крепится к потолку с заходом на стены по всему периметру (временно можно закрепить степлером к рейкам обрешетки). Натягивать нельзя — должна немного провисать. Это позволит паробарьеру сохранить целостность при изменении температуры и влажности;
• второй слой настилается с напуском (внахлест) на 15-20 см и также прихватывается степлером;

• швы проклеиваются специальным скотчем или липкой лентой шириной не менее 10 см;

• монтируется контробрешетка для финишной отделки потолка, которая окончательно зафиксирует пленку;

Важно: под натяжной и подвесной потолок контробрешетка не набивается. Поэтому пленка крепится скобами с шагом 30-40 см. После завершения работ места крепления заклеиваются скотчем.

• по периметру потолка, без пропусков, пленка приклеивается к стенам;

• излишки осторожно обрезаются строительным ножом;
• сверху чернового потолка проводятся гидроизоляционные работы (можно постелить рубероид, пергамин или диффузионную мембрану);
• материал настилается внахлест с заходом на стены на 12-20 см;

• швы проклеиваются скотчем;
• к стенам крепление может быть с помощью клея (для мембраны) или битумных мастик (рубероид, пергамин);

• устраивается настил. Его установка во-первых, позволяет скрыть пароизоляцию, во-вторых, создать помост, по которому можно ходить по чердаку. Если он сплошной, то желательно оставить вентиляционный зазор с мембраной.

Наружное утепление

При утеплении потолка со стороны чердачного пространства много рекомендаций под утеплитель укладывать рубероид или пергамин. При этом игнорируется тот факт, что гидроизоляционные материалы легко пропускают молекулы пара, в том числе и рубероид с пергамином. Это означает, что пар из жилого помещения свободно будет скапливаться в утеплителе. В относительно теплое время проблем не будет. С наступлением зимнего периода обязательно появится конденсат, со всеми вытекающими последствиями.

Правильный подход:

• по доскам потолка и балкам настилается пароизоляционная пленка — выбрать желательно тип С — сложнее повредить в процессе работы. Технология та же, что и для мембраны при утеплении изнутри: внахлест, с заходом на стены, с герметизацией швов скотчем и приклеиванием к стеновому материалу клеем. Крепить к балкам не обязательно;
• укладывается теплоизоляция;
• настилается гидрозащитный материал.

Внимание: по такой же технологии проводится пароизоляция каркасного дома.

Пароизоляция потолка бани

Схема утепленного потолка бани выглядит следующим образом (снизу вверх):

• финишная отделка потолка — наибольшей популярностью пользуется вагонка из осины (сосна и ель капают сверху смолой);
• обрешетка из деревянных реек, к которой прикреплена вагонка;
• фольгированная пароизоляционная пленка (развернута фольгой в сторону помещения). Вместо пленки может быть фольгированный утеплитель, у которого функции пароизолятора выполняет тонкий слой алюминия. Пленка крепится внахлест, с заходом на стены. Прибивается гвоздями с большими шляпками. Швы и шляпки гвоздей проклеиваются металлизированным скотчем. К стенам пленка крепиться акриловым клеем;

• потолок бани или сауны;
• слой утеплителя;
• ветрозащитная мембрана.

Пароизоляция бетонного перекрытия

Защита утеплителя от пара пленками проводится по той же технологии, что и в деревянном доме. Отличия имеются только при использовании в качестве пароизолятора мастики.

Пароизоляция мастиками

При утеплении потолка из железобетонных плит сверху, вместо рулонных пароизоляторов, можно воспользоваться мастиками. У них:

• простая техника нанесения;
• высокая проникающая способность — создают монолитный паробарьер с низким показателем паропроницаемости;
• высокая прочность и эластичность;
• хорошие звукоизоляционные свойства, особенно против структурного шума;
• совместимость со всеми видами теплоизоляционных материалов.

Работы по нанесению пароизоляционной защиты мастиками выполняются в следующей последовательности:

• бетонное перекрытие очищается от пыли, грязи, жирных пятен;
• поврежденные места на поверхности панелей (сколы, трещины, отслоения) заделываются ремонтным раствором (например, Ceresit CX 5);
• поврежденная на стыках штукатурка удаляется (щели полностью очищаются, если штукатурный раствор был на основе гипса), а затем штукатурятся снова раствором на основе цемента;
• перекрытие 2 раза грунтуется праймером глубокого проникновения в перпендикулярном направлении;
• стыки между плитой и стенами заклеиваются гидроизоляционной лентой при помощи мастики;
• жидкий пароизолятор наносится на перекрытие и стены (высотой 10-15 см) широкой кистью дважды, в пересекающихся направлениях (закроются необработанные при нанесении первого слоя места).

После полного высыхания мастики (около двух суток) производится утепление потолка. Завершается монтаж пароизоляции на потолок укрытием теплоизоляционного слоя пароизоляционной мембраной или рубероидом в два слоя, если потолок служит одновременно плоской крышей.

В заключение, проведение пароизоляционных работ при утеплении потолка является обязательным. Технология не является сложной — доступна любому домашнему мастеру. Главное здесь, правильно выбрать тип пленки и не допустить разгерметизации паробарьера.