Как утеплить балкон пенопластом?


Трансформация балкона из открытой всем ветрам площадки в уютную дополнительную жилую площадь без качественно проведенной теплоизоляции невозможна. Ведь, чай, не на экваторе живем. Помочь в таком благородном деле могут многие утеплители. Среди них пенополистирол подкупает своей низкой ценой и эффективностью в деле экономии энергоресурсов. О том, как утеплить балкон пенопластом правильно, при этом быстро и своими силами, мы и поговорим в настоящей статье.

Характеристики, плюсы и минусы утепления балкона пенопластом

Специалисты-химики пенопласт (он же пенополистирол) относят к классу пластических масс, со вспененной ячеистой структурой, где основной объем занимает газ. Простые потребители под пенопластом понимают легкие, белого цвета листы с ярко выраженной зернистостью.

пенопласт

Но практически такой же вес и зернистость имеет другой материал — экструдированный пенополистирол. Объединяет оба материала лишь исходное сырье — стирол. В остальном — методу производства и потребительским характеристикам — материалы различаются. Разная у них и цена. Чтобы не было путаницы, а отличить белые листы друг от друга могут только специалисты, производители стали окрашивать экструдированный пенополистирол, а пенопласт оставили натурального цвета: белоснежно белый или белый с сероватым оттенком.

В последнее время появилась модификация пенопласта, представленная в жидком виде — пеноизол. Но он не используется при утеплении балкона, поэтому его характеристики не рассматриваются.

Характеристики

Возросшая популярность пенопласта у строителей обусловлена несколькими факторами:

  • ростом долговечности. Введение в состав полимера специальных добавок позволило увеличить срок эксплуатации с 10-12 лет до 20-30 лет;
  • снижением класса горючести до Г1 (самозатухающий);
  • повышением сопротивляемости химически агрессивным веществам.

Но и другие физико-технические показатели утеплителя на уровне:

  • коэффициент теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
  • плотность — 8-40 кг/м3;
  • прочность на сжатие при деформации, равной 10% — 0,04-0,16 мПа;
  • объем впитываемой влаги при полном погружении за 24 часа — 2-4%.

Плюсы и минусы

Как и любой другой утеплитель, пенопласт имеет сильные и слабые стороны. К плюсам можно отнести:

  • низкую теплопроводность. По этому показателю пенополистирол уступает только пенополиуретану;
График сравнения эффективности теплоизоляционных свойств различных материалов
График сравнения эффективности теплоизоляционных свойств различных материалов.
  • способность сохранять теплоизоляционные свойства в диапазоне температур от -50oС до +75oС;
  • доступную (бюджетную) цену;
  • длительный срок службы;
  • простую, понятную новичкам в строительном деле технологию — все операции можно выполнить самостоятельно;
  • низкую плотность, что дает возможность применять утеплитель на любых конструкциях здания;
  • повышенную стойкость к штукатурным и шпаклевочным растворам;
  • неспособность разлагаться путем гниения и разложения;
  • высокую стойкость против плесени и грибка;
  • удобную доставку из торговой точки к месту работ.

И куда же без недостатков:

  • отечественный пенопласт, в своем большинстве, горит, при этом хорошо, выделяя токсичные вещества;
  • при повышении температуры свыше +30oС начинается эмиссия токсичного стирола, который не выводится из организма человека;
  • при горении плавится, в результате чего растекается, увеличивая площадь возгорания;
  • не поглощает, а наоборот, усиливает внутриквартирные шумы, резонируя;
  • плавится при контакте с большинством видов растворителей;
  • боится солнечных лучей — стареет;
  • легко ломается — низкая прочность на изгиб;
  • является любимой средой обитания мышей и крыс.

Более подробно информация о пенопласте изложена в статье на нашем сайте: «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт выбрать

В продаже пенопласт представлен несколькими марками, имеющими разную плотность, теплопроводность и разные показатели прочности:

  • ППС-10 (ПСБ-С-15) — плотность до 15 кг/м3, прочность на сжатие 0,05 мПа и больше, предел прочности на изгиб (начинает разрушаться) — не менее 0,07 мПа (цена начинается от 1900 руб./м3);
  • ППС-14 (ПСБ-С-25) — плотность 15-25 кг/м3, прочность на сжатие 0,1 мПа и больше, выдерживает при изгибе до 0,18 мПа, после чего крошится (стоимость от 2390 руб./м3);
  • ППС-25 (ПСБ-С-35) — плотность от 25 до 35 кг/м3, прочность на сжатие не менее 0,16 мПа, предел прочности при изгибе до 0,25 мПа (цена от 3200 руб./м3);
  • ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф) номинально имеет практически те же характеристики, что и ППС-14. Но из-за более мелких зерен труднее ломается и имеет плотность 24-25 кг/м3 (нет разбежки) Ценник выставляется в торговле от 2900 руб./м3.

Внимание: в скобках указана старая маркировка.

Для утепления балкона снаружи необходимо выбрать пенопласт ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф), утепления стен изнутри — ППС-14 (ПСБ-С-25), для потолка можно использовать ППС-10 (ПСБ-С-15) или ту же марку, что и для стен. Узнать тип пенопласта можно по маркировке, нанесенной на торец листа.

Пенополистирол с нанесенной маркировкой
Пенополистирол с нанесенной маркировкой.

Толщина

Еще один важнейший показатель — толщина пенопласта для утепления балкона. Здесь необходимо учесть несколько моментов.

1. Рассчитать самостоятельно величину термоизоляционного слоя по имеющимся теплотехническим формулам вряд ли удастся, во-первых, из-за сложных форм, во-вторых, только специалисты, связанные с таким типом расчетов, знают в каких справочниках искать нужные коэффициенты, например, расчетный показатель климатического пояса.

2. В интернет-изданиях приводят разные показатели толщины утепления стен и потолка, но не привязывают их к конкретным условиям. Например, ограждение балкона, та же стена. Но она может быть из железобетона, силикатного кирпича или вообще из металлических прутьев, обшитых снаружи металлопрофилем. Рекомендация выдается общая, 100 мм. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать абсурдность рекомендации — нужны уточнения, а их нет.

3. Нужны уточнения и по толщине теплоизоляции на потолке. Здесь вообще возникла непонятная ситуация. Практически все строители со стажем не задумываясь утепляют стену, разделяющую балкон (лоджию) и жилое помещение.

Зачем, если в квартире тепло и оттуда на балкон холод ну никак не может поступить? Попытки найти ответ привели к неожиданному умозаключению некоторых опрошенных строителей со стажем (ответ точно они не знают): балконная плита соседа сверху передает несущей стене холод, в результате чего точка росы может (ключевое слово «может») оказаться на стене вверху балкона, а с ней и плесень. Да, может. Но утеплив потолок, эту вероятность можно исключить. Если есть какие-то опасения, то можно увеличить утеплительный слой еще на 2-3 см и спать спокойно.

А сейчас вопрос: проще и дешевле увеличить термослой на потолке или полностью утеплять стену с ее дверным и оконным проемом, где очень жесткие требования (см. «Утепление стен пенопластом»).

Подводим итог: оптимальный вариант — воспользоваться онлайн-калькулятором, но в нем нет понятия «металлические прутья ограждения». Поэтому редакция сайта СтройГуру.Ком дает свои рекомендации, которые адаптированы к Средней полосе России:

  • для утепления стен на балконе и лоджии из бетона, кирпича и других материалов нужен пенопласт толщиной 100 мм;
  • для утепления ограждения из металлических прутьев, не заложенных кирпичем или блоками, потребуется термоизоляционный слой в 150-200 мм;
  • для потолка в лоджии достаточно толщины утепления в 50 мм, на балконе — 100 мм. Если стена между балконом и квартирой не утепляется, то можно перестраховаться и добавить на потолок еще пару сантиметров.

Размеры

Пенопласт в торговле предлагают с толщиной листов от 10 до 100 мм (шаг 10 мм). Под заказ возможна поставка любого размера до 500 мм. Ширина и длина регламентированы ГОСТом. Есть всего 2 размера: 50,0 х 100,0 см и 100,0 х 100,0 см. Иногда можно встретить нестандартный размер 100,0 х 200,0 см.

Некоторые нюансы выбора

Определившись с маркой и толщиной пенопласта необходимо обратить внимание на:

  • зерна утеплителя. Они должны быть одинаковыми по размеру и иметь геометрически четкую структуру;
  • размеры плит. Все листы должны быть одинаковыми по длине, ширине и толщине;
  • запах. Не должно быть никаких резких посторонних запахов;
  • маркировку. На торце в обязательном порядке должны быть нанесены надписи с маркой пенопласта.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приведем полный перечень материалов и инструментов для утепления балкона, сделаем одно важное уточнение: он должен быть к этому времени застеклен (см. работу «Как застеклить балкон своими руками»), а пол уложен (как это сделать показано в материале «Утепление пола на балконе»). Остаются стены и потолок.

Для утепления лоджии пенопластом, также как и балкона, необходимо приобрести:

  • листы пенополистирола (марку и толщину можно посмотреть чуть выше);
  • пароизоляционную мембрану (тип А или АМ) — потребуется при утеплении стен снаружи;
  • пароизоляционную пленку (тип В) — крепится изнутри под отделку из панелей;

Внимание: о пароизоляционных материалах и технологии выполнения работ полная информация в статье «Укладка пароизоляции своими руками».

Пароизоляционная пленка
Пароизоляционная пленка.
  • брус для обрешетки 40х100 мм – ширина бруса определяется толщиной теплозащиты;
  • дистанционная планка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки под панели из ПВХ, вагонку, ламинат;
  • металлический профиль-подставка под листы пенопласта при утеплении снаружи (клей не удержит и утеплитель будет сползать вниз);

металлический профиль-подставка

  • сетка-серпянка для армирования поверхности под штукатурку или шпатлевку (выполняются при оклейке или покраске стен);

сетка-серпянка для армирования поверхности

  • праймер глубокого проникновения для стен и потолка;
  • металлические уголки для крепления обвязки к стенам и бруса внутри обрешетки;
  • дюбель-саморезы для крепления бруса к полу и стене;
  • саморезы по дереву;
  • клей «Церезит СТ 85» (можно заменить на монтажную пену, полиуретановый клей или жидкие гвозди);
  • специальные дюбели с большой головкой для дополнительной фиксации утеплителя;
Дюбель-зонтик
Дюбель-зонтик.
  • клей-пена (монтажная пена) для заделки щелей между пенопластом.

Из приспособлений и инструментов нужны:

  • альпинистское снаряжение при утеплении балкона снаружи;
  • лестница-стремянка для работы внутри балкона;
  • перфоратор или электродрель;
  • шуруповерт;
  • насадка-миксер для размешивания клея;
  • емкость для приготовления клеящего раствора;
  • шпатель или мастерок;
  • малярная кисть (макловица) для грунтовки стен и потолка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • ножовка по дереву;
  • ножовка с мелким зубом для работы с пенопластом;
  • молоток;
  • карандаш.

Подготовительные работы

Утепление балкона пенопластом своими руками начинается с подготовительных работ. При этом они немного разнятся между собой в зависимости от того, снаружи или изнутри выполняется утепление, заложен или нет парапет балкона кирпичом или блоками, утепляются стены или потолок.

Утепление стен снаружи

Крепить пенопласт к стенам балкона снаружи можно, если ограждение из железобетона, кирпича или блоков. В этом случае выполняются следующие работы:

  • устанавливается альпинистское оборудование;
  • с ограждений убирается старая отделка (краска, панели, металлопрофиль);
  • трещины, выбоины и сколы заделываются ремонтным раствором. Как правильно выполнить эти работы, можно посмотреть в материале «Как подготовить стены к поклейке обоев»;
  • дюбель-саморезами внизу балкона крепится металлический профиль, единственная задача которого удержать в статичном положении листы пенопласта до полного схватывания клея;
  • стеновая поверхность очищается от пыли и грязи металлической щеткой и влажной тряпкой;
  • стена грунтуется разведенным на 30-40% праймером. При этом первый слой наносится до тех пор, пока бетон или кирпич не «напьются» воды;
  • после полного высыхания первого слоя грунтовки наносится второй. Если в первый раз стены можно было обрабатывать валиком, то при повторном нанесении праймер должен как бы втираться в материал стен, а сделать это можно только кистью или макловицей.

Утепление стен изнутри

При утеплении стен изнутри первое, на что следует обратить внимание: ограждение (парапет) балкона или лоджии сплошное или из металлических прутьев. Если прутья не заложены, есть два варианта подготовки основания для крепления утеплителя.

    1.К прутьям с помощью вязальной проволоки крепится обшивка из OSB.
    2.Монтируется обрешетка. Обвязка каркаса крепится к полу и стене здания внизу, а вверху к приваренным к ограждению металлическим пяткам. Крепление вертикальных и горизонтальных реек внутри обвязки выполняется с помощью металлических уголков и саморезов.

Напомним, что до установки каркаса или монтажа обшивки прутья очищаются вначале металлической щеткой, затем обрабатываются средством для удаления ржавчины. Высохший металл покрывается антикоррозийным составом.

Дальше работы выполняются в следующей последовательности:

  • с территории балкона убирается все лишнее: кондиционер переносится на другую стену, удаляется крепеж под бельевые веревки и т.д.;
  • имеющиеся щели между стеной дома и ограждением балкона заделываются. Мелкие зазоры монтажной пеной, крупные кусками поролона или пенопласта;
  • в лоджии с боковых стен убирается отделка. В большинстве случаев это декоративная штукатурка или краска;
  • поверхность очищается от пыли, грязи и жирных пятен;
  • стена грунтуется дважды, по той же технологии, что и снаружи.

Утепление потолка

В нескольких сериях многоэтажных домов балконная плита верхнего соседа имеет сложную геометрию (сделано для красоты потолка). В этом случае балконное перекрытие обшивается фанерой или листами OSB.

Если поверхность ровная, то удаляется побелка или краска, проводится двойная грунтовка, затем укладка электрической проводки, если планируется верхнее освещение. Штробить категорически запрещается. Поэтому проводка помещается в специальные гофрированные трубы и крепится к потолку хомутами. В процессе утепления в пенопласте вырезаются каналы под трубы: толщины утеплителя хватает.

Технология утепления

Пошаговая инструкция по утеплению балкона состоит из нескольких разделов:

  • утепление балкона снаружи;
  • утепление балкона изнутри;
  • утепление потолка.

Утепление снаружи

Утепление балкона пенополистиролом снаружи проводится по той же инструкции, что и утепление фасада пенопластом «мокрым» методом. Все шаги (подготовка клея, нанесение его на пенопласт, прохождение внешних углов, правила укладки рядов, дюбелизация, укрепление поверхности армирующей сеткой) детально рассмотрены в статье «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция проиллюстрирована фотографиями, рисунками и схемами.

Напомним вкратце, как проводится наружное утепление:

  • по инструкции, нанесенной на упаковку, готовится клей на цементном растворе;
  • после размешивания смеси нужно некоторое время для созревания клея. Обычно это 5-10 минут;
  • шпателем или мастерком клей в два слоя наносится на лист утеплителя. Здесь очень важно не нанести клей на торцы, соприкосающиеся с другими плитами пенопласта;
  • лист с небольшим усилием прижимается к стене, после чего разглаживается рукой. Чтобы не укладывать два ряда листы крепятся вертикально — длины хватает;

лист с небольшим усилием прижимается к стене

  • оставшиеся щели и зазоры или запениваются, или закрываются полосками пенопласта;
  • после высыхания клея, а это не менее 24 часов, проводится дополнительная фиксация утеплителя специальным креплением. Специалисты называют такую операцию «дюбелизацией»;
  • поверхность укрепляется сеткой-серпянкой.

После высыхания клея стены балкона отделываются декоративной штукатуркой или выравниваются под краску.

Важно: при такой технологии утепления паро- и гидроизоляция стен не проводится.

Внимание: при других видах отделки ограждений балкона снаружи, утеплять лучше изнутри.

Утепление стен изнутри

Утепление клеевым методом изнутри выполняется по той же технологии, что и снаружи. Использование обрешетки добавляет несколько операций:

  • снаружи стены, если есть зазор между внешней отделкой и стеной проводится гидроизоляция: крепится ветрозащитная мембрана (тип А);
  • внутри балкона утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой (можно толстой полиэтиленовой пленкой);
  • поверх пленки крепится гипсокартон или OSB.

А дальше проводятся отделочные работы, технологию выполнения которых можно посмотреть на нашем сайте.

Утепление потолка

Фиксацию утеплителя на потолке можно проводить с помощью обрешетки или синтетического клея (монтажной пены), т.к. цементный раствор не удерживает. В обоих случаях проводится дополнительное крепление дюбелями-зонтиками.

Клей используют при финишной отделке потолка краской, жидкими обоями или простыми обоями. Каркас нужен для монтажа панелей ПВХ. Технология крепления та же, что и для стен.

В заключение, грамотно выполненное утепление позволяет превратить балкон или лоджию в дополнительную жилую площадь, где даже в зимнее время можно создать комфортные условия с помощью «теплых полов». Выполнить работы по утеплению можно самостоятельно. Затруднения возникают только при утеплении снаружи, где нужны навыки альпиниста и специальное оборудование.



Помогла статья? Оцените её!
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
Оценок: 2
Загрузка...


Добавить комментарий