Как сделать дверь в баню?

При строительстве бани необходимо пристальное внимание уделять всем элементам конструкции. Ведь одна небольшая ошибка или неточность могут сильно подпортить настроение принимающим банные процедуры. Двери — один из таких элементов, обеспечивающих необходимый уровень комфорта. Поэтому выбор дверного блока и полотна требуют взвешенного подхода.

Постоянный эксперт сайта StroyGuru.com рассказывает, как грамотно выбрать двери для бани, установить их и эксплуатировать.

Требования к дверям

Дверей в бане несколько. И каждая из них эксплуатируется в разных условиях. Поэтому рассмотрим требования к каждой из них.

Входная дверь

К входным дверям особых требований не предъявляется. Они стандартные:

• высокая прочность;
• долговечность;
• антивандальные свойства;
• красивый дизайн для статусных бань (в сельской местности в небольших баньках чаще всего не заморачиваются по поводу данного требования).

Некоторые, так называемые эксперты, указывают еще два требования: способность сохранять тепло и не реагировать на резкие скачки температуры и влажности. По этому поводу нужно задать всего один вопрос: каким образом в предбаннике может теряться тепло или скакать температура с влажностью? Вопрос в пустоту.

Комната отдыха

В комнате отдыха устанавливаются, как правило, обычные межкомнатные двери. Естественно и требования к ним простые:

• не должны создавать препятствий при открывании для других дверей при эвакуации людей;
• высота и ширина дверного проема подстраиваются под самого высокого или тучного члена семьи, но быть не менее 80 см по ширине и 1,9 см по высоте;
• размер дверей должен обеспечивать использование носилок при эвакуации больных;
• в соответствии с правилами пожарной безопасности должны открываться по ходу движения к выходу;
• быть плотными, чтобы максимально ограничить поступление влажного воздуха, который негативно влияет на телевизор или ноутбук.

Моечная

К дверям в моечную практически такие же требования, как и к межкомнатным в зоне отдыха. Исключение одно: добавляется требование влагостойкости.

Парилка

Двери в парной эксплуатируются в экстремальных условиях: высокая температура, насыщенный паром воздух. Поэтому к выбору необходимо отнестись ответственно. Среди критериев, которые нужно учитывать:

• уровень герметичности полотна (должен быть высокий) — обязано удерживать пар;
• степень прилегания к дверному блоку (плотное) по этой же причине;
• долговечность;
• стойкость к деформации под воздействием высокой температуры и влажности;
• влагостойкость — не должна терять свои эксплуатационные качества во влажной среде;
• отсутствие вредных выделений при нагревании;
• стойкость к сильным динамическим нагрузкам, например, закрытие со всего размаху;
• простой уход;
• внешний вид;
• все элементы дверей не должны раскаляться и обжигать руки.

Виды дверей

Классифицировать двери для сауны и бани можно по многим показателям. Однако практическое значение имеют всего три критерия: конструкция, место установки и материал, из которого изготовлено дверное полотно с коробкой.

Конструкция

Конструктивные особенности есть у деревянных дверей. Они могут быть плотницкими и столярными.

В свою очередь плотницкие двери изготавливаются на:

• планках — это простейший тип дверного полотна. Представляет собой щит, собранный из подогнанных вплотную друг к другу досок (иногда выбирается четверть) на двух планках с одним подкосом. Каждая доска прибивается двумя шестидесятимиллиметровыми гвоздями к верхней и нижней планке и одним к подкосу. Гвозди на обратной стороне обязательно загибаются. При использовании более толстых досок, метизы берутся так же большими. Главное условие — должны проходить щит насквозь;
• шпонках (сейчас говорят: клиновые двери). Как и в предыдущем случае, полотно собирается из досок, но толщиной не менее 40 мм.

Сборка может производиться несколькими способами:

• простая подгонка впритык;
• с выбранной четвертью;
• с помощью шпунта (сейчас говорят шип-паз).

Вместо планки крепление полотна производится вырезанным под клин брусом, для которого в свою очередь в досках вырезается специальный паз (т.к. это оптимальный вариант для парной, технологию производства рассмотрим в конце работы). Такая сборка обеспечивает надежную фиксацию каждой доски дверного полотна, в результате чего исключается его деформация или потеря геометрии вследствие провисания не закрепленной на петлях стороны.

Столярные двери могут быть:

• щитовыми. Такая дверь состоит из жесткого каркаса, покрытого с обеих сторон накладками из цельного листа. Поэтому визуально каркас не виден. Внутри, между накладками, могут быть склеенные между собой деревянные рейки, планки из ДСП или МДФ, которые укладываются плотно друг к другу. На первый взгляд тяжелая конструкция смотрится не совсем надежно. Но это обманчивое впечатление. Щитовые двери имеют высокую прочность и стойкость к резким колебаниям температуры и влажности (схема приведена на фото ниже);

Щитовые двери.

• филенчатые. Филенка — это фанера, МДФ, ДСП или тонкая доска, вставленная в раму. Отсюда и название дверей. Состоят они из вертикальных стоек, верхней, средней и нижней поперечины, верхнего и нижнего средника, филенок (см. фото).
  Филенчатые двери могут быть глухими или комбинированными, когда одна или несколько филенок заменяются на другой вид материала, например, стекло.

Местоположение

По месту установки двери бывают:

• входными. Защищают внутренние помещения от непрошенных гостей;
• межкомнатными. В бане устанавливаются в парной, моечной и комнате отдыха.

Материалы

Испокон веков в баню устанавливались деревянные двери: они полностью соответствовали всем требованиям. В современных постройках можно встретить стекло, металл или пластик. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Разберемся с ними.

Дерево. Дерево — самый банный материал. Их ставят везде: на входе, в парилке, моечной и комнате отдыха. Способствуют этому многочисленные достоинства материала при минимуме недостатков.

Деревянная дверь.

Важно: многие специалисты рекомендуют обрабатывать двери разными составами, чтобы избежать проблем при эксплуатации. Мнение редакции на этот счет однозначное: лучше потратить лишнее время на отбор бруса с досками и выполнить все рекомендации при монтаже вентиляции, чем заносить в баню химию.

Древесина может быть разных пород.

Сосна. Самый эффективный по соотношению цена/качество материал. Легко обрабатывается, имеет большой эксплуатационный ресурс, достаточно легко переносит колебания температуры и влажности. Серьезных недостатков нет.

Внимание: практически все эксперты пишут, что ее нельзя использовать из-за выделяемой смолы. Но это миф. Смола из карманов выделяется при температуре близкой к 100^oС. А где она в бане? Даже в парилке не достигает 90оС. Течет заболонь. А ее в пиломатериалах I сорта не должно быть.

Дуб. Дверные коробки из дуба выглядят массивно и добротно, подчеркивая высокое положение хозяина в обществе. Однако минусы материала сдерживают его применение. Во-первых, цена — очень высокая. Во-вторых, при частых колебаниях температуры и влажности растрескивается, что исключает применение в парной и моечной. В-третьих, активно аккумулирует тепло, в результате чего может сильно обжечь. Вывод: если дуб использовать, то только на входную дверь и в комнату отдыха.

Ель. Мягкая, легко обрабатываемая древесина, с малым удельным весом. Но из-за недостатков ее практически нельзя встретить в бане:

• постоянно «плачет» смолой;
• небольшой эксплуатационный ресурс;
• поверхность из белой быстро превращается в серую;
• сучки, даже небольшие, любят выпадать.

Липа. Липовый материал наиболее ценный, по мнению парильщиков. Имеет низкий коэффициент теплоемкости (мало поглощает тепла при нагреве), что позволяет быстрее прогреть парилку, не растрескивается при колебаниях температуры и влажности, выделяет полезные для здоровья фитонциды, приятная для глаз текстура желтого цвета. Недостатков два: высокая цена и без покраски постоянно покрывается серыми пятнами (воск и антисептики не сильно помогают, т.к со временем вымываются), с которыми приходится бороться с помощью мелкой наждачной бумаги (зашкуривать).

Осина. Экспертами считается мягким, легкообрабатываемым, недорогим пиломатериалом. Такое мнение оттого, что никто из них на практике не работал с этим видом древесины. Здесь все наоборот:

• сложно высушить — крутит или провисает между прокладками (необходимо раз в сутки переворачивать, а это лишние затраты);
• сухие пиломатериалы становятся твердыми, как кость, в связи с чем трудно обрабатываются;
• цена высокая (это дрова стоят копейки) из-за большого количества скрытой гнили внутри ствола, в результате чего выход пиломатериалов не превышает 40%, при норме 63-70%.

Кроме этого, как и липа, темнеет со временем.

Ольха красная. Ольховая коробка не рассыхается и не трескается под воздействием высокой температуры и влажности. Этими же качествами обладает и дверное полотно. Сдерживает широкое применение цена — не всем любителям пара и веника древесина по карману.

Лиственница. По всем технико-эксплуатационным показателям идеально подходит для изготовления дверей:

• долговечна;
• имеет отличные декоративные качества;
• обладает стойкостью к влаге и высокой температуре;
• не гниет;
• насекомые облетают стороной;
• выделяет фитонциды, обладающие антисептическими свойствами.

Недостатков немного:

• высокая цена;
• не во всех регионах России можно найти в продаже.

Дорогие двери изготавливаются из кедра, ясеня и абаша. Если позволяют финансы, то это хороший выбор.

Вагонка. Вагонка — это та же древесина. Но двери из нее технологией изготовления принципиально отличаются от деревянных.

Двери из вагонки.

Фанера, ДСП, МДФ. Двери из этих материалов нашли широкое применение в жилищном строительстве благодаря низкой цене, привлекательному виду и хорошим эксплуатационным ресурсом. Однако для бани они по разным причинам не подходят, точнее, малопригодны.

Стекло. Стеклянная дверь для бани появилось относительно недавно. Изготавливают из закаленного стекла толщиной 8 мм. При этом дверные полотна могут крепиться сразу к петлям или браться в металлическую (алюминий) или деревянную раму. Ставят в парной и моечной. У материала много плюсов при минимуме недостатков.

Стеклянные двери.

Вывод: стекло нежелательно использовать в парной: создать комфортный тепловой пирог сложно. А вот для сауны и моечной — отличный вариант.

Металл. В современных банях железной может быть только уличная (входная) дверь. У нее много достоинств. При этом некоторые из них лишние. Например, высокий уровень стойкости против взлома. Что такое ценное можно хранить в помещениях бани, что грабители готовы взломать дверное полотно?

Металлические двери.

Пластик. Двери из ПВХ хорошо переносят высокую влажность и скачки температуры, имеют достаточный эксплуатационный ресурс, отличаются разнообразным дизайном. Поэтому у пластикового материала есть поклонники. Однако ценители баньки считают дверь из поливинилхлорида признаком безвкусицы (сразу виден дешевый материал).

От себя добавим: чтобы ни говорили производители пластиковых дверей, материал при резких изменениях температуры и влажности все-таки выделяет токсины (сторонники яро утверждают, что двери не пахнут). Поэтому редакция рекомендует воздержаться от установки таких конструкций в парилке. В других помещениях можно поставить.

Размеры дверей

В продаже встречаются разные размеры дверей. Но для парилки практически невозможно найти. В этом случае их делают самостоятельно или заказывают в специализированных мастерских.

Входные двери. С входными дверями в баню не стоит мудрить, а воспользоваться классическим вариантом: 1800х650 мм. При этом не следует забывать о высоком пороге (у заядлых парильщиков считается обязательным).

Моечная. Для моечного помещения можно использовать стандартные габариты. Но лучше, как рекомендуют эксперты, использовать более узкие дверные полотна — 60 см.

Здесь необходимо учитывать один нюанс: деревянные двери должны быть подняты минимум на 5 мм над полом. Причины две:

• нужен вентиляционный зазор;
• при набухании, во время приема банных процедур, могут заедать (цепляться за пол) при открытии и закрытии.

Комната отдыха. В комнате отдыха можно устанавливать двери любых размеров. Все на вкус хозяев.

Парилка. Размер дверей в парилку диктует микроклимат полка: пар должен быть легким, чистым. Таким его можно найти в воздушной прослойке толщиной 35-45 см под потолком. Качество пара сохраняется при отсутствии щелей в указанной зоне: потолке, стенах, дверях.

А теперь считаем. Оптимальная высота потолка в парной — 200-210 см. Отнимаем толщину парного пирога и получаем, что дверь по высоте не должна превышать 150-160 см. Ее такой и делают, в основном 1,6 м. Но есть нюанс: высота двери и размер дверного полотна не одно и то же. Есть порог, который уменьшает полотно на 10-15 см. Поэтому от пола до верхней точки дверного проема должно быть 1,6 м, а сама дверь короче.

Ширина может быть стандартная: 70 см или 80 см. Но все же, при заказе или изготовлении своими руками, лучше сделать дверное полотно немного шире: 90-100 см. Например, при высоте дверей 160 см и ширине около 1 м входить очень удобно. Плюс и в том, что можно без проблем заносить какое-либо оборудование.

У сруба порог должен быть обязательно. Его высота 15-20 см. В интернете приводятся разнообразные объяснения необходимости. Но никто не указал главную причину: жестко фиксировать сруб. Ведь порог — это всегда нижний венец здания. Разрежь его, и бревна на смежных стенах под весом крыши могут разойтись в стороны. Вторая причина второстепенная: предки заметили, что переступая через порог, человек инстинктивно пригибается, что предотвращает во многих случаях удары головой о верхнюю часть коробки.

Иногда пишут, что он нужен для предотвращения сквозняков или удержания тепла в парилке. Но это далеко от истины: внизу холодный воздух. О каком тепле в этом случае идет речь. Сквозняки не могут быть из-за повышенного давления внутри парилки после поддачи пара — лишний воздух стремится вырваться на улицу через все имеющиеся щели и отверстия.

Советы по выбору дверей

Выбирая двери для бани необходимо учитывать место их установки.

Входные двери. Наружные двери могут быть из:

• металла. Главное достоинство — практически идеальная защита от взлома: вор-домушник не полезет вскрывать, а любителям она просто не по зубам. В остальном, практически одни недостатки;
• ПВХ. Материал не реагирует на капризы природы: снег, дождь, мороз, жару. Устойчив к деформациям. Однако легко разрушается. При огромном выборе по дизайну, в том числе под натуральные материалы, всегда виден дешевый пластик. Здесь выбор за хозяином;
• дерево. Входная деревянная дверь в баню — классика жанра. Может быть на планках, клиновой, щитовой или филенчатой. Оптимальный вариант — на шпонках (клиновая): прекрасно держит геометрию, легко стилизуется под старину, сложно взломать.

Парилка. В парной идеальный вариант клиновая деревянная дверь (на планках тонкие доски, что нежелательно, хотя промышленность предлагает и такой вариант под названием «ласточкин хвост»). Стоит практически во всех деревенских баньках. В современных постройках стало появляться стекло. Стоит избегать металла — обжигает и поливинилхлорида — выделяет вредные вещества при нагревании.

Моечная. Отсутствие экстремальных условий эксплуатации позволяет хозяину бани выбирать для установки в моечной двери из дерева, щитовые или филенчатые, стекла, а так же пластика. Стекло современно и модно. Но практика показывает, что большинство любителей попариться отдают предпочтение дереву.

Комната отдыха. В зоне отдыха властвует древесина. Двери из нее могут быть любой конструкции. Крайне редкий гость пластик. Стекло не применяется.

Инструкция по установке своими руками

Готовые двери можно купить для любого помещения бани. Проблемы возникают только с парилкой: нет стандартов на изготовление дверных блоков и полотен. Поэтому приходится делать индивидуальный заказ. Но проще купить пиломатериал, взять в руки плотницкий инструмент и изготовить все самостоятельно.

В помощь таким умельцам приводим инструкцию, как сделать дверь в баню своими руками.

Исходные данные:

• баня деревянная (сруб);
• место установки — парная;
• дверь на шпонках (клиновая);
• дверной проем оставлен номинально — его нужно подгонять под коробку.

Монтаж дверей пошагово может идти по двум технологическим цепочкам.

1. Вырезается дверной проем под расчетные размеры — устанавливается дверная коробка — собирается дверное полотно.
2. Изготавливается дверь. Под нее делается коробка, после чего определяются размеры дверного проема.

В обоих случаях есть небольшие трудности. В первом придется подгонять по ширине полотно, т.к. практически невозможно найти доски с размером, кратным дверям. Во втором — точно вырезать проем. Учитывая, что между коробкой и срубом должен быть небольшой технологический зазор для утеплителя, более правильно идти по второму пути.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

• брус для коробки 200х70-100 мм длиной 5 м (на две стойки и одну верхнюю поперечину). В интернете приводятся намного меньшие размеры. При этом без объяснений. По факту такая мощная коробка нужна по двум причинам: удержать вес очень тяжелой двери (простые петли на саморезах не выдержат, нужны кованые) и предотвратить расползание стены под весом крыши. И еще один нюанс: функции нижней перемычки выполнит порог;

Кованые петли.

• доски, желательно шпунтованные, толщиной 40-50 мм. Длина зависит от ширины. Здесь придется считать при покупке. При этом необходимо учитывать припуск 30-40 мм по длине и 8-10 мм по ширине каждой доски на шип-паз или на строжку при отсутствии шпунта (в этом случае доски щита прифуговываются одна к другой);

Шпунтованная доска.

• брус под клин — 2 шт. длиной на 100-150 мм больше ширины полотна, шириной 50 мм и толщиной не менее толщины досок (желательно на 10 мм толще);
• кованые дверные петли;
• деревянные ручки;
• наличники;
• утеплитель, желательно лен или мох;
• циркулярная пила;

• ручные пилы по дереву с разным размером зубов;
• ручной или стационарный фрезерный станок, что значительно упростит ряд операций, или рубанок грунтубель и пила Наградка;

Пила Наградка для вырезания пазов.

Рубанок грунтубель.

• рубанок;
• шлифовальная машинка с наждачной бумагой разной зернистости;
• шуруповерт;
• струбцины для сжатия собранного щита;
• молоток;
• киянка;
• стамеска;
• нивелир, желательно лазерный;
• рулетка или складной столярный метр.

Изготовление дверей

Изготовление дверного полотна начинается с определения его размеров. Здесь необходимо придерживаться следующего правила: ширина и высота дверей должна быть на 3 см больше внутренних размеров блока с каждой стороны. Напуск необходим для захода на паз в пороге, вертикальных стойках и поперечине. Расчет ведется следующим образом: от высоты проема (160 см) отнимается порог (15-20 см) и добавляется 6 см.

Ширина задается заранее, как правило, 1 м. После сборки щита она откорректируется под его размеры (чтобы не строгать доски по торцу) увеличением или уменьшением проема.

Схематичное изображение процесса изготовления дверей на шпонках, где:
а — общий вид двери;
б — проведение рисок для шпонок;
в — пропил паза пилой Наградкой;
г — пропиливание паза с помощью бруска;
д — грунтубель;
е — шпонки;
ж — зарезание концов шпонок.

После этого работы проводятся по следующему шаговому алгоритму:

• если доски шпунтованные, то берется две доски. У одной рубанком удаляется шип, у другой паз. Если пиломатериал обрезной, то с помощью фрезера нарезаются шипы и пазы;

Выбирается шип и паз.

• отмеряется длина досок. Она должна быть на 8 мм меньше расчетной, чтобы дверь можно было свободно открывать и закрывать при набухании древесины;
• дисковой пилой доски режутся в размер;
• на верстаке под углом 90^o прибиваются две ровные рейки — будут служить упором при сборке щита;
• собирается полотно. Некоторые эксперты советуют на клей. Но это лишняя операция. Если все будет сделано по технологии, дверь простоит не один десяток лет без деформации и изменения геометрии;

• киянкой доски более плотно подгоняются друг к другу. С внешней стороны их можно зафиксировать струбциной. Но проще сделать по дедовскому методу: отступив на несколько сантиметров от края щита прибить планку, после между брусом и дверью и загнать две распорки;

Фиксация дверного полотна струбциной.

• поверхность щита фугуется электрорубанком, затем полируется шлифмашинкой. Необходимость операции вызвана особенностями пиления: по всем стандартам, в том числе и европейским, допускается отклонение от размера на 2 мм в обе стороны. Поэтому, на уложеном на ровной поверхности щите разница по высоте между досками может достигать 4 мм;
• с помощью ровной рейки на полотне рисуются линии прохождения пазов: с одной стороны низ 50 мм, верх 35 мм, с другой 30х45 мм, как на схеме выше;

Нанесение разметки под паз.

• вплотную к узкой линии крепится специально выструганный брусок под углом 45о, что позволяет во время работы пилой Наградкой выдерживать требуемые параметры пропила;
• проводится вначале один, а затем, после переноса бруска на другую сторону, второй пропил с уклоном в 45^{o на глубину 1/3 или ¼ толщины щита;}

Внимание: пропилы проще выполнить ручной циркулярной пилой.

Выполнение пропила циркулярной пилой.

• стамеской из паза выбирают древесину примерно до середины пропила — на полную глубину неудобно. Затем подчищают грунтубелем, конструкция которого позволяет режущему лезвию заходить внутрь пропила на всю ширину. Операцию можно частично выполнить фрезером: выбрать в пазе на всю глубину древесину. Однако окончательную зачистку все равно придется выполнять специальным рубанком;

Работа стамеской.

• готовится шпонка трапециевидной формы. Брус дополнительно фугуется клиновидным по длине, чтобы легче было загонять в щит. Размеры приведены на фото ниже.

Размеры шпонки.

Важно: делать клинья тонкими, сострагивая их заподлицо с дверным полотном нельзя — теряется прочность, в результате чего двери теряют геометрию.

• все операции повторяются со вторым пазом;
• шпонка вставляется в паз и легкими ударами киянки забивается в него. В некоторых местах паз может быть неровно зачищен от древесины. Такие делянки помечаются, шпонка выбивается, грунтубелем проводится пристрожка. После прохождения предпоследней доски шпонка вбивается с силой, выходя с обратной стороны на несколько сантиметров (поэтому и должна отрезаться на 10 см длиннее ширины дверей);

Забивание шпонки в паз.

• концы шпонки обрезаются с отступом или на конус (смотри схему изготовления);
• дверь переворачивается. Поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой.

Такой вид приобретает дверное полотно.

Все операции выполнены. Некоторые специалисты советуют по концам шпонок высверлить сквозные отверстия и загнать туда деревянный нагель. Это тот случай, когда «кашу маслом не испортишь».

Забивается нагель.

Коробка

После изготовления дверного полотна приступают к сборке коробки. Начинать нужно опять с расчетов. Вначале определяются ширина и высота проема, затем высчитываются размеры стоек и поперечины.

Ширина проема. Здесь все просто: от ширины дверей необходимо отнять 6 см (полотно должно со всех сторон заходить в паз коробки на 3 см). Это и будет искомый размер. Для определения длины верхней поперечины нужно добавить толщину обеих стоек (16-20 см).

Высота. Здесь сложнее. Нужно учесть высоту порога и всего проема, а также толщину поперечины и высоту паза. Сам расчет выглядит следующим образом: от высоты проема (160 см от пола) вычитается порог (10-15 см) и добавляется толщина поперечины (10 см) и высота паза в пороге (3 см). После этого пошаговый алгоритм работ следующий:

Стойки коробки устанавливаются в паз порога.

• с наружной стороны бруса (дверь должна обязательно открываться наружу) выбирается четверть глубиной, равной толщине полотна и высотой 30 мм (если полотно не укорачивалось на 8 мм, высота паза 34 мм);
• в вертикальных стойках фрезером с внешней стороны выбирается паз глубиной 30 мм и шириной 50 мм;
• для соединения поперечины со стойками в последних вырезается паз, в поперечной балке шип или наоборот, что непринципиально.

Соединение коробки на шип-паз.

Дверной проем

При выпиливании проема нужно учесть два фактора:

• ослабленное сцепление венцов сруба может привести к раскатыванию бревен;
• сруб долгое время дает усадку.

В первом случае проблема решается выпиливанием шипа по всей высоте проема (на рисунке позиция 1) или паза (позиция 2), в который загоняется брус (позиция 3). К нему и крепится окосячка.

Во втором случае высота проема увеличивается на 100 мм, что достаточно для компенсации усадки. Размеры проема определяются легко.

Высота: к высоте дверей (160 см) добавляются 10 см толщины перевязки и 10 см, компенсирующие усадку.

Ширина: уже дверной коробки на 4 см (шипы должны на 2 см войти в стойки).

В пороге фрезером вырезается с наружной стороны паз под дверное полотно, рядом со стенкой два паза под брус коробки.

После этого производится контрольная установка коробки. Если не допущено ошибок, она разбирается. Для разметки петель на дверях и коробке она снова монтируется, но уже на полу. В коробку петли забиваются, к полотну крепятся саморезами. Устанавливаются ручки. После этого производится окончательная сборка дверей:

• устанавливается коробка;
• с помощью клиньев и нивелира она приводится в вертикальное и горизонтальное положение;
• боковые стойки прибиваются к стене;
• все щели утепляются льном или мохом;
• утеплитель с наружной стороны закрывается наличниками (в сельской местности внутри парилки наличники, как правило, не ставят);
• навешивается дверное полотно.

Заключение

В бане в каждом помещении специфический микроклимат. Поэтому к банным дверям в каждом конкретном случае предъявляются особые требования. Даже в простой сельской баньке с двумя дверными проемами (входная дверь и в парную) полотна эксплуатируются в разных условиях, в связи с чем чаще всего изготавливаются по разным технологиям.

Оптимальным материалом служит древесина. В парной и моечной может использоваться стекло, для наружного дверного полотна — металл. Все двери должны плотно закрываться, переносить повышенную влажность, иметь красивый вид.

Простейший, при этом наиболее правильный, вариант — клиновидная дверь из шпунтованных досок, которую может сделать сам хозяин бани: ничего сложного в технологии нет.