Слив в бане своими руками

Современная баня во многом отличается от тех, в которых мылись еще примерно 20 лет тому назад. Изменилось многое. Среди главных отличий – полы другой конструкции, металлические печи и появление многоцелевой зоны отдыха отделенной от предбанника стеной. В такой комнате часто стали устанавливать раковины, стиральные машины, а в отдельных случаях и туалеты. Отсюда и совершенно другие требования к отводу воды. Ужесточение правил к устройству водоотвода не означает, что его нельзя смонтировать самостоятельно. Достаточно придерживаться инструкций.

Требования к водоотводу в бане

Баня относится к специфическим сооружениям с экстремальными условиями эксплуатации. Поэтому к системе слива предъявляются жесткие требования:

• должна справляться с любыми потоками, в т.ч. и при использовании подвесной бадьи с холодной водой;
• необходим клапан для предотвращения неприятных запахов. При этом нужно учитывать, что гидрозатвор может замерзнуть после принятия банных процедур в зимнее время;
• все участки канализации, кроме сливного колодца, не должны быть с водой после окончания мойки. В противном случае есть вероятность того, что она замерзнет. Что произойдет в этом случае, объяснять, наверное, не надо;
• трубы в земле необходимо укладывать ниже точки промерзания грунта — пластик трескается на морозе, а укладка чугунных труб обойдется в круглую сумму;
• монтаж всей конструкции должен выполняться из долговечных материалов и деталей — замена займет много сил и времени, да еще и с большими финансовыми тратами;
• к горловине слива или трапу должен быть легкий доступ.

Факторы, влияющие на выбор системы слива воды

Перед началом работ по отводу воды из бани нужно составить проект. Не обязательно на бумаге по всем правилам ГОСТа. Можно и в голове. Главное, четко представлять, что нужно делать. Но любой проектировщик не возьмется за работу, если ему не будет представлено «Техническое задание» (ТЗ), в котором оговариваются основные моменты будущего сооружения. В нашем случае также нужно ТЗ, в котором указывается, как собирать воду с пола, куда и как ее отводить, каким образом утилизировать. Для этого придется составить список вопросов и ответов на них.

1. Размеры бани. При общей площади парилки и моечной (душевой) до 12 м² можно, независимо от того сплошные или проливные полы, баня деревянная, каменная или каркасная, сбрасывать воду в грунт в подполье. Но не спешите сразу на этом останавливаться. Нужно учесть другие нюансы.
2. Тип грунта. Наличие под плодородным слоем почвы линзы из глины, заставляет забыть о сливе внутри бани. Придется отводить воду в общую канализацию (септик) или выгребную яму.
3. Толщина слоя глины. Если прослойка из глинистого грунта не превышает по толщине 1 м, можно также отводить воду в приямок под полом. Но для этого придется пройти глину и углубится в песок на 30-50 см.
4. Уровень грунтовых вод. Высокий уровень грунтовых вод диктует всего один вариант устройства слива — отвод воды в резервуар с последующей откачкой ассенизационной машиной.
5. Глубина промерзания почвы. При отводе воды с помощью труб траншею под канализацию нужно копать на глубину ниже точки промерзания (между наружной стенкой трубы в верхней ее части и точкой промерзания должно быть не менее 5 см). Как вариант, можно базальтовыми плитами утеплить трубы. В Сибири и на Крайнем Севере поступают немного по-другому: с помощью специального греющего электрического кабеля устраивают утепление канализационной трубы на всем ее протяжении. Включается автоматикой при понижении температуры на корпусе трубы до критической отметки.
6. Наличие на участке септика или канализации. Расположенные рядом с баней канализация или септик позволяют подключиться к общей системе утилизации отходов жизнедеятельности человека. Но такой вариант не всегда является оптимальным. Чаще всего проще, дешевле и надежнее сделать отдельный узел утилизации воды.
7. Наличие туалета в бане. Если санузел в зоне отдыха есть — придется делать канализационную систему в полном объеме или подключаться к уже существующим сетям.

Проектирование системы слива

При проектировании устройства канализации для бани нужно разобраться с четырьмя узлами конструкции:

• методом отвода воды с пола;
• способом ее сбора в подполье;
• системой доставки к месту фильтрации;
• видом фильтрационных колодцев.

При этом все расчеты и чертежи, при необходимости, следует выполнить до начала работ по устройству ленточного фундамента (для свайного и столбчатого основания требование не актуально), чтобы через несколько недель не долбить бетон или железобетонные блоки перфоратором.

Отвод воды с пола

Для отвода воды с деревянных полов используются щели между досками (проливной пол) или уклон (для сплошного покрытия). Метод уклона для вывода воды в поддон под половым настилом или трап используется также и для наливного (встречается редко) пола и напольного покрытия из керамогранитной плитки.

Требования к уклону

Для ухода воды с монолитного пола должен быть уклон. Оптимальный угол — 1^o. Этого достаточно для удаления водного потока любой мощности при минимальной вероятности, что человек поскользнется (падают и на ровном месте). Строительными правилами допускается еще больший угол наклона — 2^o. Но это уже перебор.

Расчеты вести нет необходимости. Разница по высоте при создании угла в 1^o составляет 10 мм на 1 м.

Виды наклонных полов

В бане можно настилать полы в нескольких плоскостях: одной, двух, четырех и шести.

• С одной плоскостью. Такой вариант начал набирать популярность в последнее время. Суть в наклоне всего пола к стене в торце половых досок, где крепится желоб (чаще всего из оцинковки или профлиста) для сбора воды. Отвести ее по искусственно созданному каналу можно в любое место.
• С двумя плоскостями. Здесь сброс воды производится уже не около стенки, а посередине пола в желоб. Суть метода хорошо видна на фото ниже, где наклон идет от стен к середине бани, т.е. само напольное покрытие разделено на две части, каждая из которых смонтирована под собственным углом.

• Четыре плоскости. Два предыдущих способа сброса воды с пола применяются при устройстве воронки в подполье, из которой влага по трубам уходит в выгребную яму. Такой метод избавления от воды имеет многовековую историю, т.к. применяется и для проливных полов. С появлением сплошных (цельных) напольных покрытий кому-то пришла в голову идея использовать трап для сбора и отвода воды. Это позволило отказаться от бетонной стяжки при устройстве деревянных полов (исчезла необходимость в водосборной воронке).

Отличительной чертой метода является размещение одного сливного отверстия посередине пола. Для того чтобы вода сбегала к нему, пол условно делится на четыре части, каждая из которых имеет небольшой уклон к трапу. Места соединения поверхностей называются разрубами. По ним и стекает вода к сливному отверстию. В готовом виде такая конструкция похожа на конверт (см. фото).

• Шесть плоскостей. Больше четырех плоскостей на практике встречается довольно редко. По сути, это усложненный конверт. Используется только на керамогранитных полах при трапе круглой формы. Суть показана на фото ниже.

Система отвода воды с пола до наружной канализации

Сливать воду с пола в наружную канализационную сеть можно двумя способами: с помощью трапа и через бетонную воронку под полом.

Трап

Идея использования трапа для отвода воды появилась недавно. Поэтому при его монтаже иногда делаются элементарные ошибки. Как их избежать, и поговорим.

Трап в бане — это элемент канализационной системы, обеспечивающий отвод воды с пола в наружные сточные сети. Устанавливается в парилке и моечном помещении на уровне пола или под деревянным сплошным или проливным полом в бетонной воронке. Состоит из корпуса, сифона, затвора, отводящей трубы и решетки.

Основные функции:

• отвод воды с пола в систему канализационных труб;
• первичная фильтрация стока;
• перекрытие потока неприятных запахов с выгребной ямы.

Трапы могут быть нескольких видов:

• вертикальные — подвод канализационной трубы к сифону производится снизу, что увеличивает скорость водоотвода, но требует заглубления всей системы;
• горизонтальные — отводная система крепится к трапу сбоку. Но здесь обязательно нужен уклон всех труб.

Для сведения: слив в бане на винтовых сваях желательно монтировать вертикальным способом — меньше проблем с утеплением сифона и отводной трубы.

Отличаются трапы и по виду затвора. Он может быть:

• водяным (гидрозатвор). Самый простой и надежный. Однако в бане он не применим по двум причинам: может высохнуть, если парилкой долго не пользовались или замерзнуть зимой;
• мембранным — открывается под давлением водяного потока. Для бани они непрактичны — требуется постоянное увлажнение запирающего элемента. Иначе теряется его эластичность и запахи из канализации попадают в помещение;
• поплавочным — шарик всплывает при поступлении воды;
• маятниковым — шторки (лепестки) под давлением воды уходят вниз, а закрываются за счет противовесов, расположенных снаружи трубы.

Критерии выбора

Выбирая трап, а их разнообразие в торговой сети поражает, необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

• диаметр канализационной трубы, чтобы была возможность соединиться без промежуточных элементов (переходников);
• способ соединения с системой канализации: вертикальный или горизонтальный;
• пропускную способность, чтобы не оказалось, что наружные сети диаметром 100 мм, а трап — 50 мм или, наоборот, в результате чего вода уходит с задержкой (труба диаметром 10 см пропускает 2,3 л/с);
• внешний вид — здесь можно подобрать под любой пол: деревянный, керамогранитный;
• материал изготовления. Метал надежней, но дороже. Для бани оптимальным решением является высокопрочный пластик или комбинация из нескольких материалов. Например, сифон из полиэтилена, а решетка металлическая;
• вид затвора.

Монтаж трапа

Монтаж трапа выполняется после установки отводящей трубы до заливки стяжки при использовании ленточного фундамента. При этом необходимо соблюдать несколько важных требований:

• решетка трапа не должна выступать над поверхностью пола. Обычно она располагается на одном уровне. Но лучше, чтобы была чуть-чуть заглублена;
• пол в бане со сливом через трап должен иметь уклон в сторону решетки, чтобы вода быстро уходила самотеком;
• зазоры между полом и трапом нужно хорошо герметизировать, чтобы влага не просачивалась в подполье;
• при использовании вертикального трапа важно рассчитать глубину заложения отводной канализационной сети. Для этого следует посмотреть руководство по сборке сифона, где указаны минимальные параметры для каждого узла (только в сухом затворе рабочий участок может быть от 3 до 7 см), а также учесть необходимость установки тройника для приема воды с моечного отделения или парной (зависит от места подсоединения к канализационной сети).

Важно: при наличии санузла в комнате отдыха подключение трубы с отходами к внешней канализационной системе производится к тройнику наружных сетей.

Сборка трапа ведется в следующей последовательности (на примере деревянного пола):

• до настила досок вся система водоотвода собирается. В нее заливается вода в большом количестве. Если протечек не наблюдается, трап разбирается;


• настилается пол из половой доски (должны быть шип и паз). Как это правильно сделать, можно посмотреть здесь;
• с помощью измерительных инструментов находится месторасположение приемной канализационной трубы, после чего на поверхности пола рисуется отметка для сверления отверстия под трап. Оно должно быть с небольшим зазором;

• электролобзиком вырезается отверстие;

• стамеской высекается квадрат под решетку;
• устанавливается трап;
• зазор между решеткой и полом герметизируется.

Бетонная воронка

А сейчас рассмотрим, как сделать слив в бане под полом с помощью бетонной воронки. Сразу отметим, что заливать стяжку с уклоном мокрым способом трудоемко и сложно — процесс подробно описан здесь. Проще воспользоваться полусухим методом укладки бетона, что позволяет без особых проблем получить требуемый угол наклона поверхности в любом месте подполья. Как выполняется полусухая стяжка подробно описано в работе «Как делается полусухая стяжка пола?»

Система водоотвода

Вывести воду из подполья бани к месту утилизации позволяет система водоотвода. Состоит из канализационных труб, уложенных в траншею.

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуются:

• наружные канализационные трубы с раструбом;
• пластиковый уголок (переходник) с прямым углом для присоединения к трубе трапа или воронки (в этом случае чаще всего нужен уголок с 60^o);
• речной песок;
• совковая и штыковая лопата;
• нивелир;
• рулетка.

Выбор труб

Для наружных канализационных сетей используют трубы из чугуна и высокопрочных полимеров. Чугун прочнее и надежнее. Но для бани не используется. Причин несколько:

• высокая стоимость материалов и работ;
• сложно перевозить из-за веса;
• самостоятельный монтаж исключается: нужны специальные инструменты и опыт работы с ними.

Стандартные пластиковые трубы могут быть оранжевые и серые из разного материала:

• полипропилена;
• ПВХ;
• хлорированного ПВХ;
• полиэтилена низкого давления.

Для бани нужны материалы оранжевого цвета — они повышенной стойкости. (предназначены для наружной канализации) Выбор цветных труб обусловлен несколькими факторами:

• толще при одинаковом внутреннем диаметре с серыми (3,2-3,4 мм против 2 мм), что позволяет выносить большие нагрузки, например, заезд автомобиля на систему;
• многослойные, что увеличивает жесткость;
• хорошо видны при проведении земляных работ рядом с проложенной канализацией, что сводит к минимуму риск повреждения;
• более высокая теплостойкость благодаря большей толщине стенок;
• повышенным эксплуатационным ресурсом.

К недостатком, при этом относительным, можно отнести более высокий ценник — дороже примерно на 20%, что, впрочем, окупается долговечностью.

Важно: команда сайта не рекомендует использовать асбоцементные трубы из-за неровной внутренней поверхности, за которую цепляется мусор. Особая опасность при длине системы более 10 м.

По диаметру внешняя канализационная система может быть от 50 мм до 150 мм. Все зависит от количества отводимой влаги и нечистот. Так, в небольшой баньке без санузла достаточно 50 мм. В остальных случаях предпочтение нужно отдавать диаметру 100-110 мм.

Рытье траншеи

Траншею можно копать вручную или миниэкскаватором, что довольно дорого. Глубина рассчитывается следующим образом: к точке промерзания нужно добавить толщину трубы, плюс по 3-4 см снизу и сверху. Снизу для песчаной подушки, сверху для перестраховки (точка промерзания является средней величиной, в связи с чем при сильных морозах в бесснежную зиму грунт промерзает на несколько сантиметров ниже).

У траншеи должен быть уклон. При этом, чем тоньше труба, тем он больше. Так, для труб диаметром 50 мм на каждый метр понижение должно составлять 30 мм, диаметром до 110 мм — 20 мм, до 150 мм — 10 мм, более 150 мм — 8 мм.

Вырытая траншея засыпается песком. На него укладываются канализационные трубы. Если вверху нет расстояния между точкой промерзания и верхом трубы, укладывается утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Траншея засыпается вначале небольшим слоем песка, а затем грунтом. После этого утрамбовывается и выравнивается.

Внимание: приведенная технология укладки и засыпки труб на практике часто нарушается: не делается отсыпка подушки и не закрывается верх песком. По большому счету существенной разницы нет. Как поступить в данной ситуации — на усмотрение хозяев.

Важно: через год земля в траншее осядет, что потребует дополнительной подсыпки.

Утилизация воды

Убрать воду с участка после банных процедур можно двумя способами:

• организовать фильтрацию в грунт;
• собрать в большую емкость с последующей откачкой ассенизационной машиной.

Рассмотрим подробно все возможные способы утилизации воды с бани.

Приямок

Способ слива воды под пол с последующим ее впитыванием в грунт называют приямком под парной (имеется ввиду, что под моечной в бане или сауне копается яма определенных размеров). Но это не совсем точное определение системы. Ведь у метода есть узкое место: при большом количестве моющихся людей, приямок не всегда способен быстро и эффективно отвести воду.

Поэтому, при большом количестве принимающих банные процедуры, копают не яму определенных размеров, а выбирают землю по всей площади парной и моечной на глубину до 50 см. Дно засыпают вначале песком, затем гравием (гравий нужен для предотвращения засаливания песка). Такая система отвода воды выдержит любой потоп, который можно устроить в моечной.

Порядок проведения работ

Слив в грунт под полом бани не вызывает сложностей при устройстве. Пошаговый алгоритм следующий:

• определяется схема отвода воды с поверхности пола: желоб или проливной пол;
• в месте сброса воды на грунт роется яма глубиной 60-70 см, размерами не менее 50х50 см. Если пол со щелями по всей площади, грунт выбирается на глубину около 50 см под всем полом;
• у ямы укрепляются стенки. Для этого лучше всего подходит использованный полнотелый красный кирпич;
• на дно засыпается два фильтрующих слоя. На самый низ — песок, сверху щебень, кирпичная крошка или подобные материалы. Многие специалисты почему-то рекомендуют керамзит, забывая о его поведении во влажной среде — быстро впитывает влагу, а затем неделями сохнет, поддерживая сырость в подполье;

Важно: фильтрующие материалы нужны для предотвращения засаливания грунта жирами. Если такое допустить, то впитывание воды прекратится и придется долго восстанавливать работоспособность слива.

• укладываются лаги;
• монтируется желоб, если планируется сплошной пол;
• настилается напольное покрытие.

Сливной колодец

При высоком уровне грунтовых вод или толстом слое глины под плодородной почвой воду с бани отводят в сливной колодец, представляющий собой герметичный резервуар, закопанный в землю. Когда он заполняется водой полностью, проводят откачку ассенизационной машиной.

Порядок проведения работ

При выборе места для сливного колодца необходимо учесть несколько важных условий:

• к горловине емкости должен быть доступ ассенизационной машины;
• по закону любые ямы для сбора отработанных отходов или воды должны располагаться на расстоянии 2 м от границы участка (соседского забора) 5 м от улицы, частного дома или дачи.

Работы проводятся в следующем порядке:

• копается котлован. Руками сложно, лучше привлечь специальную технику. Размеры должны позволять установить емкость под воду или, если нет возможности приобрести большой резервуар, своими силами забетонировать стенки и дно;
• опускают резервуар;

Внимание: вместо резервуара можно использовать два бетонных кольца для колодцев. В этом случае дно ямы бетонируется или закрывается бетонной крышкой, на которую и ставятся кольца. Все соединительные швы заделываются герметиком. Верх закрывается также крышкой, но уже с люком.

• резервуар засыпается землей;
• котлован перекрывается железобетонной плитой, если емкость из пластика — чтобы не провалилась техника;
• устанавливается люк;
• пространство вокруг люка засыпается землей, что бы осталась видной только крышка.

Дренажный колодец

Дренажный колодец представляет собой яму с укрепленными стенками из различных материалов:

• кирпича;
• камней;
• покрышек;
• пластиковой бочки и т.д.

Принцип работы такой системы в фильтрации воды в грунт через дно ямы и отверстия в стенках.

Располагается колодец в некотором удалении от бани, что вызвано риском подмывания фундамента. При этом одни специалисты называют минимальное расстояние в 2 м, другие — 6 м. Сказать однозначно, кто из них прав, сложно. Многое зависит от рельефа участка и состава грунта.

Этапы монтажа дренажного колодца

Монтаж дренажного колодца выполняется в следующем порядке:

• копается яма. Желательно круглой формы — давление по периметру будет равномерным;
• низ засыпается галькой или щебнем;
• укрепляются стенки. Это могут быть старые шины, кирпичная кладка с просветами между кирпичом, пластиковая или металлическая бочка со срезанным дном и отверстиями по бокам и т.д.;
• в образовавшуюся емкость насыпается песок толщиной около 30 см;
• с траншеи в яму заводится сливная труба;
• колодец закрывается съемной крышкой, способной выдержать вес человека;
• сверху яма засыпается грунтом.

Грунтовая фильтрация

Схема, при которой фильтрованная вода из септика выводится самотеком на участок для орошения или просто впитывания в грунт через небольшие отверстия в многочисленных трубах, называется грунтовой фильтрацией. Ее использование оправдано в регионах с недостатком влаги. В местах с переменным климатом практически одни недостатки.

Процесс установки простой:

• на глубину 1,2-2,5 м устанавливается септик;
• подводится канализационная труба. Для этого роется траншея ниже точки промерзания грунта;
• в дренажных трубах делаются отверстия. При этом по мере удаления от септика их количество на погонный метр должно уменьшаться;
• роются траншеи под дренаж. Их дно засыпается слоем песка или песка с гравием толщиной около 10 см;
• трубы укладываются в траншеи. Обязательно должен быть уклон, чтобы организовать самотек;
• трубы закрываются геотекстилем, чтобы в отверстия сверху не попадал грунт;
• дренажная система закрывается грунтом;
• в конце каждой трубы устанавливаются вентиляционные трубки, чтобы не образовывались воздушные пробки.

Наиболее часто задаваемые вопросы

Какой вид трапа предпочесть, вертикальный или горизонтальный? У горизонтального трапа гидрозатвор, который может высохнуть или замерзнуть. Поэтому, если имеется возможность уложить канализационную трубу на нужную глубину, лучше использовать вертикальную систему соединения водоотвода с канализационной системой.

Как правильно рассчитать высоту трапа? Завышение уровня трапа даже на 0,5 мм по отношению к полу приводит к неприятным последствиям. Избежать проблем поможет гофрированная труба, которую в любой момент можно подрезать. Чтобы она легко выходила из приемного патрубка канализационной трубы при заливке стяжки гофротрубу оборачивают рубероидом.

Какой эксплуатационный ресурс у пластикового трапа? При отсутствии механических повреждений простоит несколько десятилетий.

Можно ли изготовить трап своими руками? Да, можно. Есть несколько вариантов таких систем. Наиболее простой: в качестве сифона используют любую трубу, которую можно изогнуть без залома, воронки — горлышко пластиковой бутылки, а решетки — самоделки из дерева или металла.