Как установить наличники на дверь своими руками?

Все работы по отделке стен завершаются установкой наличников на двери. Если они демонтировались специально, проблем не возникает — ставятся в обратном порядке. Если же ремонтные работы сопровождались заменой дверного блока, то очень часто возникают вопрос на тему того, как установить наличники на дверь своими руками.

На первый взгляд, ничего сложного. Однако, в процессе работы возникают моменты, когда без знания нюансов не обойтись.

Ниже рассмотрим, из какого материала и какой формы наличники купить, а также как их правильно установить — советы профессионалов помогут выполнить работы своими руками быстро и красиво.

Для чего нужны наличники

После установки дверей, между коробкой и стеной остаются щели, в которых видны крепеж и монтажная пена. Раньше оставшиеся открытыми проемы штукатурили с последующей окраской или оклейкой обоями, сейчас же их прячут под доборами (как это сделать можно посмотреть в материале «Установка доборов на межкомнатные двери своими руками») и наличниками.

Наличник представляет собой планку, устанавливаемую на стене по периметру дверного проема с обеих сторон дверной коробки. Исходя из приведенного определения, можно утверждать, что наличник — это один из элементов дверей, закрывающий в эстетических целях разрыв между стеной и дверным блоком. Следовательно, от качества его монтажа зависит внешний вид и стены около проема, и самой двери.

Грамотно установленные наличники позволяют:

• визуально выровнять коробку дверей, если в процессе их монтажа были допущены ошибки, приведшие к потере вертикальности;
• красиво скрыть щель и подвесы между стеной и кромкой каркаса дверного блока;

• служить одним из элементов интерьера, подчеркивающего выбранный стиль оформления помещения (ставятся фигурные наличники, например, Дорио, Греко и т.д.);
• спрятать различные провода и кабели.

Проще говоря, межкомнатная дверь, являясь частью пространства, в котором обитает семья, наравне с другими элементами помещения (пол, стены, потолок и т.д.) формирует уют и комфорт. Поэтому выбору и монтажу наличников следует уделить особое внимание.

Виды наличников

Наличники для дверей можно классифицировать по разным видам по нескольким признакам. Из них прямое отношение к дизайну, сроку годности, быстроте и качеству выполнения работ имеют:

• материал, из которого изготовлены планки;
• размеры;
• форма лицевой стороны доски;
• способ крепления.

Материал

В производстве наличников используют разные материалы. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Дерево

Деревянные наличники производятся как из мягких пород дерева (сосна, ель, липа) — бюджетный вариант, так и твердых (карельская сосна, ясень, бук, орех, дуб и т.д.) — дорогой, элитный вид. У планок из дерева много преимуществ:

• экологическая чистота;
• универсальность — подходят под любые дверные полотна;
• красивый дизайн — вписываются в любой интерьер. Главное, правильно выбрать форму и цвет;
• простой монтаж — легко может поставить сам хозяин дома или квартиры;
• долгий срок службы — при должном уходе;
• ремонтопригодность — довольно легко реставрировать при незначительных механических повреждениях.

Но есть у деревянных изделий и свои минусы:

• плохо переносят значительные колебания температуры и влажности — могут разбухнуть или пересохнуть. Оба варианта, из-за деформации, негативно сказываются на внешнем виде;
• недостаточно качественно обработанная поверхность темнеет, теряя первоначальные цвета;

• высокая цена. Так, наличник из дуба 70х15 мм стоит около 230 руб. за 1 п.м. Авторские работы из ценной древесины со вставками из латуни или меди вообще могут стоить дороже стандартной межкомнатной двери.

Обычные наличники из дерева стоят на порядок ниже, но, все равно, дороже остальных материалов.

МДФ

Главный конкурент деревянным изделиям — наличники из МДФ. Оклеенные с лицевой стороны натуральным шпоном или специальной защитной пленкой из ПВХ (ламинированные), они имитируют структуру дерева, что поддерживает стабильно высокий спрос на такую продукцию.

Материал экологически чистый — для склейки древесных волокон используют лигнин. По эстетическому восприятию лишь немного уступает изделиям из дерева. Обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Крепится клеем, жидкими или специальными, финишными гвоздями.

К минусам можно отнести низкую устойчивость к влаге — набухают. Поэтому не рекомендуется МДФ-наличники устанавливать в ванной комнате.

Цена 1 п.м может быть бюджетной (от 120 руб.) и достаточно дорогой (от 1 000 руб. — фигурный). Шпонированные ценными породами древесины планки можно купить за 180-600 руб. за 1 п.м.

Пластик

Покупая строительные материалы из пластика, потребитель наверняка знает, что это будет ПВХ. В случае с наличниками это не совсем так. На рынке присутствует продукция и из литого полиуретана, который кардинально отличается от поливинилхлоридных изделий.

ПВХ. Наличники, изготовленные из ПВХ, имеют массу достоинств:

• низкую цену — находятся в нижнем ценовом секторе;
• устойчивы к перепадам температуры и влажности, что исключает их деформацию;
• не гниют;
• простой уход — достаточно протереть влажной тряпкой;
• позволяют внутри себя, из-за полой структуры, прятать различные кабели;

• долгий срок службы;
• монтаж доступен новичкам.

Есть и минусы. Из-за внутреннего строения планки из ПВХ (производится в виде пустотелого профиля с большим числом перегородок и ребер жесткости):

• легко повреждаются механическим путем;
• при раскрое и креплении высока вероятность появления трещин и заусениц.

Есть и более существенный недостаток: эстетическое восприятие значительно уступает наличникам из других материалов — сразу видно, что дешевый пластик. Для крепления чаще всего используют жидкие гвозди и монтажную пену — саморезы сложно замаскировать, а финишные гвозди часто ведут к растрескиванию и расслоению материала.

Полиуретан. Материал из литого полиуретана (получают методом прессования в чугунных формах) очень похож на планки из натуральной древесины: африканского дуба или липы. Его можно резать и сверлить так же, как и простые доски. Такая технология позволяет:

• получать лицевую поверхность очень сложной формы, имитирующую лепнину, литье или резьбу по дереву;
• легко и просто крепить к дверному проему;

• при необходимости, окрашивать полностью или отдельные участки;
• резать и сверлить без риска повредить планку.

Из недостатков отметим довольно высокую цену, которая, впрочем, компенсируется долгим сроком службы и шикарным дизайном.

Металл

Металлические наличники в основном используются при установке стальных входных дверей со стороны коридора или улицы. В таком варианте наличники составляют единое целое с коробкой. Однако, в продаже можно встретить металлические планки и как отдельные элементы, что не удивительно. Ведь ассортимент межкомнатных дверей из алюминия или оцинкованной стали довольно внушительный.

У металла много положительных качеств:

• не боится влажности;
• не выгорает на солнце;
• выдерживает любые механические нагрузки;
• не имеет ограничений по сроку службы и т.д.

Некоторые сложности возникают только при их монтаже — не имея никакого опыта их сложно приводить в размер. Купить комплект можно по цене 4 000-7 000 руб.

Размеры

На размеры наличника влияют 4 фактора:

• габариты дверного проема;
• место расположения дверей;
• форма планки;
• величина щели между стеной и дверным блоком.

Дверные проемы у разных серий домов различаются, в связи с чем, у дверей разная ширина и высота. А это, в свою очередь, требует выпуска наличников разных размеров, как по техническим, так и эстетическим требованиям (чтобы предметы смотрелись в комбинации гармонично, у них должны быть определенные пропорции в размерах). Например, для дверей высотой 2 м и шириной 80 см наличники должны быть в пределах 64 мм. Отклонения в 5 мм в ту или иную сторону приводят к тому, что установленные планки смотрятся несколько нелепо.

В жизни не всегда получается соблюдать такие требования. Если щель между дверной коробкой и торцом стены в проеме большая, а возможности ее частично заштукатурить нет, покупаются более широкие наличники. При выборе конкретного размера нужно ориентироваться на требования СНиП. Согласно ему, ширина наличника должны быть больше зазора на 30 мм.

При расположении дверей близко к смежной стене, наоборот, часто приходится монтировать более узкие планки.

Зависят размеры и от формы наличника: плоские модели шириной 64 мм визуально смотрятся также как полукруглые шириной 70 мм, а телескопические — 75 мм. Несколько выпадает из общей картины металл. Он производится шириной 40 мм, что необходимо учитывать при выборе вида материала.

Форма

В продаже можно встретить наличники разной формы доски: прямоугольные и каплевидные. В свою очередь, прямоугольные наличники могут быть:

• плоские (их еще называют прямые);
• со скосом одной кромки или всей поверхности;
• полукруглые;

• фигурные.

Выбор конкретной формы зависит от стиля оформления помещения и вкусовых предпочтений хозяев.

Способы крепления на двери

Установка наличников на межкомнатные двери своими руками проводится по нескольким технологиям, отличающимися между собой способом крепления планки к дверному блоку и видом стыковки вертикального наличника с горизонтальным.

По методу фиксации планок выделяют 4 технологии:

• гвоздями;
• саморезами;
• клеевыми составами (жидкими гвоздями);
• с помощью крепления «шип-паз» (телескопические наличники).

Угловое соединение вертикального и горизонтального наличника можно сделать прямым (90^о) или с запилом под углом 45^о.

Гвозди

Деревянные наличники, а также из МДФ и полиуретана, проще всего крепить на специальные финишные гвозди. Фиксация планок очень надежная, а при необходимости можно легко снять вместе с гвоздями (повторно ставятся в те же отверстия, обеспечивая по-прежнему хорошее крепление).

Шляпки забиваются за под-лицо. Если сильно бросаются в глаза, то маскируются восковыми карандашами. Необходимая длина гвоздей (выпускаются в диапазоне 20-100 мм) рассчитывается следующим образом: к толщине наличника добавляется 20 мм, которые необходимо вогнать в коробку. Прибиваются с шагом 50 см.

Некоторые специалисты советуют под них сверлить отверстия, что, по мнению редакции, не нужно делать: тонкие гвоздики и так хорошо забиваются в любой материал.

Саморезы

Монтаж наличников на межкомнатные двери с помощью саморезов похож на крепление гвоздями. Только здесь крепежом выступают метизы длиной 25 мм и диаметром 6 мм. Под саморезы, в отличие от финишных гвоздей, сверлить отверстия нужно обязательно.

Сверло используется на 1 мм меньшего диаметра, чем у метизов. Шаг 50 см. Чтобы спрятать головку самореза, сверлом большего диаметра в планке на глубину около 1,5 мм высверливается потай, который после крепления наличников заделывается восковым карандашом или заклеивается шпоном (защитной пленкой).

Клей

Довольно часто для крепления наличников используют жидкие гвозди. Плюс у метода один: не видно следов фиксации. Минусов два:

• слабое крепление;
• сложности во время демонтажа: в одних местах еле держится, в других выдирается «с мясом».

При этом их нельзя использовать на кривой стене.

Внимание: иногда можно встретить совет клеить наличники на монтажную пену. Такой способ имеет право на жизнь, но при нескольких условиях:

• наличник должен быть достаточно легким, чтобы клей его удержал;
• стена и плоскость дверной коробки должны совпадать;

• до высыхания пены планки прижимаются к стене и коробке струбцинами не менее, чем в 3 местах.

Шип-паз

Установка телескопических наличников производится так же, как собирается конструктор: планки удерживаются за счет шипового соединения. Для надежности фиксации специалисты рекомендуют пазы и шипы смазывать клеем ПВА.

Внимание: использование в телескопических системах любого вида клея практически исключает возможность щадящего демонтажа, что необходимо учитывать.

90^o. Метод стыковки под прямым углом подходит только для наличников с прямоугольным сечением (плоские по форме лицевой части). При этом верхняя планка может лежать на вертикальных наличниках (горизонтальная стыковка) или между ними (вертикальная).

45^o. Для угловых соединений фигурных или овальных наличников нужно каждую планку в месте стыковки подрезать под углом 45^o. Это наиболее распространенный способ соединения элементов облицовки дверной коробки.

Необходимые материалы и инструменты

Для облицовки дверной коробки потребуются, естественно, наличники и один из видов крепежа: гвозди, саморезы или клей. Кроме этого, нужны инструменты:

• шуруповерт со сверлом и битой — необходим при работе с саморезами;

Портативный шуруповерт для дома Rokodil Twist 2 Air упростит выполнение любых строительных работ, в данном случае снизит риск появления трещин у тонкого наличника, поскольку крепежное изделие будет не забиваться, а плавно вкручиваться.

Мощное устройство оснащено 12-вольтовым аккумулятором емкостью 2 Ач и бесщеточным двигателем с КПД на 30% выше в сравнении с щеточными двигателями. Зарядное устройство полностью заряжает шуруповерт всего за 90 минут, а в обычном режиме 1-го заряда хватит примерно на 1-2 недели. В комплекте идет набор из 18 бит и 6 сверл из высококачественной стали S2 и M2.

Крутящий момент шуруповерта 36Нм, при этом перегрев устройства предотвращает встроенная защита от перегрузок. Благодаря эргономичной форме и компактному АКБ, шуруповерт имеет небольшие габариты и вес, поэтому инструмент легко держать в руке и с ним удобно работать на протяжении длительного времени.

LjN8K7Ufi

• молоток или пневмомолоток для забивания гвоздей;
• электролобзик или ручная пила по дереву;
• стусло — для зарезки углов ручной пилой;
• рулетка;
• стамеска;
• строительный угольник;
• карандаш строительный;
• восковой карандаш при креплении наличников на гвозди или саморезы.

Подготовительные работы

При монтаже наличников со стороны добора проблем, как правило, не возникает. А вот со стороны дверной коробки довольно часто плотники сталкиваются с ситуацией, когда дверной блок или немного утоплен вглубь проема, или выступает наружу. В этом случае необходимо провести работы, скрывающие приведенные недостатки.

Коробка утоплена

Если конструкция дверного блока утоплена в проем, а возможности исправить ошибку добором нет, берется толстый наличник, и под него в стене делается подрез. Порядок работ следующий:

1. наличник прикладывается к коробке;
2. на стене отмечается линия прохождения наличника;
3. болгаркой с отрезным кругом по бетону или кирпичу проводится надрез стены по начерченной линии;
4. зубилом и молотком выбивается углубление под наличник — не надо бояться сделать вырез глубже или выйти за линию;
5. делается небольшое количество цементного раствора (лучше воспользоваться готовой шпатлевкой);
6. выбитое углубление слегка закрывается раствором и сразу же прикладывается, при этом максимально плотно, наличник. Выступившие излишки раствора убираются вначале мастерком или шпателем, а затем ветошью или тряпкой;
7. наличник снимается, а раствору дается время на схватывание.

Чтобы раствор не прилип с обратной стороны планки, ее предварительно смачивают водой.

Коробка выступает

Если коробка выступает за пределы стены, помогут рубанок и деревянные наличники. Технология простая: с тыльной стороны отмечается размер коробки, после чего рубанком с обратной стороны наличника выбирается четверть. Работать нужно не спеша, постоянно контролируя процесс выборки углубления под коробку.

Инструкция по монтажу наличников

Когда материалы закуплены, а инструмент находится под рукой, остается разобраться, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.

Все строительные работы начинаются с подгонки материала в размер. Касается это и наличников. Здесь два способа соединения вертикальных планок с верхним наличником. Разберем подробно как отмеряются и отрезаются планки для каждого из них.

Под углом в 90

Прямоугольное соединение наличников может быть нескольких видов, в связи с чем и замеры ведутся по-разному.

Вертикальное. Соединение планок с вертикальным швом предусматривает расположение горизонтального наличника между боковых стоек. В этом случае работы выполняются в следующей последовательности:

• со стороны петель, на расстоянии 3-4 мм от них, к двери прикладывается наличник (отступ необходим для свободного открывания дверей) и вверху, с внутренней стороны, отмечается линия прохождения планки;

• аналогичная операция проводится с наличником и со стороны ручки. При этом один из наличников нужно обязательно пометить — у них может быть разная высота из-за неровного пола;
• к дверной коробке прикладывается верхняя планка и приводится в горизонтальное положение. При наличии визуального перекоса, производится корректировка таким образом, чтобы максимально скрыть имеющийся дефект;
• беря за ориентир начерченные вертикальные линии, отмечается длина верхнего наличника;

• по верху планки, вплотную к кромке, делается отметка, в обязательном порядке пересекающая ранее поставленные вертикальные линии;
• к двери по очереди прикладываются боковые наличники для определения их длины — напротив нарисованных крестиков на планках ставятся отметки;

Для справки: при отсутствии острой необходимости получить точно подогнанные стыки, к вертикально установленной планке от нижнего уровня горизонтального бруса коробки добавляется ширина наличника и величина произведенного отступа от петель.

• на поверхности планок карандашом с помощью строительного угольника отмечаются линии реза;

• электролобзиком или ручной пилой (желательно с использованием стусла) наличники отрезаются в размер.

Горизонтальное простое. При горизонтальном соединительном шве к дверной коробке вначале прикладывается верхний наличник. После нахождения его конкретного места установки по нижней кромке, с обоих торцов проводятся горизонтальные линии, которые покажут длину боковых наличников.

После этого определяется длина вертикально расположенных планок по аналогии с предыдущим примером. Размер верхнего наличника опытные плотники определяют после крепления боковых — гарантируется идеальное совпадение: на закрепленные планки укладывается горизонтальный наличник. Отметить его длину не составляет никакого труда.

Горизонтальное с напуском. В некоторых случаях дизайнеры предлагают монтировать верхний наличник с чуть выступающими краями. В этом случае верхняя планка укладывается на уже установленные боковые наличники, как в предыдущем случае, а затем отмечаются линии реза.

Под углом 45

Несколько сложнее состыковать полукруглые и фигурные наличники — придется торцы зарезать под углом 45^o. Отметим, что это наиболее распространенный способ стыковать наличники вверху двери, позволяющий не только скрыть щели, но и получить красиво оформленный проем. Технологическая операция состоит из нескольких шагов:

Шаг 1. Определяется длина левого и правого наличников. Для этого со стороны петель, с отступом в 3-4 мм, к коробке прикладывается наличник. Отмечается нижняя точка реза. Она находится выше проема двери на отступ.

Шаг 2. Аналогичным образом определяется дина второго наличника.

Шаг 3. Наличники укладываются на табуреты или стол. По меткам проводятся нижние контрольные линии. После этого наличник удлиняется на свою ширину. По второй метке проводится верхняя контрольная линия.

Шаг 4. Наличники отрезаются под углом 45^o. Если пиление производится ручной пилой, то планка крепится в стусло так, чтобы одна из меток была напротив прорези в 45^o. Если же под рукой есть электролобзик, место реза обозначается карандашом — верхняя и нижняя отметки соединяются по диагонали.

Шаг 5. Устанавливаются боковые наличники.

Шаг 6. На наличники накладывается верхняя планка таки образом, чтобы ее низ совпал с началом запила торцов боковых планок.

Шаг 7. Зарезаются углы у верхней планки.

Шаг 8. Стыки заделываются акриловым или силиконовым герметиком, а затем красятся корректором.

Приведенные в размер планки крепятся несколькими способами.

На гвозди

Самый распространенный способ крепления обналички на двери — финишные гвозди. Они малозаметны на поверхности планок, не требуют опыта работы, легко удаляются из коробки вместе с наличником. Для работы берутся гвоздики со сплющенной головкой длиной около 40-60 мм, диаметром 1,5 мм. Цвет у таких гвоздей может быть разный, так как они покрываются одним из металлов:

• цинком;
• медью;
• хромом;
• латунью;
• бронзой.

Забивать можно простым молотком или пневмоинструментом. Шаг между креплениями около 50 см.

Если не получилось купить финишные гвозди, можно воспользоваться обычными. В этом случае их забивают не до конца, оставляя возможность откусить шляпки бокорезом. После удаления головок гвозди, забиваются до конца.

В большинстве случаев головки гвоздей малозаметны и не требуют маскировки. Если же нужно скрыть следы крепления, то используют восковой карандаш.

На саморезы

Крепление на саморезы полностью повторяет инструкцию крепления на гвозди:

1. наличники отрезаются в размер;
2. прикладываются к коробке (боковые), после чего на них отмечаются места вкручивания саморезов;
3. высверливаются отверстия (сверло берется на 1 мм тоньше);
4. крепятся боковые планки;
5. по такой же технологии к коробке притягивается верхняя обналичка;
6. головки метизов маскируются восковым карандашом, шпоном или пленкой.

Внимание: при вертикальном шве в 90^o прикреплять наличники необходимо немного в другом порядке: боковая планка, затем верхняя, завершает процесс опять боковая обналичка.

На жидкие гвозди

Крепление на клей также не доставляет проблем. Приведенные в размер планки из МДФ переворачиваются тыльной стороной вверх. На них змейкой наносятся жидкие гвозди по всей длине, без пропусков. Для фиксации наличников они плотно прижимаются к коробке и удерживаются в таком положении в течение нескольких минут — конкретное время указано на упаковке.

Крепление планок из ПВХ

Пластиковые панели можно ставить на клей, что не является лучшим решением, а можно собрать с помощью специального профиля. Порядок работы следующий:

• планки нарезаются в размер;

• по размеру коробки вырезается профиль. Может быть немного короче;
• затем профиль разрезается пополам под углом 45^o, после чего прикручивается саморезами к коробке. Соединение вверху должно быть 45^o. Именно поэтому и делался такой разрез. Естественно, соединение посредине бруса должно быть прямоугольным;
• вырезанные под углом 45^o планки соединяются в боковой фурнитуре, а затем защелкиваются в профиле.

Монтаж наличников на входную дверь

Установка наличников на входную дверь проводится аналогично. Даже каких-либо нюансов нет.

Нюансы осуществления работ

В каждой работе есть свои секреты. Приведем несколько советов профессионалов.

Как состыковать наличник с плинтусом

Наличник устанавливается вплотную к полу. К нему подгоняется по длине плинтус. У пластикового плинтуса на торце есть красивая заглушка. Деревянные же подвергаются обработке: торец, примыкающий к плинтусу, скашивается под углом 45^o.

Как обрезать наличник

При работе электролобзиком все линии реза должны быть очень четко прорисованы. Если есть только ручная пила, то желательно иметь под руками стусло. Еще один важный момент касается ширины пропила. Он может съесть 3 мм у длины наличников. Поэтому нанося разметку проще всего поднять ее на 1,5 мм, а рез вести точно по линии.

Как выровнять плоскость наличника со стеной

При установке дверного блока не всегда удается добиться одной плоскости стены и коробки. В этом случае проводятся подготовительные работы по устранению дефекта, о чем говорилось выше.

Еще несколько советов

Напоследок приведем еще несколько советов.

• Наличники устанавливаются после завершения работ по отделке стен.
• Значительные дефекты стен хорошо прячутся под широкими, около 12 см, наличниками.
• Ошибки при стыковке наличников под углом 45^o можно устранить шпатлевкой, подкрашенной после высыхания корректором в тон панелей.

• Видимые щели между наличником и коробкой замазываются акриловым герметиком, а затем подкрашиваются в тон материалов корректором.

Главной проблемой при монтаже наличников является не технологический процесс, он простой, а правильный выбор планок по цвету, ширине и форме лицевой поверхности.

https://youtu.be/F2RNk4AoQU8