Что делать, если продувает пластиковое окно?

Установка пластиковых окон повышает уровень комфорта в доме или квартире: становится тише, теплее, отсутствуют сквозняки. Такое состояние оконного проема может продлиться до следующего остекления, а может преподнести хозяевам неприятный сюрприз через пару-тройку лет после монтажа: в помещение начинают проникать уличные звуки и холод. Иногда появляются сильные сквозняки. В этой ситуации не нужно спешить менять окна. Все можно исправить с помощью специалистов или самостоятельно.

Почему дует из пластиковых окон и как с этим бороться, разбираемся с экспертом сайта StroyGuru.com.

Распространенные причины продувания

Причины продувания окон могут быть разные:

• допущенные ошибки во время монтажных работ;
• усадка здания;
• нарушение правил эксплуатации окон;
• физический износ фурнитуры и уплотнителей;
• низкое качество комплектующих элементов оконной конструкции.

Рассмотрим более подробно слабые места современного остекления.

Нарушение технологии монтажа

Сегодня встретить отклонения от требований ГОСТа при установке пластиковых окон в жилом секторе практически невозможно — фирмы-установщики дорожат своим именем. Ведь в условиях жесткой конкуренции можно потерять заказчиков (это не относится к новостройкам, о чем можно прочитать здесь).

Все было по-другому лет 15-20 назад (именно оттуда, чаще всего, проблемы со сквозняком из оконного проема в настоящее время). Ажиотаж среди населения на замену деревянных, советского производства, оконных блоков, вынуждал немногочисленные компании нанимать в прямом смысле слова людей с улицы.

Никакой учебы — достаточно, чтобы претендент на рабочее место имел общее представление об окнах и их установке. Усугубляла проблему огромная очередь из желающих поменять остекление. Поэтому рабочие стремились быстрее закончить работы в одном месте и приступить в другом. Как результат: выветривание тепла в зимний период.

Нарушения технологии можно встретить во многих местах:

• рабочие забыли или не захотели поставить нащельник со стороны улицы на монтажный шов. Пена под действием ультрафиолета выкрошилась, открыв лазейки для холодного воздуха;
• запенивание монтажного шва проводилось в один прием, в результате чего остались щели;
• пожалели пены — шов получился неравномерный, с тонким слоем в некоторых местах. Со временем через них стало дуть;
• расстояние между стеной и оконным блоком меньше допустимого — при расширении стены под действием высоких температур теплоизоляционный слой медленно разрушался из-за отсутствия компенсационной глубины;
• стены перед нанесением монтажной пены не смачивались — осталась пыль. В итоге монтажная пена в некоторых местах оторвалась от стенового материала, открыв холоду проход в помещение;
• откосы не утеплялись или в качестве утеплителя использовалась стекловата. Со временем она осела, оставив верх неутепленным;
• монтажная пена должна образовать замкнутый контур вокруг рамы. За этим мало следили. Итог: дует из-под подоконника пластикового окна;
• неправильно посадили на пену подоконную панель — она или изогнулась, или лопнула снизу. Иногда встречается механическое повреждение подоконной доски. Рабочие, чтобы не платить из своего кармана за поврежденный пластик, ставят откровенный брак;
• при креплении рамы к стене оставлены мостики холода из анкерных болтов или прямых подвесов.

Усадка здания

У всех новостроек, хотим мы этого или не хотим, происходит усадка здания. Исключения встречаются редко. Если при установке окна вверху оставлен достаточно большой зазор между стеной и оконным блоком, проблем не должно быть. В противном случае раму перекосит, а это всегда сопровождается нарушением герметизации. При этом перекос может быть не только по бокам, но и снизу (см. фото).

Нарушение правил эксплуатации

Удивительно, но в век интернета и рекомендаций установщиков, сплошь и рядом наблюдаются нарушения хозяевами правил эксплуатации пластиковых окон. Их несколько.

• Уплотнители не моются и не смазываются на регулярной основе. Реакция на такое отношение хозяев одинаковая — истончение и усыхание резины, появление в ее структуре микротрещин. Итог — снижение плотности прилегания к раме и ухудшение теплоизоляции;
• Окна не переводятся в режим зима-лето — фурнитура и уплотнители постепенно выходят из строя.
• Провисание створки требует регулировки фурнитуры. Эта операция по ряду причин не проводится (неумение, нежелание, игнорирование факта провисания).

Физический износ элементов окна

Срок службы разных элементов оконного блока не совпадает. Первыми выходят из строя уплотнители. Затем некоторые детали фурнитуры: цапфы и ответные планки. Их замена относится к плановым мероприятиям. Главное, не пропустить момент, когда нужно заменить износившиеся детали.

Низкое качество рамы, фурнитуры и уплотнителя

Стремление сэкономить присуще и заказчикам, и исполнителям. В результате устанавливаются низкокачественные профили, фурнитура и уплотнители. В итоге, вместо экономии средств на остекление, хозяева получают сквозняки из пластиковых окон. На устранение потерь тепла придется затратить больше средств, чем при использовании качественных материалов.

Налицо действие пословицы: «скупой платит дважды». Если проблемы возникли по вине установщика: стремился за счет снижения цены на пену, утеплители, уплотнители и фурнитуру выиграть у конкурентов борьбу за заказчика в ущерб качеству, оконный блок можно поменять по гарантии в течение 3 лет, в отдельных случаях — 5 лет.

Как проверить окно на продувание

Перед утеплением оконного проема нужно определить места, где холодный воздух с улицы прорывается в помещение. Иначе придется работу переделывать. Сделать это можно несколькими способами:

• самый простой — намочить ладонь и провести ей по периметру окна, под подоконником и вокруг створки. В местах продувания появится ощущение резкого холода;
• с помощью зажженной спички или свечи — чуть более сложный метод, но более надежный, т.к. тактильно в сильный мороз определить места прорыва холода практически невозможно. А вот пламя отреагирует на малейшее движение воздуха;
• лист бумаги поможет проверить уровень прижима створки к раме, но бесполезен в остальных местах. Как правильно все сделать, можно посмотреть здесь;
• мел поможет определить места с изменившейся конфигурацией уплотнителя. Для этого на створке или раме окрашивается резинка, окно несколько раз открывается и закрывается. По следам мела, точнее, их отсутствию, можно определить силу прижима между уплотнителями по периметру створки;
• не закрывая окно на ручку, попытаться сильнее прижать створку к раме. Если шумовой фон улицы уменьшился — нужно, или регулировать силу прижима, или менять уплотнитель.

Когда лучше утеплять окно

В принципе ремонтные работы можно выполнить в любое время года. Но летом сложно найти места прорыва холодного воздуха, зимой неприятно работать с окном из-за мороза. Поэтому остаются весна и осень. Некоторые мастера говорят, что весной меньше влажность и более стабильная погода, поэтому ей отдают предпочтение. Но и у осени есть промежутки с теплой погодой и низкой влажностью. То же «бабье лето» идеально подходит для утепления оконных проемов.

Когда нужно обращаться в специализированную фирму

Благосостояние населения такое, что многие хозяева квартир и частных домов стремятся выполнить ремонтно-профилактические работы своими руками. Но не всегда это возможно. Такие ситуации возникают при:

• утеплении окна снаружи выше третьего этажа — нужны специалисты с допуском работы на высоте и специальная техника;
• сложном технологическом процессе (замена оконного блока, переустановка фурнитуры, демонтаж и монтаж подоконника, откосов и т.д.);
• ремонте окна на гарантийном обслуживании.

Решение проблемы в зависимости от места продувания

Из приведенных причин вытекает, что дует из пластиковых окон в следующих местах:

• по периметру створки. При этом место локации щели может быть разное — необходимо устанавливать точное месторасположение;
• из-под подоконника;
• между рамой и стеной;
• из-за откоса.

Устранение продувания между створкой и рамой

Чаще всего продувает между створкой и рамой. Причины могут быть разные:

• провисла створка;
• поврежден или износился уплотнитель;
• не держит ответная планка;
• неравномерный прижим;
• выгнуло боковую стойку рамы.

Во всех перечисленных случаях самое простое решение проблемы — заклеить створку на осенне-зимний период оконным скотчем (специальной лентой) или заделать щели ватой, размоченной бумагой, паклей, расплавленным парафином, как делали в советские времена миллионы жителей России. Но здесь несколько но. Во-первых, получаем временное устранение утечек тепла, во-вторых, некрасиво, в-третьих, возникает другая проблема — проветривание помещения. Это ведь не деревянные рамы, обеспечивающие воздухообмен в заклеенном состоянии.

Восстановление геометрии створки

Провисание створки рядовое явление при интенсивной эксплуатации окна (частое открывание нараспашку). При этом она может провиснуть (в районе верхней петли отошла от рамы) и просесть (под петлями одинаково деформировалась металлическая вставка в пластиковом профиле). Поэтому технология восстановления геометрии разная.

Створка провисла

Восстановить прежнее положение створки поможет «мебельный ключ». Работы выполняются в следующей последовательности:

• с петель снимаются декоративные колпачки;
• створка открывается;
• ключом по часовой стрелке подкручивается регулировочный винт в верхней петле (см. фото);

• в нижней петле также по часовой стрелке крутится вертикальный винт — приподнимает створку.

Внимание: у всех производителей фурнитуры подтягивать просевшую створку к раме вверху окна необходимо по часовой стрелке. Исключение — фурнитура фирмы «Winkhaus». У нее регулировочный винт необходимо крутить против часовой стрелки.

Крутить нужно каждый раз на 180^o и проверять, как створка заходит на раму и импост (вертикальный или горизонтальный элемент, разделяющий проем).

Если не удается получить идеальную геометрию, створка внизу подтягивается или, скорее всего, удаляется от рамы. Крутить необходимо горизонтально расположенный винт.

Створка села

Не редкость ситуации, когда профиль в районе петель деформировался одинаково. В этом случае створка приподнимается с помощью вертикального винта в нижней петле. После завершения работ декоративные колпачки возвращаются на место.

Более подробно такой вид регулировки окна рассмотрен здесь.

Замена уплотнителя

В идеале современные виды уплотнителей могут прослужить 15 лет и более. Но сейчас настала пора замены резинок, установленных 10-12 лет тому назад, срок службы которых как раз и исчисляется указанным периодом. Кроме этого, по разным причинам (подробно перечислены здесь) уплотнители могут потерять потребительские свойства намного раньше, в связи с чем требуется их замена. Работы не относятся к особо сложным видам: нужны внимательность и терпение. Если их нет, лучше обратиться к профессионалам.

Перед выполнением работ необходимо обратить внимание на 3 простых правила.

1. Меняются оба уплотнителя одновременно (на раме и створке), даже если один поврежден, а второй целый. Замена одного на первых порах даст результат, но через 3-4 года они перестанут работать как следует — оставленная резинка не будет обеспечивать нужную силу прижима створки к раме.
2. Работы по замене уплотнителей выполняются при снятой створке. В противном случае не получится хорошо проклеить периметр оконного проема.
3. Стык должен быть хорошо приклеен. Если упустить этот момент, со временем, при усадке материала, шов разойдется, образуя щель для холодного воздуха.

Для работы потребуются:

• уплотнитель. Как его правильно выбрать, можно посмотреть в материале «Как заменить резиновый уплотнитель на пластиковых окнах?»;
• клей;
• строительный (канцелярский) нож со сменными лезвиями для резки уплотнительного шнура;
• набор отверток с разными головками;
• шестигранный ключ (мебельный);
• шпатель или тонкая шлицевая отвертка;
• тряпки;
• молоток;
• вода;
• жидкое мыло;
• ведро или тазик для воды.

Сам технологический процесс разбивается на две части:

1. подготовительные работы;
2. укладка уплотнителя.

Подготовительные работы

Замена уплотнителя начинается со следующих операций:

• створка закрывается;
• с петель шлицевой отверткой снимаются защитные колпачки;
• с верхней петли штифт выдавливается вниз. Сделать это можно несколькими способами, в том числе и не сильными ударами молотка;
• штифт за низ вытаскивается из петли;
• окно открывается, поднимается вверх, снимается с нижнего навеса;
• тонким острым предметом (шпатель, шлицевая отвертка, нож) с профиля рамы и створки удаляются резинки — инструментом поддеваются, затем руками удаляются из паза;
• места крепления уплотнителя очищаются от грязи, после чего тщательно вымываются;

• вымытый паз протирается насухо тряпкой, после чего некоторое время сушится;
• при посадке на клей пластик обезжиривается ацетоном или уайт-спиритом, в крайнем случае — водкой.

Укладка уплотнителя

При укладке уплотнителя есть несколько маленьких секретов, которые помогут новичкам качественно выполнить работу.

• Уплотнительный шнур отрезается примерно на 5 см больше требуемой длины — так удобнее работать.
• Работы на раме лучше начинать с угла, любого, на створке — посередине паза со стороны петель.
• Начальный кусок уплотнителя приклеивается к пластику в любом случае. Если этого не сделать, резинку при укладке сложно удержать в нужном положении.
• Уплотнитель заправляется в паз без натяжки и сжатия — должен лежать свободно. Концы нужно свести с запасом.

• Вставленная в пазы резинка прикатывается роликом. Операция желательная, но необязательная.
• Лишний кусок уплотнителя отрезается. Концы шнура клеятся между собой встык.

После схватывания клея створка возвращается на место. Порядок сборки обратный снятию. После этого необходимо отрегулировать фурнитуру под новые уплотнители. Весь цикл работ можно посмотреть в материале «Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно в режим зима-лето, если плохо закрывается и в других случаях».

Более подробно технологический процесс замены уплотнителя рассмотрен здесь.

Регулировка ответной планки

Сквозить между створкой и рамой может и из-за ответной планки. Причин несколько:

• износилась;
• створка просела;
• деформировался профиль рамы.

Устранить причину сквозняков в этом случае можно несколькими способами:

• заменить этот элемент фурнитуры на новый;
• переустановить планку;
• подложить под ответную планку прокладку.

Все нюансы технологии можно узнать по ссылке.

Устранение неравномерного прижима

У откидывающихся окон со временем происходит износ ножниц. В результате угол створки отходит от рамы, образуя достаточно большую щель для потока холодного воздуха. В этом случае устранение продувания пластиковых окон займет не более 10-ти минут. Операции выполняются в следующей последовательности:

• запорная ручка переводится в горизонтальное положение;
• окно открывается;
• ручка передвигается дальше, пока не займет вертикальное положение (на рисунке показано, как проветривание);

• окно откидывается;
• на ножницах находится регулировочный винт;
• шестигранным ключом он по часовой стрелке крутится на 180^o;

• створка плотно прижимается к профилю рамы;
• ручка ставится в горизонтальное положение;
• окно дожимается до рамы и закрывается;
• проверяется герметичность (способы описаны выше). Если по-прежнему сквозит, регулировать необходимо до тех пор, пока не будет достигнут плотный прижим по всему периметру створки.

Устранение продувания при нарушении геометрии оконного блока

Часто непонятно, как утеплить пластиковые окна, если продувает одновременно между оконным блоком и стеной, между створкой и рамой. Причина одна — деформация рамы из-за усадки дома. Но вот решения могут быть разные. Наиболее верное — полностью заменить остекление. Но на это нужны деньги, которые не каждый хозяин дома или квартиры в нужный момент может найти. Поэтому можно ограничиться полумерами, но подчеркнем, проблема не устраняется, а временно купируется.

Причин несколько. Во-первых, изменившаяся геометрия оконного блока изменяет несущую способность металлопрофиля. Как он поведет себя дальше, никто не знает. Во-вторых, рано или поздно на изменившуюся конфигурацию рамы отзовется стеклопакет — пойдет трещинами. В-третьих, заделать щель между рамой и створкой в районе петель, скорее всего, придется элементарным заклеиванием окна, т.к. других технологий пока не придумали. В-четвертых, нужно демонтировать откос или подоконник и по-новому утеплять.

Утепление подоконника

Многолетний опыт работы с окнами показал, что в зоне между стеной и подоконником можно встретить что угодно, но только не хороший утеплитель. Здесь встречаются куски кирпича, строительный мусор, цемент. Но чаще всего все пространство запенивается монтажной пеной. Однако и это не идеальный вариант — такой теплоизолятор может со временем сжиматься, растрескиваться, образуя лазейки для холода.

Добиться того, чтобы не дуло из-под подоконника просто. Нужно выполнить несколько операций в следующей последовательности:

• смочить в зоне работы обои и снять их со стены. Можно частично;
• удалить штукатурный слой не только под подоконником, но и по краям;
• убрать старую пену;

• осторожно, чтобы не повредить, потянуть на себя и немного вниз подоконную панель;
• очистить стену от мусора и остатков пены;
• провести поиск мест, через которые активно поступает холод;
• заделать щели;
• грамотно установить подоконник. Технология со всеми нюансами расписана в работе «Как установить подоконник на пластиковое окно?»;
• нанести слой штукатурки;
• восстановить обои.

Утепление откосов изнутри

Устранить потери тепла через откос можно самостоятельно. Для этого:

• снять откос. Если он из гипсокартона, то придется его разрушить. Панель из пластика можно осторожно удалить без повреждений;
• убрать монтажную пену и утеплитель из стекловолокна, если он там есть;

• неровную стену оштукатурить;
• обработать стену антибактериальным составом, чтобы не появилась плесень;
• утеплить откос базальтовой ватой или листом пенопласта (вырезается под имеющееся свободное пространство;
• смонтировать откос. Здесь несколько технологий. Каждая из них описана здесь.

Утепление откосов снаружи

Предотвратить потери тепла через откосы можно и утеплением технологического зазора снаружи. Для этого состаренная солнцем пена удаляется. Проводится повторное запенивание зазора между стеной и оконным блоком. Ставится нащельник (технологию установки можно подсмотреть здесь).

Заключение

Даже при грамотно установленном окне потери тепла через оконный проем значительные. Появление дополнительных щелей увеличивает скорость выхолаживания помещений. В этой ситуации необходимо найти места утечки тепла и заделать их. В большинстве случаев сделать это можно своими руками, не обращаясь за помощью к профессионалам.