Гидроизоляция пола в бане своими руками


При строительстве бани хозяева все чаще действуют по принципу: «кашу маслом не испортишь». В результате чего выполняется множество технологических операций, которые не нужны: утепление пола, сплошная гидроизоляция бани изнутри и т. д. Вреда от них в большинстве случаев нет, кроме возрастающих финансовых затрат и трудоемкости.

Эксперт сайта StroyGuru.com на примере пола в парной и моечном помещении расскажет, когда нужна гидроизоляция, какими материалами и как проводится.

Нужна ли гидроизоляция пола в бане

Чтобы понятно было о чем идет речь в материале, напоминаем, что такое гидроизоляция. В классическом понимании гидроизоляция — это комплекс защитных мероприятий, призванный предохранить строительные конструкции, здания и сооружения, а также материалы, использованные при строительстве от вредного воздействия всех видов влаги, в первую очередь, воды, в любом агрегатном состоянии. Процесс по созданию барьера между элементами строительной конструкции и агрессивной средой называется гидроизоляционными работами.

Если применить приведенное определение к теме нашего материала, получается, что гидроизоляция нужна для создания барьера между водой в любом ее виде и полом. Воды в бане хватает. Поэтому создается впечатление, что гидроизоляция нужна в обязательном порядке. Об этом пишут практически все сайты, рассматривающие вопросы строительства бани и сауны. Но так ли это? Мы уже убедительно доказали, что утепление пола не всегда оправдано с финансовой стороны (можно посмотреть здесь). Возможно, и здесь есть нюансы.

Чтобы разобраться детально в вопросе, разделим полы по типам:

  • на бетонной или керамзитобетонной стяжке (в этом случае пол может быть керамогранитным, бетонным и с деревянными щитами);
  • на лагах (деревянные, сплошные и проливные).

Полы на стяжке

Заливка стяжки выполняется в разных вариантах. Поэтому рекомендации не могут быть одинаковыми.

1. Баня устанавливается на участке с высоким уровнем грунтовых вод. При этом цоколь не превышает 15 см.

Совет: лучше перестраховаться и уложить рулонную гидроизоляцию на песчаную подушку с заходом на фундамент и на нее залить стяжку.

2. Грунтовые воды находятся ниже отметки в 1 м.

Совет: изолировать низ стяжки нет необходимости. Ведь песок (песчаная подушка обязательна), в отличие от грунта, не обладает водоподъемной способностью, т.е. нет капиллярного подъема воды снизу вверх. Естественно, что к стяжке влага не будет поступать, а, следовательно, не нужен гидроизоляционный барьер. А вот от фундамента, чтобы не передавал воду полу, (бетон прекрасно передает влагу другим материалам) нужно защищаться. Поэтому на фундамент необходимо нанести гидроизолятор (до начала крепления демпферной ленты).

3. Грунтовые воды высоко. Цоколь 20 см и выше.

Совет: здесь также не нужно проводить гидроизоляционные работы, т.к. песчаная подушка будет выше уровня почвы. И если в паводок или проливные дожди грунтовая вода выйдет на поверхность, она все равно не достанет стяжку (закон сообщающихся сосудов). А фундамент все же нужно гидроизолировать.

4. Стяжка выполнена выше фундамента (см. фото) встык со стеной из пеноблока, шлакоблока, газобетона, кирпича, бревна или каркасного здания.

Стяжка выполнена выше фундамента

Совет: проводятся гидроизоляция стен в бане от стяжки с заходом на стены на 10-15 см с последующим креплением демпферной ленты и отсечная изоляция.

5.По стяжке уложен керамогранит в парилке и кафельный пол в помывочной.

Совет: снизу стяжки ориентироваться на рекомендации п.1-4, сверху, под плитку, гидроизоляционные работы не проводятся.

6.Сверху стяжка открытая (уложены щиты или оставлен бетонный пол).

Совет: нужна обязательная гидроизоляция верха стяжки.

Деревянные полы

Дерево боится влаги в любом агрегатном состоянии. Поэтому для продления срока службы напольного покрытия нужно проводить гидроизоляционные работы.

Какой гидроизолятор лучше выбрать в зависимости от места защиты от влаги

Для отсечения стяжки от грунтовых вод нужен рулонный гидроизоляционный материал. На строительном рынке он представлен множеством типов, каждый со своими технико-эксплуатационными характеристиками. Основные виды:

  • оклеечная — крепится к изолируемой поверхности и между собой при многослойном нанесении битумом;
  • наплавляемая — одна сторона при изготовлении пропитывается связующим веществом, которое в процессе укладки разогревается газовой горелкой;
  • полимерная — кромки рулона обработаны полимерными составами, которые при разогревании строительным феном герметически склеиваются с уже уложенным полотном;
  • полиэтиленовая пленка.

Наиболее часто используется наплавляемая гидроизоляция. У нее, в зависимости от основы и вида защитного слоя, разный срок эксплуатации. Чтобы не искать долговечность такой изоляции на других сайтах, приводим перечень торговых марок по классам (зависят от долговечности):

  • премиум (25-30 лет) — «Петоэпласт», «Икопал», «Техноэласт», «Монофлекс», «Изопласт», «Мостопласт», «Ультранап»;
  • бизнес (15-25) — «Унифлекс», «Экофлекс», «Полируф», «Петрофлекс»;
  • стандарт (10-15) — изол, бикроэласт, «КИНЕпласт», «Биполь»;
  • эконом (до 10 лет) — стеклоизол, филигиз, бирепласт, линокром, бикрост;
  • субэконом (до 5 лет) — пергамин.

Для создания водонепроницаемого барьера между фундаментом и стяжкой можно использовать:

  • обмазочную гидроизоляцию — битум с разными добавками (цемент, каучуковая крошка, полимеры или грунтовка);
  • штукатурную — сложная смесь цемента с полимерными добавками;
  • пропиточную — раствор из цемента, мельчайшего кварцевого песка и различных химических веществ, представленных мелкими частицами, служащими связующим звеном между обрабатываемой поверхностью и цементом. Проникая в жидком состоянии в поры строительного материала, вещества вступают в химическую реакцию с цементом, в результате чего образуется прочная влаго- паронепроницаемая пленка;
  • проникающую — в жидком виде «Пенетрон», «Пронитрат» и в виде сухих смесей («Kema»). Особенность такого вида гидроизоляции в способности компонентов раствора проникать вглубь бетона и изменять его молекулярную структуру при вступлении в реакцию с цементом.

Защитить от воды верх стяжки можно цементом (железнение) или жидким стеклом (наиболее эффективно в смеси с цементом).

Для сведения: раньше жидким стеклом наклонные поверхности не обрабатывались — состав не держался. Сейчас, после внесения специальных добавок, его используют для изоляции фундамента.

Плюсы и минусы гидроизоляционных материалов для бани

Выбор продукта всегда проводится на основе сравнения сильных и слабых сторон представленных в торговле видов гидроизоляционных материалов.

Рулонные материалы

У рулонной изоляции больше минусов, чем достоинств.

  • простая технология укладки — работы можно выполнить собственными силами;
  • доступная для основной массы населения цена.

  • нельзя пользоваться открытым огнем в деревянных банях;
  • наличие соединительных швов требует нанесения второго слоя;
  • при укладке на песок есть риск повреждения при хождении, что требует использования переносных щитов при заливке стяжки;
  • теряется герметичность при вибрации, в связи с чем специалисты не советуют использовать вблизи строительных площадок и автотрасс.

Обмазочная гидроизоляция

У обмазочных гидроизоляционных материалов наряду с достоинствами есть существенные недостатки.

  • идеальная герметизация обработанной поверхности;
  • простая технология нанесения;
  • высокий уровень эластичности, что позволяет затягивать небольшие повреждения.

  • стойкий запах битума, особенно летом в парилке;
  • необходимость нанесения 2-3 слоев;
  • затянутый по времени процесс изоляции: каждый следующий слой наносится на полностью высохший предыдущий;
  • высокая токсичность при горячем нанесении;
  • запрет на использование разогреваемых материалов в деревянных банях (можно использовать для гидроизоляции фундамента до возведения стен).

Штукатурная изоляция

У штукатурной гидроизоляции в основном одни достоинства при минимуме недостатков.

  • большой эксплуатационный ресурс — около 30 лет;
  • высокий уровень стойкости к механическим повреждениям;
  • простой способ нанесения — развел водой и нанес кистью;
  • прекрасная водонепроницаемость.

  • боится вибрации — трескается;
  • при резких перепадах температуры начинает разрушаться. Поэтому на фундаменте можно использовать, а для защиты верха стяжки — нет.

Пропиточная гидроизоляция

Минусы пропиточной изоляции сдерживают ее применение при строительстве бани, несмотря на достоинства.

  • легко наносится;
  • повышает прочность и морозоустойчивость бетона;
  • инертна к агрессивным химическим веществам.

  • узкая специализация — можно обрабатывать недавно возведенный фундамент или залитую стяжку. После набора бетоном прочности не работает.

Проникающая изоляция

Этот вид изоляции отличается уникальными свойствами, что определяет его сильные и слабые стороны.

  • неограниченный эксплуатационный ресурс;
  • способность выдерживать любые механические нагрузки;
  • умение восстанавливать прочность бетонной поверхности — затягивает имеющиеся микротрещины.

  • предназначена только для бетона;
  • высокая стоимость;
  • длительный цикл обработки (долго сохнет).

Жидкое стекло

Жидкое стекло на сегодняшний день является лучшим гидроизоляционным материалом. Минус один — стоимость. Она очень высокая. До недавнего времени был еще один минус — нельзя было наносить на наклонные поверхности — не было сцепления. Введение в состав различных добавок решило проблему.

Цемент

Железнение поверхности стяжки сухим цементом используется довольно часто. Этому способствуют сильные и слабые стороны технологии.

Важно: современная строительная индустрия для железнения бетона выпускает разнообразные смеси. Их использование в бане допустимо, но с поставленной задачей: отсечь стяжку от влаги хорошо справится и простой цемент. А если к нему добавить жидкое стекло, то получится идеальная защита.

  • повышается прочность и твердость верха стяжки;
  • увеличивается долговечность;
  • бетон отсекается от влаги;
  • технология простая, хотя и с нюансами;
  • затраты незначительные.

  • нет.

Более подробная информация о перечисленных гидроизоляционных материалах здесь.

Гидроизоляция стяжки в бане методом железнения

Гидроизоляция пола в бане из бетона может быть выполнена по разным технологиям. Все они подробно рассмотрены в нескольких материалах сайта. Наиболее полное объяснение основных методов можно посмотреть здесь.

Мы же рассмотрим пошагово инструкцию железнения стяжки сухим цементом.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

  • цемент марки М 400 или М 500;
  • сухой мелкофракционный песок;
  • мелкое сито или совок;
  • штукатурная терка или кельма — желательно большого размера;
  • затирочная машинка (если есть). На небольших площадях бани достаточно терки.

Подготовительные работы

Процесс железнения выполняется через 24 часа после заливки стяжки (полусухая стяжка подвергается железнению сразу же после укладки). Но перед этим необходимо выполнить несколько операций, относящихся к подготовительным работам:

  1. убрать с поверхности бетона различный мусор (если появился);
  2. размешать цемент с хорошо просушенным чистым песком мелкой фракции в соотношении 1:1. Данную операцию наши деды и отцы не выполняли — железнили чистым цементом.

Технология сухого железнения

Технология защиты стяжки от влаги с помощью цемента простая. Состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Полученную смесь цемента с песком рассеивают с помощью мелкого сита по стяжке толщиной не более 3 мм. Можно воспользоваться совком, но в этом случае придется шпателем или кельмой распределять смесь по всей поверхности.

Полученную смесь цемента с песком рассеивают с помощью мелкого сита

Шаг 2. После того, как цемент пропитается водой его растирают шпателем или затирочной машинкой до получения темно-серого оттенка.

После того, как цемент пропитается водой его растирают шпателем
Затирка цемента.

Шаг 3. Для усиления эффекта поверхность посыпается чистым цементом слоем до 1мм и снова растирается. Операция не относится к обязательным. Так делали в старину, получая гидроизоляционное покрытие с большим эксплуатационным ресурсом.

Стяжка после железнения.
Стяжка после железнения.

Гидроизоляция деревянного пола

В отличие от керамогранитного, для деревянного пола (сплошного и проливного) необходимо проводить гидроизоляционные работы. Причины кроются в микроклимате бани и особенностях древесины.

Микроклимат

Во время приема банных процедур вода по любому, как бы хитро и тщательно не выполнялся водоотвод, будет попадать под пол. Поэтому там будет сыро продолжительное время. Доски будут набухать и затем долго сохнуть. Вентиляция подполья поможет, но совсем убрать проблему не получится. В результате, уже в первый год эксплуатации бани запустится процесс гниения древесины в нижней части.

При этом нужно особо подчеркнуть, что не сверху, как пишут некоторые авторы в своих материалах, а именно снизу. Если будет проводиться теплоизоляция, то защищать от влаги придется не только доски пола и лаги, но и утеплитель. В противном случае придется менять пол каждые 7-10 лет.

Особенности древесины

У пиломатериалов есть две особенности, из-за которых сплошной пол необходимо защищать от влаги в обязательном порядке, а проливной, желательно.

Гигроскопичность. Строение древесины такое, что она способна активно впитывать влагу из воздуха. При этом практически нет ограничений по количеству впитываемой воды. В результате происходит ее набухание, из-за чего начинаются разрушительные процессы на поверхности и внутри пиломатериалов: появляются колонии микроорганизмов, представленных плесенью и грибком, начинается процесс гниения.

Защититься можно правильно проведенными гидроизоляционными мероприятиями.

Изменение линейных размеров при набухании. Впитывая влагу, дерево увеличивается в размерах. По длине всего на 0,1-0,3%, что практически незаметно, а вот поперек, до 10%. Если быть точным, то в радиальном направлении — 3-7%, тангенциальном — 6-10%. А это много, очень много. Так, уложенный плотно шип в паз пол в бане при набухании всего на 5% покоробит: пойдут волны, в некоторых местах будут выдернуты гвозди или шляпки метизов, если они ершовые, уйдут внутрь досок. В процессе высыхания пиломатериалы начнет рвать, примерно так, как на рис. ниже.

Изменение линейных размеров при набухании

Гидроизоляционные материалы

Если бы речь шла о деревянном полу в жилом доме, специалисты предложили бы на выбор множество видов защитных материалов:

  • окрасочную гидроизоляцию;
  • обмазочную;
  • штукатурную;
  • рулонную;
  • мастичную;
  • пропиточную;
  • литую;
  • засыпную;
  • напыляемую;
  • проникающую.

Но у нас гидроизоляция бани, точнее, деревянного пола в ней. Поэтому больше половины материалов из приведенного перечня нельзя применить. Причины разные. Перечислим основные:

  • малый эксплуатационный ресурс;
  • не взаимодействуют с древесиной;
  • рулонную изоляцию снизу пола нельзя закрепить из-за отсутствия пространства для работы;
  • наливная наносится сверху, а защищаться нужно снизу;
  • битум содержащие гидроизоляторы при попадании горячей воды или нагреве до 40oС и выше, начинают неприятно пахнуть и т.д.

В результате остается всего один вид гидроизоляционных материалов, которыми можно качественно защитить доски и лаги пола от влаги и гнили: пропитки, поступающие в торговую сеть, как грунтовки для дерева.

Пропиточные материалы могут иметь разное назначение, в зависимости от состава. Для бани оптимально подходит акриловая грунтовка (некоторые специалисты советуют силиконовую пропитку, что немного дороже). В ее составе можно найти:

  • воду;
  • акрилаты;
  • добавки, регулирующие вязкость пропитки;
  • ускорители сушки;
  • антисептики.

После высыхания состава на поверхности образуется плотная пленка, непроницаемая для влаги. Можно воспользоваться и масляными пропитками (олифа), но в бане желательно избегать такого варианта гидроизоляции из-за появления запаха при нагревании или попадании кипятка.

При покупке акриловой пропитки необходимо обращать внимание на назначение состава. Он может быть антисептиком или антипиреном. Иногда и 2 в 1, когда в одной емкости одновременно находятся антипирен и антисептик. Защитить от огня и плесени такой раствор сможет, а вот от гнили — нет (отсутствует антисептик). Сильных сторон у такого вида защиты дерева от влаги много, а вот недостатков нет, что редкость.

  • защищает от влаги и гнили;
  • увеличивает прочность материала;
  • положительно сказывается на долговечности. По мнению специалистов, увеличивает эксплуатационный ресурс пола в бане практически в 2 раза. Правда, это экспертные суждения, а не проверенные на практике цифры.

  • нет.

Важно: особо эффективна пропитка глубокого проникновения — проникает на глубину до 10 см. Но для этого нужна ванна, в которой материал должен вылежаться несколько дней. Ее, ванну, для частного строительства не производят. Поэтому некоторые домашние умельцы делают емкости из полиэтиленовой пленки. Как выход, можно покупать сразу пропитанный пиломатериал. Но это стоит больших денег, что в бане не окупается.

Нанесение

Пропитывать древесину можно при любой влажности, но лучше сухую. Для работы потребуются:

  • грунтовка, желательно с добавкой антисептика;
  • краска, лак или воск;
  • кювета;
  • валик;
  • маховая кисть.

На широкие доски праймер наносится валиком, на узкие части пиломатериалов — маховой кистью. После высыхания первого слоя, наносится второй.

Перед сборкой напольного настила нижняя поверхность досок, а также шип и паз (сплошной пол) дополнительно обрабатываются лаком или воском. Можно просто покрасить водостойкой акриловой краской.
Точно так же защищается и брус лаг.

Важно: можно встретить рекомендацию пропитать лаги смесью олифы и трансформаторного масла. Если посторонние запахи не проблема, то это наилучший вариант защиты дерева от влаги.

Как видим, ничего сложного нет. Все работы можно выполнить своими руками. Немного другая ситуация с проливным полом. Если он собран из съемных щитов, то защита от влаги не требуется: настил ставится в вертикальное или наклонное положение в парилке, где за ночь высыхает. Проливной пол, закрепленный на лагах, пропитывается защитными составами так же, как и сплошной настил.

Заключение

В цикле работ про баню командой сайта показано и доказано, что некоторые технологические операции являются ненужными. Во многих случаях относится это и к гидроизоляции пола. Выполнять наши рекомендации или делать по своему, решать хозяевам бань. Отметим только, что гидроизоляция по полной программе вреда самой постройке не нанесет, на качестве пара не скажется. Единственное, с чем столкнется владелец — это потеря некоторой суммы из семейного бюджета и лишние затраты времени на проведение работ.



Помогла статья? Оцените её!
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


Добавить комментарий

Нужна ли гидроизоляция пола в бане

Полы на стяжке

Деревянные полы

Какой гидроизолятор лучше выбрать в зависимости от места защиты от влаги

Плюсы и минусы гидроизоляционных материалов для бани

Рулонные материалы

Обмазочная гидроизоляция

Штукатурная изоляция

Пропиточная гидроизоляция

Проникающая изоляция

Жидкое стекло

Цемент

Гидроизоляция стяжки в бане методом железнения

Материалы и инструменты

Подготовительные работы

Технология сухого железнения

Гидроизоляция деревянного пола

Микроклимат

Особенности древесины

Гидроизоляционные материалы

Нанесение

Заключение

  • Нужна ли гидроизоляция пола в бане
  • Полы на стяжке
  • Деревянные полы
  • Какой гидроизолятор лучше выбрать в зависимости от места защиты от влаги
  • Плюсы и минусы гидроизоляционных материалов для бани
  • Рулонные материалы
  • Обмазочная гидроизоляция
  • Штукатурная изоляция
  • Пропиточная гидроизоляция
  • Проникающая изоляция
  • Жидкое стекло
  • Цемент
  • Гидроизоляция стяжки в бане методом железнения
  • Материалы и инструменты
  • Подготовительные работы
  • Технология сухого железнения
  • Гидроизоляция деревянного пола
  • Микроклимат
  • Особенности древесины
  • Гидроизоляционные материалы
  • Нанесение
  • Заключение